Diagrama de ajuste de la fuente de alimentación. Realizamos una fuente de alimentación con regulación de voltaje. La fuente de alimentación casera más sencilla.

En el artículo aprenderá cómo hacer una fuente de alimentación ajustable con sus propias manos a partir de los materiales disponibles. Puede utilizarse para alimentar equipos domésticos, así como para las necesidades de su propio laboratorio. Fuente voltaje CC Se puede utilizar para probar dispositivos como reguladores de relé. generador de coche. Después de todo, al diagnosticarlo, se necesitan dos voltajes: 12 voltios y más de 16. Consideremos ahora las características de diseño de la fuente de alimentación.

Transformador

Si no planea usar el dispositivo para cargar baterías ácidas y suministro de energía de equipos potentes, no es necesario utilizar grandes transformadores. Basta utilizar modelos con una potencia no superior a 50 W. Es cierto que para hacer una fuente de alimentación ajustable con sus propias manos, deberá cambiar ligeramente el diseño del convertidor. El primer paso es decidir qué rango de voltaje habrá en la salida. Las características del transformador de alimentación dependen de este parámetro.

Digamos que eliges el rango de 0 a 20 voltios, lo que significa que necesitas basarte en estos valores. El devanado secundario debe tener una salida. voltaje alterno 20-22 voltios. Por lo tanto, deja el devanado primario en el transformador y enrolla el devanado secundario encima de él. Para calcular el número requerido de vueltas, mida el voltaje que se obtiene de diez. Una décima parte de este valor es el voltaje obtenido de una vuelta. Una vez realizado el devanado secundario, es necesario ensamblar y atar el núcleo.

Rectificador

Como rectificador se pueden utilizar tanto conjuntos como diodos individuales. Antes de realizar una fuente de alimentación ajustable, seleccione todos sus componentes. Si la salida es alta, necesitará utilizar semiconductores de alta potencia. Es recomendable instalarlos en radiadores de aluminio. En cuanto al circuito, se debe dar preferencia solo al circuito puente, ya que tiene una eficiencia mucho mayor, menos pérdida de voltaje durante la rectificación. No se recomienda utilizar un circuito de media onda, ya que es ineficaz; de ondulación en la salida, lo que distorsiona la señal y es una fuente de interferencias para los equipos de radio.

Bloque de estabilización y ajuste.

Para fabricar un estabilizador, lo más lógico es utilizar el microconjunto LM317. Un dispositivo barato y accesible para todos, que te permitirá montarlo en cuestión de minutos bloque de calidad fuente de alimentación de bricolaje. Pero su aplicación requiere un detalle importante: enfriamiento eficiente. Y no sólo pasivos en forma de radiadores. El hecho es que la regulación y estabilización del voltaje ocurre a un nivel muy esquema interesante. El dispositivo deja exactamente el voltaje que se necesita, pero el exceso que llega a su entrada se convierte en calor. Por lo tanto, sin refrigeración, es poco probable que el microconjunto funcione durante mucho tiempo.

Echa un vistazo al diagrama, no hay nada muy complicado en él. Solo hay tres pines en el conjunto, el voltaje se suministra al tercero, el voltaje se elimina del segundo y el primero es necesario para conectarse al menos de la fuente de alimentación. Pero aquí surge una pequeña peculiaridad: si incluye una resistencia entre el menos y el primer terminal del conjunto, entonces es posible ajustar el voltaje en la salida. Además, una fuente de alimentación de bricolaje puede cambiar voltaje de salida tanto de forma suave como paso a paso. Pero el primer tipo de ajuste es el más conveniente, por lo que se utiliza con más frecuencia. Para su implementación es necesario incluir una resistencia variable de 5 kOhm. Además, se debe instalar una resistencia constante con una resistencia de unos 500 ohmios entre el primer y segundo terminal del conjunto.

Unidad de control de corriente y voltaje.

Por supuesto, para que el funcionamiento del dispositivo sea lo más conveniente posible, es necesario controlar las características de salida: voltaje y corriente. Se está construyendo un circuito. bloque ajustable fuente de alimentación de tal manera que el amperímetro esté conectado al espacio en el cable positivo y el voltímetro esté conectado entre las salidas del dispositivo. Pero la pregunta es diferente: ¿qué tipo instrumentos de medida¿usar? La opción más sencilla es instalar dos pantallas LED, a las que se conecta un circuito de voltios y amperímetro ensamblado en un microcontrolador.

Pero en una fuente de alimentación ajustable que usted mismo fabrica, puede montar un par de multímetros chinos baratos. Afortunadamente, se pueden alimentar directamente desde el dispositivo. Por supuesto, puede utilizar indicadores de cuadrante, solo que en este caso necesitará calibrar la escala para

Caja del dispositivo

Lo mejor es hacer el estuche con metal ligero pero duradero. El aluminio sería la opción ideal. Como ya se mencionó, el circuito de alimentación regulada contiene elementos que se calientan mucho. Por lo tanto, es necesario montar un radiador dentro de la carcasa, que se puede conectar a una de las paredes para una mayor eficiencia. Es deseable tener un flujo de aire forzado. Para ello, puede utilizar un interruptor térmico combinado con un ventilador. Deben instalarse directamente en el radiador de refrigeración.

Todos los técnicos de reparación. equipo electronico, conoce la importancia de contar con una fuente de alimentación de laboratorio con la que puedas obtener diferentes significados voltaje y corriente para usar al cargar dispositivos, suministrar energía, probar circuitos, etc. Hay muchas variedades de estos dispositivos a la venta, pero los radioaficionados experimentados son bastante capaces de hacer bloque de laboratorio Comida casera. Para ello, puede utilizar piezas y carcasas usadas, completándolas con elementos nuevos.

Dispositivo sencillo

La fuente de alimentación más sencilla consta de unos pocos elementos. A los radioaficionados principiantes les resultará fácil diseñar y montar estos circuitos ligeros. Principio fundamental– crear un circuito rectificador para producir corriente continua. En este caso, el nivel de tensión de salida no cambiará; depende de la relación de transformación.

Componentes básicos para el circuito. bloque simple fuente de alimentación:

1. Transformador reductor;
2. Diodos rectificadores. Puede conectarlos mediante un circuito puente y obtener una rectificación de onda completa, o utilizar un dispositivo de media onda con un diodo;
3. Condensador para suavizar ondulaciones. Se selecciona el tipo electrolítico con una capacidad de 470-1000 μF;
4. Conductores para el montaje del circuito. Su sección transversal está determinada por la magnitud de la corriente de carga.

Para diseñar una fuente de alimentación de 12 voltios, se necesita un transformador que reduzca el voltaje de 220 a 16 V, ya que después del rectificador el voltaje disminuye ligeramente. Estos transformadores se pueden encontrar en usados. unidades informáticas comida o comprar otros nuevos. Puede encontrar recomendaciones sobre cómo rebobinar transformadores usted mismo, pero al principio es mejor prescindir de ellas.

Son adecuados los diodos de silicio. Para dispositivos de pequeña potencia, se encuentran disponibles a la venta puentes prefabricados. Es importante conectarlos correctamente.

Esta es la parte principal del circuito, que aún no está lista para su uso. Es necesario instalar un diodo zener adicional después del puente de diodos para obtener una mejor señal de salida.

El dispositivo resultante es una fuente de alimentación normal sin funciones adicionales y es capaz de soportar pequeñas corrientes de carga, hasta 1 A. Sin embargo, un aumento de corriente puede dañar los componentes del circuito.

Para obtener una fuente de alimentación potente, basta con instalar una o más etapas de amplificador basadas en elementos de transistor TIP2955 del mismo diseño.

¡Importante! Para asegurar régimen de temperatura Para circuitos que utilizan transistores potentes, se debe proporcionar refrigeración: radiador o ventilación.

Fuente de alimentación regulada

Las fuentes de alimentación reguladas por voltaje pueden ayudar a resolver problemas más complejos. Los dispositivos disponibles comercialmente difieren en los parámetros de control, potencias nominales, etc. y se seleccionan teniendo en cuenta el uso previsto.

Se monta una fuente de alimentación regulable sencilla según el diagrama aproximado que se muestra en la figura.

La primera parte del circuito con transformador, puente de diodos y condensador de filtrado es similar al circuito de una fuente de alimentación convencional sin regulación. También puede utilizar un dispositivo de una fuente de alimentación antigua como transformador, lo principal es que corresponda a los parámetros de voltaje seleccionados. Este indicador para el devanado secundario limita el límite de control.

Cómo funciona el esquema:

1. El voltaje rectificado va al diodo zener, que determina el valor máximo de U (se puede tomar a 15 V). Los parámetros de corriente limitados de estas piezas requieren la instalación de una etapa amplificadora de transistores en el circuito;
2. La resistencia R2 es variable. Al cambiar su resistencia, puedes obtener diferentes valores de voltaje de salida;
3. Si también regula la corriente, entonces la segunda resistencia se instala después de la etapa del transistor. No está en este diagrama.

Si se requiere un rango de regulación diferente, es necesario instalar un transformador con las características adecuadas, lo que requerirá también la inclusión de otro diodo zener, etc. El transistor requiere refrigeración por radiador.

Es adecuado cualquier instrumento de medición para el suministro de energía regulado más simple: analógico y digital.

Después de haber construido una fuente de alimentación ajustable con sus propias manos, puede usarla para dispositivos diseñados para diferentes voltajes de funcionamiento y carga.

fuente de alimentación bipolar

El diseño de una fuente de alimentación bipolar es más complejo. Ingenieros electrónicos experimentados pueden diseñarlo. A diferencia de las unipolares, estas fuentes de alimentación en la salida proporcionan voltaje con un signo más y menos, lo cual es necesario cuando se alimentan amplificadores.

Aunque el circuito que se muestra en la figura es simple, su implementación requerirá ciertas habilidades y conocimientos:

1. Necesitará un transformador con un devanado secundario dividido en dos mitades;
2. Uno de los elementos principales son los estabilizadores de transistores integrados: KR142EN12A - para tensión continua; KR142EN18A – por lo contrario;
3. Se utiliza un puente de diodos para rectificar el voltaje; se puede ensamblar usando; elementos individuales o utilizar un ensamblaje ya hecho;
4. Resistencias con resistencia variable participar en la regulación de voltaje;
5. Para los elementos de transistores, es imperativo instalar radiadores de refrigeración.

Una fuente de alimentación de laboratorio bipolar también requerirá la instalación de dispositivos de monitorización. La carcasa se monta en función de las dimensiones del dispositivo.

Protección de la fuente de alimentación

El método más sencillo para proteger una fuente de alimentación es instalar fusibles con cartuchos fusibles. Hay fusibles con autorrecuperación, que no requieren reemplazo después del agotamiento (su recurso es limitado). Pero no ofrecen una garantía total. A menudo, el transistor se daña antes de que se funda el fusible. Los radioaficionados se desarrollaron. varios esquemas utilizando tiristores y triacs. Las opciones se pueden encontrar en línea.

Para realizar la carcasa de un dispositivo, cada artesano utiliza los métodos que tiene a su disposición. Con suficiente suerte, puede encontrar un contenedor listo para usar para el dispositivo, pero aún tendrá que cambiar el diseño de la pared frontal para poder colocar allí los dispositivos de control y las perillas de ajuste.

Algunas ideas para hacer:

1. Mida las dimensiones de todos los componentes y corte las paredes de láminas de aluminio. Aplique marcas en la superficie frontal y haga los agujeros necesarios;
2. Fije la estructura con una esquina;
3. Se debe reforzar la base inferior del alimentador con potentes transformadores;
4. Para tratamiento externo, imprimar la superficie, pintar y sellar con barniz;
5. Los componentes del circuito están aislados de forma fiable de las paredes exteriores para evitar que se produzca tensión en la carcasa durante una avería. Para ello, es posible pegar las paredes desde el interior con un material aislante: cartón grueso, plástico, etc.

Muchos dispositivos, especialmente los grandes, requieren la instalación de un ventilador de refrigeración. Se puede hacer que funcione en modo constante o se puede hacer un circuito encendido automático y se apaga cuando se alcanzan los parámetros especificados.

El circuito se implementa instalando un sensor de temperatura y un microcircuito que proporciona control. Para que el enfriamiento sea efectivo, es necesario acceso libre aire. Esto significa que el panel posterior, cerca del cual se montan el refrigerador y los radiadores, debe tener agujeros.

¡Importante! Durante el montaje y reparación dispositivos electricos Debe ser consciente del peligro de descarga eléctrica. Los condensadores que estén bajo tensión deben descargarse.

Es posible ensamblar una fuente de alimentación de laboratorio confiable y de alta calidad con sus propias manos si utiliza componentes útiles, calcula claramente sus parámetros, utiliza circuitos probados y los dispositivos necesarios.

Video

Muchos ya saben que tengo debilidad por todo tipo de fuentes de alimentación, pero aquí va una reseña dos en uno. En esta ocasión se revisará el constructor de radio que permite ensamblar la base para una fuente de alimentación de laboratorio y una variante de su implementación real.
Te lo advierto, habrá muchas fotos y texto, así que abastecete de café :)

Primero, te explicaré un poco qué es y por qué.
Casi todos los radioaficionados utilizan en su trabajo algo así como una fuente de alimentación de laboratorio. Ya sea complejo con control de software o completamente simple en el LM317, sigue haciendo casi lo mismo, potencia diferentes cargas en el proceso de trabajar con ellos.
Las fuentes de alimentación de laboratorio se dividen en tres tipos principales.
Con estabilización de pulso.
Con estabilización lineal
Híbrido.

Los primeros incluyen una fuente de alimentación conmutada controlada, o simplemente una fuente de alimentación conmutada con un convertidor reductor PWM. Ya he revisado varias opciones para estas fuentes de alimentación. , .
Ventajas: alta potencia con pequeñas dimensiones, excelente eficiencia.
Desventajas: ondulación de RF, presencia de condensadores de gran capacidad en la salida

Estos últimos no tienen convertidores PWM a bordo; toda la regulación se realiza de forma lineal, donde el exceso de energía simplemente se disipa en el elemento de control.
Ventajas: prácticamente ausencia total ondulación, no hay necesidad de condensadores de salida (casi).
Contras: eficiencia, peso, tamaño.

El tercero es una combinación del primer tipo con el segundo, luego el estabilizador lineal se alimenta mediante un convertidor PWM reductor esclavo (el voltaje en la salida del convertidor PWM siempre se mantiene en un nivel ligeramente superior al de salida, el resto está regulado por un transistor que funciona en modo lineal.
O es una fuente de alimentación lineal, pero el transformador tiene varios devanados que conmutan según sea necesario, reduciendo así las pérdidas en el elemento de control.
Este esquema tiene sólo un inconveniente, la complejidad, que es mayor que la de las dos primeras opciones.

Hoy hablaremos del segundo tipo de fuente de alimentación, con un elemento regulador que funciona en modo lineal. Pero veamos esta fuente de alimentación en el ejemplo de un diseñador, me parece que debería ser aún más interesante. Después de todo, en mi opinión, este es un buen comienzo para que un radioaficionado novato monte uno de los dispositivos principales.
Bueno, o como dicen, bloque correcto la comida debe ser pesada :)

Esta revisión está más dirigida a principiantes; es poco probable que los camaradas experimentados encuentren algo útil en ella.

Para revisar, pedí un kit de construcción que le permite ensamblar la parte principal de una fuente de alimentación de laboratorio.
Las principales características son las siguientes (según lo indicado por la tienda):
Voltaje de entrada: 24 voltios C.A.
Voltaje de salida ajustable: 0-30 voltios CC.
Corriente de salida ajustable - 2mA - 3A
Ondulación del voltaje de salida - 0,01%
Las dimensiones del tablero impreso son 80x80mm.

Un poco sobre el embalaje.
El diseñador llegó en una bolsa de plástico normal, envuelto en un material suave.
Dentro, en una bolsa antiestática con cierre, estaban todos componentes necesarios, incluido placa de circuito impreso.

Todo el interior estaba desordenado, pero nada resultó dañado; la placa de circuito impreso protegía parcialmente los componentes de la radio.

No enumeraré todo lo que está incluido en el kit, es más fácil hacerlo más adelante durante la revisión, solo diré que tuve suficiente de todo, incluso algo que sobró.

Un poco sobre la placa de circuito impreso.
La calidad es excelente, el circuito no está incluido en el kit, pero todas las calificaciones están marcadas en la placa.
El tablero es de doble cara y está cubierto con una máscara protectora.

El revestimiento de la placa, el estañado y la calidad de la propia PCB son excelentes.
Solo pude arrancar un parche del sello en un lugar, y eso fue después de que intenté soldar una pieza no original (bueno, habrá más por venir).
En mi opinión, esto es lo mejor para un radioaficionado principiante, será difícil estropearlo.

Antes de la instalación, dibujé un diagrama de esta fuente de alimentación.

El esquema es bastante reflexivo, aunque no está exento de deficiencias, pero te las contaré en el proceso.
Varios nodos principales son visibles en el diagrama; los separé por color.
Verde - unidad de regulación y estabilización de voltaje
Rojo - unidad de regulación y estabilización actual
Púrpura: unidad indicadora para cambiar al modo de estabilización actual
Azul - fuente tensión de referencia.
Por separado hay:
1. Puente de diodos de entrada y condensador de filtro.
2. Unidad de control de potencia en transistores VT1 y VT2.
3. Protección en el transistor VT3, que apaga la salida mientras está encendida amplificadores operacionales no será normal
4. Estabilizador de potencia del ventilador, integrado en un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidad para formar el polo negativo de la fuente de alimentación de amplificadores operacionales. Debido a la presencia de esta unidad, la fuente de alimentación no funcionará simplemente con corriente continua; lo que se requiere es la entrada de corriente alterna del transformador.
6. Condensador de salida C9, VD9, diodo protector de salida.

Primero, describiré las ventajas y desventajas de la solución del circuito.
Ventajas -
Es bueno tener un estabilizador para alimentar el ventilador, pero el ventilador necesita 24 voltios.
Estoy muy satisfecho con la presencia de una fuente de alimentación de polaridad negativa; esto mejora enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación a corrientes y voltajes cercanos a cero.
Debido a la presencia de una fuente de polaridad negativa, se introdujo protección en el circuito; mientras no haya voltaje, la salida de la fuente de alimentación estará apagada.
La fuente de alimentación contiene una fuente de voltaje de referencia de 5,1 Voltios, esto permitió no solo regular correctamente el voltaje y la corriente de salida (con este circuito el voltaje y la corriente se regulan de cero al máximo de forma lineal, sin “jorobas” ni “caídas” en valores extremos), pero también permite controlar la fuente de alimentación externa, simplemente cambio el voltaje de control.
El capacitor de salida tiene una capacitancia muy pequeña, lo que le permite probar los LED de manera segura; no habrá sobrecorriente hasta que el capacitor de salida se descargue y la fuente de alimentación entre en modo de estabilización de corriente.
El diodo de salida es necesario para proteger la fuente de alimentación contra el suministro de voltaje de polaridad inversa a su salida. Es cierto que el diodo es demasiado débil, es mejor reemplazarlo por otro.

Contras.
La derivación de medición de corriente tiene una resistencia demasiado alta, por lo que cuando se opera con una corriente de carga de 3 amperios, se generan alrededor de 4,5 vatios de calor. La resistencia está diseñada para 5 vatios, pero el calentamiento es muy alto.
El puente de diodos de entrada está formado por diodos de 3 amperios. Es bueno tener diodos con una capacidad de al menos 5 amperios, ya que la corriente a través de los diodos en dicho circuito es igual a 1,4 de la salida, por lo que en funcionamiento la corriente a través de ellos puede ser de 4,2 amperios, y los diodos mismos son diseñado para 3 amperios. Lo único que facilita la situación es que los pares de diodos del puente funcionan alternativamente, pero esto todavía no es del todo correcto.
La gran desventaja es que los ingenieros chinos, al seleccionar amplificadores operacionales, eligieron un amplificador operacional con un voltaje máximo de 36 voltios, pero no pensaron que el circuito tenía una fuente de voltaje negativo y el voltaje de entrada en esta versión estaba limitado a 31. Voltios (36-5 = 31). Con una entrada de 24 voltios CA, la CC será de aproximadamente 32-33 voltios.
Aquellos. Los amplificadores operacionales funcionarán en modo extremo (36 es el máximo, estándar 30).

Hablaré más sobre los pros y los contras, así como sobre la modernización más adelante, pero ahora pasaré al montaje en sí.

Primero, describamos todo lo que se incluye en el kit. Esto facilitará el montaje y simplemente quedará más claro ver lo que ya se ha instalado y lo que queda.

Recomiendo comenzar el montaje con los elementos más bajos, ya que si instalas los altos primero, será inconveniente instalar los bajos después.
También es mejor empezar instalando aquellos componentes que sean más de lo mismo.
Comenzaré con resistencias, y estas serán resistencias de 10 kOhm.
Las resistencias son de alta calidad y tienen una precisión del 1%.
Algunas palabras sobre resistencias. Las resistencias están codificadas por colores. Muchos pueden encontrar esto inconveniente. De hecho, esto es mejor que las marcas alfanuméricas, ya que las marcas son visibles en cualquier posición de la resistencia.
no tengas miedo codificación de colores, en etapa inicial puedes usarlo y con el tiempo será posible determinarlo sin él.
Para comprender y trabajar cómodamente con dichos componentes, solo necesita recordar dos cosas que serán útiles para un radioaficionado novato en la vida.
1. Diez colores básicos para marcar
2. Valores en serie, no son muy útiles cuando se trabaja con resistencias de precisión de las series E48 y E96, pero estas resistencias son mucho menos comunes.
Cualquier radioaficionado con experiencia los enumerará simplemente de memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas las demás denominaciones se multiplican por 10, 100, etc. Por ejemplo 22k, 360k, 39Ohm.
¿Qué proporciona esta información?
Y da que si la resistencia es de la serie E24, entonces, por ejemplo, una combinación de colores -
Azul + verde + amarillo es imposible en él.
Azul - 6
Verde - 5
Amarillo - x10000
aquellos. Según los cálculos, resulta 650k, pero en la serie E24 no existe tal valor, hay 620 o 680, lo que significa que el color se reconoció incorrectamente, se cambió el color o la resistencia no está en la serie E24, pero este último es raro.

Bien, basta de teoría, sigamos adelante.
Antes de la instalación, le doy forma a los cables de las resistencias, normalmente con unas pinzas, pero algunas personas utilizan un pequeño dispositivo casero para ello.
No tenemos prisa por tirar los recortes de los cables; en ocasiones pueden resultar útiles para los saltadores.

Habiendo establecido la cantidad principal, llegué a resistencias individuales.
Puede que aquí sea más difícil; tendrás que tratar con denominaciones más a menudo.

No sueldo los componentes de inmediato, simplemente los muerdo y doblo los cables, primero los muerdo y luego los doblo.
Esto se hace muy fácilmente, la placa se sostiene con la mano izquierda (si es diestro) y al mismo tiempo se presiona el componente que se está instalando.
Tenemos cortadores laterales en nuestra mano derecha, mordimos los cables (a veces incluso varios componentes a la vez) e inmediatamente doblamos los cables con el borde lateral de los cortadores laterales.
Todo esto se hace muy rápido, después de un tiempo ya es automático.

Ahora hemos llegado a la última resistencia pequeña, el valor de la requerida y la que queda son iguales, eso no está mal :)

Una vez instaladas las resistencias, pasamos a los diodos y diodos zener.
Aquí hay cuatro diodos pequeños, estos son los populares 4148, dos diodos zener de 5,1 voltios cada uno, por lo que es muy difícil confundirse.
También lo utilizamos para sacar conclusiones.

En la placa, el cátodo se indica con una franja, al igual que en los diodos y los diodos zener.

Aunque la placa tiene una máscara protectora, todavía recomiendo doblar los cables para que no caigan sobre pistas adyacentes, en la foto, el cable del diodo está doblado alejándose de la pista;

Los diodos zener del tablero también están marcados como 5V1.

No hay muchos condensadores cerámicos en el circuito, pero sus marcas pueden confundir a un radioaficionado novato. Por cierto, también obedece a la serie E24.
Los dos primeros dígitos son el valor nominal en picofaradios.
El tercer dígito es el número de ceros que se deben sumar a la denominación.
Aquellos. por ejemplo 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Se ha instalado la mayor parte de elementos pasivos.

Después de eso, procedemos a instalar amplificadores operacionales.
Probablemente recomendaría comprarles enchufes, pero los soldé tal como están.
En el tablero, así como en el propio chip, está marcado el primer pin.
Las conclusiones restantes se cuentan en sentido antihorario.
La foto muestra el lugar para el amplificador operacional y cómo debe instalarse.

Para los microcircuitos, no doblo todos los pines, sino solo un par, generalmente estos son los pines exteriores en diagonal.
Bueno, es mejor morderlos para que sobresalgan aproximadamente 1 mm por encima del tablero.

Eso es todo, ahora puedes pasar a soldar.
Utilizo un soldador muy normal con control de temperatura, pero un soldador normal con una potencia de unos 25-30 vatios es más que suficiente.
Soldar de 1mm de diámetro con fundente. No indico específicamente la marca de la soldadura, ya que la soldadura de la bobina no es original (las bobinas originales pesan 1 kg) y pocas personas estarán familiarizadas con su nombre.

Como escribí anteriormente, la placa es de alta calidad, se suelda muy fácilmente, no utilicé ningún fundente, solo lo que hay en la soldadura es suficiente, solo debes recordar sacudir a veces el exceso de fundente de la punta.

Aquí tomé una foto con un ejemplo de soldadura buena y no tan buena.
Una buena soldadura debería verse como una pequeña gota que envuelve el terminal.
Pero hay un par de lugares en la foto donde claramente no hay suficiente soldadura. esto sucederá el tablero de doble cara con metalización (donde la soldadura también fluye hacia el orificio), pero esto no se puede hacer en una placa de un solo lado, con el tiempo dicha soldadura puede "caerse";

Los terminales de los transistores también deben estar preformados; esto debe hacerse de tal manera que el terminal no se deforme cerca de la base de la caja (los mayores recordarán el legendario KT315, a cuyos terminales les encantaba romperse).
Doy forma a componentes potentes de forma un poco diferente. El moldeado se realiza de modo que el componente quede por encima del tablero, en cuyo caso se transferirá menos calor al tablero y no lo destruirá.

Así es como se ven las potentes resistencias moldeadas en una placa.
Todos los componentes se soldaron solo desde abajo, la soldadura que se ve en la parte superior de la placa penetró a través del orificio debido al efecto capilar. Es aconsejable soldar para que la soldadura penetre un poco en parte superior, esto aumentará la fiabilidad de la soldadura y, en el caso de componentes pesados, su mayor estabilidad.

Si antes de esto moldeé los terminales de los componentes con unas pinzas, entonces para los diodos ya necesitarás unos alicates pequeños con mandíbulas estrechas.
Las conclusiones se forman aproximadamente de la misma manera que para las resistencias.

Pero existen diferencias durante la instalación.
Si en el caso de los componentes con cables finos la instalación se produce primero y luego la mordida, en el caso de los diodos ocurre lo contrario. Simplemente no doblará un terminal de este tipo después de morderlo, por lo que primero doblamos el terminal y luego mordimos el exceso.

La unidad de potencia se ensambla mediante dos transistores conectados según un circuito Darlington.
Uno de los transistores se instala sobre un pequeño radiador, preferiblemente mediante pasta térmica.
El kit incluía cuatro tornillos M3, uno va aquí.

Un par de fotos del tablero casi soldado. No describiré la instalación de los bloques de terminales y otros componentes; es intuitiva y se puede ver en la fotografía.
Por cierto, en cuanto a los bloques de terminales, la placa tiene bloques de terminales para conectar la entrada, la salida y la alimentación del ventilador.

Todavía no he lavado la tabla, aunque lo hago a menudo en esta etapa.
Esto se debe a que aún quedará una pequeña parte por finalizar.

Después de la etapa de montaje principal nos quedamos con los siguientes componentes.
Potente transistor
Dos resistencias variables
Dos conectores para instalación en placa.
Dos conectores con cables, por cierto los cables son muy blandos, pero de sección pequeña.
Tres tornillos.

Inicialmente, el fabricante tenía la intención de colocar resistencias variables en la propia placa, pero están colocadas de manera tan inconveniente que ni siquiera me molesté en soldarlas y las mostré solo como ejemplo.
Están muy cerca y será sumamente incómodo ajustarlos, aunque es posible.

Pero gracias por no olvidarte de incluir cables con conectores, es mucho más cómodo.
De esta forma, las resistencias se pueden colocar en el panel frontal del dispositivo y la placa se puede instalar en un lugar conveniente.
Al mismo tiempo, soldé un potente transistor. Este es un transistor bipolar normal, pero tiene una disipación de potencia máxima de hasta 100 vatios (naturalmente, cuando se instala en un radiador).
Quedan tres tornillos, ni siquiera entiendo dónde usarlos, si en las esquinas del tablero se necesitan cuatro, si estás conectando un transistor potente, entonces son cortos, en general es un misterio.

La placa se puede alimentar desde cualquier transformador con un voltaje de salida de hasta 22 voltios (las especificaciones indican 24, pero expliqué anteriormente por qué no se puede usar ese voltaje).
Para el amplificador Romantic decidí utilizar un transformador que llevaba mucho tiempo por ahí. Por qué, y no de, y porque todavía no se ha detenido en ningún lado :)
Este transformador tiene dos devanados de potencia de salida de 21 Voltios, dos devanados auxiliares de 16 Voltios y un devanado de blindaje.
El voltaje indicado para la entrada es 220, pero como ahora ya tenemos un estándar de 230, los voltajes de salida serán ligeramente superiores.
La potencia calculada del transformador es de unos 100 vatios.
Paralelicé los devanados de potencia de salida para obtener más corriente. Por supuesto, era posible utilizar un circuito rectificador con dos diodos, pero no funcionaría mejor, así que lo dejé como está.

Para aquellos que no saben cómo determinar la potencia de un transformador, hice un breve vídeo.

Primera prueba. Instalé un pequeño disipador de calor en el transistor, pero incluso en esta forma se calentó bastante, ya que la fuente de alimentación es lineal.
El ajuste de corriente y voltaje se realiza sin problemas, todo funcionó de inmediato, por lo que ya puedo recomendar plenamente a este diseñador.
La primera foto es estabilización de voltaje, la segunda es actual.

Primero, verifiqué lo que produce el transformador después de la rectificación, ya que esto determina el voltaje máximo de salida.
Tengo unos 25 voltios, no mucho. La capacidad del condensador del filtro es de 3300 μF, recomendaría aumentarla, pero incluso en esta forma el dispositivo es bastante funcional.

Dado que para pruebas adicionales era necesario utilizar un radiador normal, pasé a ensamblar toda la estructura futura, ya que la instalación del radiador dependía del diseño previsto.
Decidí usar el radiador Igloo7200 que tenía por ahí. Según el fabricante, un radiador de este tipo es capaz de disipar hasta 90 vatios de calor.

El dispositivo utilizará una carcasa Z2A basada en una idea de fabricación polaca y el precio será de unos 3 dólares.

Al principio quería alejarme del caso del que están cansados ​​​​mis lectores, en el que colecciono todo tipo de objetos electrónicos.
Para hacer esto, elegí una carcasa un poco más pequeña y compré un ventilador con una malla, pero no podía colocar todo el relleno en ella, así que compré una segunda carcasa y, en consecuencia, un segundo ventilador.
En ambos casos compré ventiladores Sunon, me gustan mucho los productos de esta empresa, y en ambos casos compré ventiladores de 24 Voltios.

Así planeé instalar el radiador, la placa y el transformador. Incluso queda un poco de espacio para que se expanda el relleno.
No había manera de meter el ventilador dentro, por lo que se decidió colocarlo afuera.

Marcamos los agujeros de montaje, cortamos las roscas y los atornillamos para su montaje.

Como la caja seleccionada tiene una altura interna de 80 mm y el tablero también tiene este tamaño, aseguré el radiador de manera que el tablero sea simétrico con respecto al radiador.

Conclusiones potente transistor También es necesario moldearlos un poco para que no se deformen cuando se presiona el transistor contra el radiador.

Una pequeña digresión.
Por alguna razón, el fabricante pensó en un lugar para instalar un radiador bastante pequeño, por eso, al instalar uno normal, resulta que el estabilizador de potencia del ventilador y el conector para conectarlo interfieren.
Tuve que desoldarlos, y sellar el lugar donde estaban con cinta adhesiva para que no hubiera conexión con el radiador, ya que en él hay voltaje.

Cinta extra de reverso Lo corté, de lo contrario quedaría completamente descuidado, lo haremos según el Feng Shui :)

Así queda la placa de circuito impreso con el disipador finalmente instalado, el transistor se instala usando pasta térmica, y es mejor usarlo buena pasta termica, ya que el transistor disipa una potencia comparable a potente procesador, es decir. unos 90 vatios.
Al mismo tiempo, inmediatamente hice un agujero para instalar la placa del controlador de velocidad del ventilador, que al final todavía hubo que volver a perforar :)

Para poner a cero, desatornillé ambas perillas hasta la posición extrema izquierda, apagué la carga y puse la salida a cero. Ahora el voltaje de salida se regulará desde cero.

A continuación se presentan algunas pruebas.
Verifiqué la precisión de mantener el voltaje de salida.
Ralentí, voltaje 10,00 voltios
1. Corriente de carga 1 amperio, voltaje 10,00 voltios
2. Corriente de carga 2 amperios, voltaje 9,99 voltios
3. Corriente de carga 3 Amperios, voltaje 9,98 Voltios.
4. Corriente de carga 3,97 amperios, voltaje 9,97 voltios.
Las características son bastante buenas, si se desea se pueden mejorar un poco más cambiando el punto de conexión de las resistencias. comentario En términos de voltaje, pero para mí, es suficiente como está.

También verifiqué el nivel de ondulación, la prueba se realizó con una corriente de 3 amperios y un voltaje de salida de 10 voltios.

El nivel de ondulación era de aproximadamente 15 mV, lo cual es muy bueno, pero pensé que, de hecho, era más probable que las ondas que se muestran en la captura de pantalla provinieran de la carga electrónica que de la fuente de alimentación misma.

Después de eso, comencé a ensamblar el dispositivo en su totalidad.
Empecé instalando el radiador con la placa de alimentación.
Para hacer esto, marqué la ubicación de instalación del ventilador y el conector de alimentación.
El agujero marcado no era del todo redondo, con pequeños “cortes” en la parte superior e inferior, necesarios para aumentar la resistencia del panel posterior después de cortar el agujero.
El mayor desafío suelen ser los agujeros. forma compleja, por ejemplo debajo del conector de alimentación.

Se corta un gran agujero de una gran pila de pequeños :)
Un taladro + una broca de 1 mm a veces hace maravillas.
Hacemos agujeros, muchos agujeros. Puede parecer largo y tedioso. No, al contrario, es muy rápido, perforar completamente un panel tarda unos 3 minutos.

Después de eso, suelo configurar el taladro un poco más grande, por ejemplo 1,2-1,3 mm, y lo paso como si fuera un cortador, obtengo un corte como este:

Después de esto, cogemos un cuchillo pequeño en nuestras manos y limpiamos los agujeros resultantes, al mismo tiempo recortamos un poco el plástico si el agujero es un poco más pequeño. El plástico es bastante blando, lo que hace que sea cómodo trabajar con él.

La última etapa de preparación es perforar los orificios de montaje, podemos decir que el trabajo principal está en marcha; panel trasero finalizado.

Instalamos el radiador con la placa y el ventilador, probamos el resultado resultante y, si es necesario, “lo terminamos con una lima”.

Casi al principio mencioné la revisión.
Trabajaré en ello un poco.
Para empezar, decidí reemplazar los diodos originales en el puente de diodos de entrada por diodos Schottky, para ello compré cuatro piezas 31DQ06; y luego repetí el error de los desarrolladores de la placa, comprando por inercia diodos para la misma corriente, pero era necesario para una mayor. Pero aún así, el calentamiento de los diodos será menor, ya que la caída en los diodos Schottky es menor que en los convencionales.
En segundo lugar, decidí reemplazar la derivación. No estaba contento no sólo con el hecho de que se calienta como una plancha, sino también con el hecho de que cae alrededor de 1,5 voltios, lo que se puede usar (en el sentido de carga). Para hacer esto, tomé dos resistencias domésticas de 0,27 ohmios al 1% (esto también mejorará la estabilidad). No está claro por qué los desarrolladores no hicieron esto; el precio de la solución es absolutamente el mismo que el de la versión con una resistencia nativa de 0,47 ohmios.
Bueno, más bien como complemento, decidí reemplazar el condensador de filtro original de 3300 µF por un Capxon de mayor calidad y capacidad de 10000 µF...

Así es como se ve el diseño resultante con los componentes reemplazados y tablero instalado Control térmico del ventilador.
Resultó una pequeña granja colectiva y, además, accidentalmente arranqué un punto del tablero al instalar resistencias potentes. En general, era posible utilizar de forma segura resistencias menos potentes, por ejemplo una resistencia de 2 vatios, pero no tenía ninguna en stock.

También se agregaron algunos componentes al fondo.
Una resistencia de 3,9 k, paralela a los contactos más externos del conector para conectar una resistencia de control de corriente. Es necesario reducir el voltaje de regulación ya que el voltaje en la derivación ahora es diferente.
Un par de condensadores de 0,22 µF, uno en paralelo con la salida de la resistencia de control de corriente, para reducir la interferencia, el segundo está simplemente en la salida de la fuente de alimentación, no es particularmente necesario, simplemente saqué un par por accidente a la vez. y decidió utilizar ambos.

Se conecta toda la sección de potencia y en el transformador se instala una placa con un puente de diodos y un condensador para alimentar el indicador de voltaje.
En general, esta tarifa es opcional en versión actual, pero no podía levantar la mano para alimentar el indicador desde los 30 voltios límite y decidí usar un devanado adicional de 16 voltios.

Se utilizaron los siguientes componentes para organizar el panel frontal:
Terminales de conexión de carga
Par de tiradores metálicos
interruptor de encendido
Filtro rojo, declarado como filtro para carcasas KM35.
Para indicar corriente y voltaje, decidí usar la placa que me sobró después de escribir una de las reseñas. Pero no estaba satisfecho con los indicadores pequeños y por eso compré unos más grandes con una altura de dígitos de 14 mm y se hizo una placa de circuito impreso para ellos.

En general, esta solución es temporal, pero quería hacerlo con cuidado, aunque sea temporalmente.

Varias etapas de preparación del panel frontal.
1. Dibuje un diseño de tamaño completo del panel frontal (yo uso el diseño de Sprint habitual). La ventaja de utilizar cuerpos idénticos es que puedes preparar nuevo panel muy sencillo, ya que ya se conocen las dimensiones requeridas.
Adjuntamos la impresión al panel frontal y perforamos orificios de marcado con un diámetro de 1 mm en las esquinas de los orificios cuadrados/rectangulares. Utilice el mismo taladro para perforar los centros de los agujeros restantes.
2. Usando los agujeros resultantes, marque las ubicaciones de corte. Cambiamos la herramienta por un cortador de disco fino.
3. Cortamos líneas rectas, claramente de tamaño en la parte delantera, un poco más grandes en la parte posterior, para que el corte quede lo más completo posible.
4. Rompe los trozos de plástico cortados. Normalmente no los tiro porque todavía pueden ser útiles.

De la misma forma que preparamos el panel trasero, procesamos los agujeros resultantes con un cuchillo.
Recomiendo hacer agujeros de gran diámetro; no “muerde” el plástico.

Probamos lo que tenemos y, si es necesario, lo modificamos con una lima de aguja.
Tuve que ampliar un poco el agujero para el interruptor.

Como escribí anteriormente, para la pantalla decidí usar el tablero que sobró de una de las revisiones anteriores. En general es muy mala decisión, pero es más que adecuado como opción temporal, explicaré por qué más adelante.
Desoldamos los indicadores y conectores de la placa, llamamos a los indicadores antiguos y a los nuevos.
Escribí el pinout de ambos indicadores para no confundirme.
En la versión nativa se utilizaron indicadores de cuatro dígitos, yo utilicé indicadores de tres dígitos. ya que ya no cabía en mi ventana. Pero como el cuarto dígito sólo es necesario para mostrar la letra A o U, su pérdida no es crítica.
Coloqué el LED que indica el modo límite actual entre los indicadores.

Preparo todo lo necesario, con tablero viejo Desoldo una resistencia de 50 mOhm, que se utilizará como antes, como derivación de medición de corriente.
Este es el problema con esta derivación. El caso es que en esta opción tendré una caída de tensión en la salida de 50 mV por cada 1 amperio de corriente de carga.
Hay dos formas de solucionar este problema: utilizar dos medidores separados, para corriente y voltaje, mientras alimenta el voltímetro desde una fuente de alimentación separada.
La segunda forma es instalar una derivación en el polo positivo de la fuente de alimentación. Ambas opciones no me convenían como solución temporal, así que decidí pisarle el cuello a mi perfeccionismo y hacer una versión simplificada, pero lejos de ser la mejor.

Para el diseño, utilicé postes de montaje sobrantes de la placa del convertidor CC-CC.
Con ellos obtuve un diseño muy conveniente: el tablero indicador está unido al tablero del amperímetro-voltímetro, que a su vez está unido al tablero de terminales de alimentación.
Resultó incluso mejor de lo que esperaba :)
También coloqué una derivación de medición de corriente en el tablero de terminales de energía.

El diseño del panel frontal resultante.

Y luego recordé que olvidé instalar un diodo protector más potente. Tuve que soldarlo más tarde. Utilicé un diodo que sobró al reemplazar los diodos en el puente de entrada de la placa.
Por supuesto, sería bueno agregar un fusible, pero ya no está en esta versión.

Pero decidí instalar mejores resistencias de control de corriente y voltaje que las sugeridas por el fabricante.
Los originales son de bastante alta calidad y funcionan sin problemas, pero son resistencias normales y, en mi opinión, una fuente de alimentación de laboratorio debería poder ajustar con mayor precisión el voltaje y la corriente de salida.
Incluso cuando estaba pensando en pedir una placa de alimentación, las vi en la tienda y las pedí para revisarlas, especialmente porque tenían la misma clasificación.

En general, suelo utilizar otras resistencias para tales fines; combinan dos resistencias dentro de sí mismas, para un ajuste aproximado y suave, pero en últimamente No los encuentro a la venta.
¿Alguien conoce sus análogos importados?

Las resistencias son de bastante alta calidad, el ángulo de rotación es de 3600 grados, o en términos simples, 10 vueltas completas, lo que proporciona un cambio de 3 voltios o 0,3 amperios por 1 vuelta.
Con tales resistencias, la precisión del ajuste es aproximadamente 11 veces mayor que con las convencionales.

Resistencias nuevas en comparación con las originales, el tamaño es ciertamente impresionante.
En el camino, acorté un poco los cables a las resistencias, esto debería mejorar la inmunidad al ruido.

Empaqué todo en el estuche, en principio queda incluso un poco de espacio, hay espacio para crecer :)

Conecté el devanado blindado al conductor de tierra del conector, la placa comida adicional Ubicado directamente en los terminales del transformador, esto, por supuesto, no es muy claro, pero todavía no se me ha ocurrido otra opción.

Comprobar después del montaje. Todo empezó casi la primera vez, accidentalmente confundí dos dígitos en el indicador y durante mucho tiempo no pude entender qué estaba mal con el ajuste, después de cambiar todo quedó como debería.

La última etapa es pegar el filtro, instalar las manijas y ensamblar el cuerpo.
El filtro tiene un borde más delgado alrededor de su perímetro, la parte principal está empotrada en la ventana de la carcasa y la parte más delgada está pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Los mangos fueron diseñados originalmente para un diámetro de eje de 6,3 mm (si no me equivoco), las nuevas resistencias tienen un eje más delgado, por lo que tuve que poner un par de capas de termorretráctil en el eje.
Decidí no diseñar el panel frontal de ninguna manera por ahora, y hay dos razones para ello:
1. Los controles son tan intuitivos que las inscripciones aún no tienen ningún significado especial.
2. Planeo modificar esta fuente de alimentación, por lo que es posible realizar cambios en el diseño del panel frontal.

Un par de fotos del diseño resultante.
Vista frontal:

Vista trasera.
Los lectores atentos probablemente habrán notado que el ventilador está colocado de tal manera que sopla aire caliente de la carcasa, en lugar de bombear aire frío entre las aletas del radiador.
Decidí hacer esto porque el radiador tiene una altura un poco más pequeña que la carcasa y, para evitar que entre aire caliente, instalé el ventilador al revés. Esto, por supuesto, reduce significativamente la eficiencia de la eliminación de calor, pero permite una ligera ventilación del espacio dentro de la fuente de alimentación.
Además, recomendaría hacer varios agujeros en la parte inferior de la mitad inferior del cuerpo, pero esto es más bien una adición.

Después de todas las modificaciones, terminé con una corriente ligeramente menor que en la versión original, alrededor de 3,35 amperios.

Entonces, intentaré describir los pros y los contras de esta placa.
Ventajas
Excelente mano de obra.
Diseño de circuito casi correcto del dispositivo.
Un juego completo de piezas para montar la placa estabilizadora de fuente de alimentación.
Muy adecuado para radioaficionados principiantes.
En su forma mínima, además requiere sólo un transformador y un radiador; en una forma más avanzada, también requiere un amperímetro-voltímetro.
Totalmente funcional una vez montado, aunque con algunos matices.
Sin condensadores capacitivos en la salida de la fuente de alimentación, seguro al probar LED, etc.

Contras
El tipo de amplificador operacional está seleccionado incorrectamente, por lo que el rango de voltaje de entrada debe limitarse a 22 voltios.
No es un valor de resistencia de medición de corriente muy adecuado. Trabaja normalmente para el. modo térmico, pero es mejor sustituirlo, ya que el calentamiento es muy elevado y puede dañar los componentes circundantes.
El puente de diodos de entrada funciona al máximo, es mejor reemplazar los diodos por otros más potentes.

Mi opinión. Durante el proceso de montaje, tuve la impresión de que el circuito fue desarrollado por dos diferentes personas, uno aplicado principio correcto ajustes, fuente de tensión de referencia, fuente de tensión de polaridad negativa, protección. El segundo seleccionó incorrectamente la derivación, los amplificadores operacionales y el puente de diodos para este propósito.
Me gustó mucho el diseño del circuito del dispositivo, y en la sección de modificaciones primero quise reemplazar los amplificadores operacionales, incluso compré microcircuitos con un voltaje de funcionamiento máximo de 40 voltios, pero luego cambié de opinión sobre las modificaciones. pero por lo demás la solución es bastante correcta, el ajuste es suave y lineal. Por supuesto que hay calefacción, no se puede vivir sin ella. En general, en lo que a mí respecta, este es un constructor muy bueno y útil para un radioaficionado principiante.
Seguramente habrá gente que escribirá que es más fácil comprar uno ya hecho, pero creo que montarlo tú mismo es más interesante (probablemente esto sea lo más importante) y más útil. Además, muchas personas tienen fácilmente en casa un transformador y un radiador de un procesador antiguo, y algún tipo de caja.

Ya en el proceso de escribir la reseña, tuve la sensación aún más fuerte de que esta reseña será el comienzo de una serie de reseñas dedicadas a la fuente de alimentación lineal. Tengo ideas de mejora;
1. Traducción del circuito de indicación y control a versión digital, posiblemente con conexión a un ordenador
2. Reemplazo de amplificadores operacionales por otros de alto voltaje (aún no sé cuáles)
3. Después de reemplazar el amplificador operacional, quiero crear dos etapas de conmutación automática y ampliar el rango de voltaje de salida.
4. Cambie el principio de medición de corriente en el dispositivo de visualización para que no haya caída de voltaje bajo carga.
5. Agregue la capacidad de apagar el voltaje de salida con un botón.

Probablemente eso sea todo. Quizás recuerde y agregue algo más, pero espero más comentarios con preguntas.
También planeamos dedicar varias reseñas más a constructores para radioaficionados principiantes, tal vez alguien tenga sugerencias sobre ciertos constructores;

No para los débiles de corazón

Al principio no quería mostrarlo, pero luego decidí tomarle una foto de todos modos.
A la izquierda está la fuente de alimentación que usé durante muchos años antes.
Se trata de una fuente de alimentación lineal simple con una potencia de 1-1,2 amperios a un voltaje de hasta 25 voltios.
Entonces quise reemplazarlo por algo más poderoso y correcto.

El producto fue proporcionado por la tienda para escribir una reseña. La reseña se publicó de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.