Amplificadores de audio a transistores de baja potencia. Descripción del funcionamiento de un amplificador de potencia de audio mediante transistores MOSFET. Amplificador de transistores de dos etapas

Buenos días, usuarios del foro e invitados del sitio. circuitos de radio! Querer montar una fuente de alimentación decente, pero no demasiado cara y chula, para que tenga de todo y no cueste nada. Al final, elegí el mejor, en mi opinión, circuito con regulación de corriente y voltaje, que consta de solo cinco transistores, sin contar un par de docenas de resistencias y condensadores. Sin embargo, funciona de manera confiable y es altamente repetible. Este esquema ya ha sido revisado en el sitio, pero con la ayuda de colegas logramos mejorarlo un poco.

Monté este circuito en su forma original y encontré un problema desagradable. Al ajustar la corriente, no puedo configurarla en 0,1 A, al menos 1,5 A en R6 0,22 ohmios. Cuando aumenté la resistencia R6 a 1,2 ohmios, la corriente en cortocircuito el resultado fue al menos 0,5 A. Pero ahora R6 comenzó a calentarse rápida y fuertemente. Luego utilicé una pequeña modificación y obtuve una regulación actual mucho más amplia. Aproximadamente 16 mA al máximo. También puedes hacerlo desde 120 mA si el extremo de la resistencia R8 se transfiere a la base T4. La conclusión es que antes de que caiga el voltaje de la resistencia, se agrega una caída transición B-E y esto voltaje adicional le permite abrir T5 antes y, como resultado, limitar la corriente antes.

Basándome en esta propuesta, realicé pruebas con éxito y finalmente obtuve una fuente de alimentación de laboratorio sencilla. Publico una foto de la fuente de alimentación de mi laboratorio con tres salidas, donde:

• 1 salida 0-22v
• 2 salidas 0-22v
• 3 salidas +/- 16V

Además, además de la placa de regulación de voltaje de salida, el dispositivo se complementó con una placa de filtro de potencia con un bloque de fusibles. Lo que sucedió al final, ver más abajo.

Todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo que sin una fuente de alimentación regulada normal no es posible ejecutar ningún dispositivo fabricado por usted mismo. Después de todo, la fuente de alimentación es la base de un laboratorio de radioaficionados, por eso en este artículo te diré cómo hacer un sencillo bloque ajustable fuente de alimentación de piezas disponibles en solo dos transistores. Esta figura muestra un circuito de alimentación regulada fácil de realizar.

Este circuito no tiene pretensiones en cuanto a componentes de radio, por lo que todo radioaficionado principiante puede montarlo prácticamente con lo que tiene a mano; Casi cualquier puente de diodos Br1 funcionará con una corriente de al menos 3A. Si no hay puente de diodos, sustitúyalo por diodos adecuados. El condensador C1 se puede reemplazar con cualquier valor entre 1000 µF y 10 000 µF. Resistencia variable P1 de 5 a 10 kOhm. El transistor T1 KT815, BD137, BD139, el transistor T2 KT805, KT819, TIP41, MJE13009 y muchos otros análogos soviéticos y extranjeros se seleccionan de acuerdo con la carga y la potencia requeridas de la fuente de energía.

El diodo D1 con una corriente de al menos 3 A se puede reemplazar con un puente; protege el condensador C2 de la polaridad inversa cuando se conecta a la fuente de alimentación de la batería. La fuente de alimentación de este circuito puede ser cualquier transformador de 12 a 30 voltios. Para mi fuente de alimentación utilicé un transformador toroidal de centro de musica con dos devanados conectados en serie de 13,5V y una corriente de 3,5A. Después de rectificar el voltaje, la salida resultó ser de 30 voltios.

Como siempre, coloqué todas las partes de la fuente de alimentación en una placa de circuito impreso de 6,5 por 4,5 cm. Al instalar transistores, preste atención al pinout. Por ejemplo, para el transistor KT819 las patas están dispuestas como ECB, y para el transistor MJE13009 es como BCE, por lo que es mejor conectar los transistores a la placa con pequeños trozos de cable y así no tendrás problemas con instalación correcta transistores en el radiador.

Instale dos transistores en un radiador sin espaciadores aislantes porque los colectores de los transistores en el circuito están conectados entre sí. No olvides lubricar los puntos de montaje del transistor con pasta térmica. Es recomendable montar el conjunto de diodos en un radiador pequeño, además no se calienta ligeramente; Para controlar las características de salida, es recomendable instalar un chino universal. metro(UKIP) indicado en el diagrama V/A1.

Coloqué todos los componentes de la fuente de alimentación en un estuche estándar de unidad de computadora nutrición. Sólo por gran tamaño del transformador toroidal del centro de música, el ventilador tuvo que colocarse afuera, pero esto especificaciones técnicas La fuente de alimentación realmente no lo afecta.

Gracias a los potentes 3,5 amperios. transformador toroidal Utilizo esta fuente de alimentación regulada universal para alimentar varios productos caseros y como cargador para baterías pequeñas.

Amigos, les deseo buena suerte y buen humor! ¡Nos vemos en nuevos artículos!

Muchos ya saben que tengo debilidad por todo tipo de fuentes de alimentación, pero aquí va una reseña dos en uno. En esta ocasión se revisará el constructor de radio que permite ensamblar la base para una fuente de alimentación de laboratorio y una variante de su implementación real.
Te lo advierto, habrá muchas fotos y texto, así que abastecete de café :)

Primero, te explicaré un poco qué es y por qué.
Casi todos los radioaficionados utilizan en su trabajo algo como bloque de laboratorio nutrición. Si es complicado con programa controlado o muy simple en LM317, pero todavía hace casi lo mismo, potencia diferentes cargas en el proceso de trabajar con ellos.
Las fuentes de alimentación de laboratorio se dividen en tres tipos principales.
Con estabilización de pulso.
Con estabilización lineal
Híbrido.

Los primeros incluyen una fuente de alimentación conmutada controlada, o simplemente bloqueo de pulso Fuente de alimentación con un convertidor PWM reductor. Ya he revisado varias opciones para estas fuentes de alimentación. , .
Ventajas: alta potencia con pequeñas dimensiones, excelente eficiencia.
Desventajas: ondulación de RF, presencia de condensadores de gran capacidad en la salida

Estos últimos no tienen convertidores PWM a bordo; todo el ajuste se realiza de forma lineal, donde el exceso de energía simplemente se disipa en el elemento de control.
Ventajas: prácticamente ausencia total ondulación, no hay necesidad de condensadores de salida (casi).
Contras: eficiencia, peso, tamaño.

El tercero es una combinación del primer tipo con el segundo, luego el estabilizador lineal se alimenta mediante un convertidor PWM reductor esclavo (el voltaje en la salida del convertidor PWM siempre se mantiene en un nivel ligeramente superior al de salida, el resto está regulado por un transistor que funciona en modo lineal.
O es una fuente de alimentación lineal, pero el transformador tiene varios devanados que conmutan según sea necesario, reduciendo así las pérdidas en el elemento de control.
Este esquema tiene sólo un inconveniente, la complejidad, que es mayor que la de las dos primeras opciones.

Hoy hablaremos del segundo tipo de fuente de alimentación, con un elemento regulador que funciona en modo lineal. Pero veamos esta fuente de alimentación en el ejemplo de un diseñador, me parece que debería ser aún más interesante. Después de todo, en mi opinión, este es un buen comienzo para que un radioaficionado novato monte uno de los dispositivos principales.
Bueno, o como dicen, bloque correcto la comida debe ser pesada :)

Esta revisión está más dirigida a principiantes; es poco probable que los camaradas experimentados encuentren algo útil en ella.

Para revisar, pedí un kit de construcción que le permite ensamblar la parte principal de una fuente de alimentación de laboratorio.
Las principales características son las siguientes (de las declaradas por la tienda):
Voltaje de entrada: 24 voltios C.A.
Voltaje de salida ajustable - 0-30 Voltios corriente continua.
Corriente de salida ajustable - 2mA - 3A
Ondulación del voltaje de salida - 0,01%
Las dimensiones del tablero impreso son 80x80mm.

Un poco sobre el embalaje.
El diseñador llegó en una bolsa de plástico normal, envuelto en un material suave.
Dentro, en una bolsa antiestática con cierre, estaban todos componentes necesarios, incluida la placa de circuito impreso.

Todo el interior estaba hecho un desastre, pero nada resultó dañado. tarjeta de circuito impreso Componentes de radio parcialmente protegidos.

No enumeraré todo lo que está incluido en el kit, es más fácil hacerlo más adelante durante la revisión, solo diré que tuve suficiente de todo, incluso algo que sobró.

Un poco sobre la placa de circuito impreso.
La calidad es excelente, el circuito no está incluido en el kit, pero todas las calificaciones están marcadas en la placa.
El tablero es de doble cara y está cubierto con una máscara protectora.

El revestimiento de la placa, el estañado y la calidad de la PCB en sí son excelentes.
Solo pude arrancar un parche del sello en un lugar, y eso fue después de intentar soldar una pieza no original (por qué, lo descubriremos más adelante).
En mi opinión, esto es lo mejor para un radioaficionado principiante; será difícil estropearlo.

Antes de la instalación, dibujé un diagrama de esta fuente de alimentación.

El esquema es bastante reflexivo, aunque no está exento de deficiencias, pero te las contaré en el proceso.
Varios nodos principales son visibles en el diagrama; los separé por color.
Verde - unidad de regulación y estabilización de voltaje
Rojo - unidad de regulación y estabilización actual
Púrpura: unidad indicadora para cambiar al modo de estabilización actual
Azul - fuente tensión de referencia.
Por separado hay:
1. Puente de diodos de entrada y condensador de filtro.
2. Unidad de control de potencia en transistores VT1 y VT2.
3. Protección en el transistor VT3, que apaga la salida mientras está encendida amplificadores operacionales no será normal
4. Estabilizador de potencia del ventilador, integrado en un chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidad para formar el polo negativo de la fuente de alimentación de amplificadores operacionales. Debido a la presencia de esta unidad, la fuente de alimentación no funcionará simplemente con corriente continua; lo que se requiere es la entrada de corriente alterna del transformador.
6. Condensador de salida C9, VD9, diodo protector de salida.

Primero, describiré las ventajas y desventajas de la solución del circuito.
Ventajas -
Es bueno tener un estabilizador para alimentar el ventilador, pero el ventilador necesita 24 voltios.
Estoy muy satisfecho con la presencia de una fuente de alimentación de polaridad negativa; esto mejora enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación a corrientes y voltajes cercanos a cero.
Debido a la presencia de una fuente de polaridad negativa, se introdujo protección en el circuito; mientras no haya voltaje, la salida de la fuente de alimentación estará apagada.
La fuente de alimentación contiene una fuente de voltaje de referencia de 5,1 Voltios, esto permitió no solo regular correctamente voltaje de salida y corriente (con este esquema, la tensión y la corriente se regulan de cero al máximo de forma lineal, sin “jorobas” ni “caídas” en valores extremos), y además permite controlar el suministro de energía desde el exterior, simplemente cambiando el control. Voltaje.
El capacitor de salida tiene una capacitancia muy pequeña, lo que le permite probar los LED de manera segura; no habrá sobrecorriente hasta que el capacitor de salida se descargue y la fuente de alimentación entre en modo de estabilización de corriente.
El diodo de salida es necesario para proteger la fuente de alimentación del suministro de voltaje a su salida. polaridad inversa. Es cierto que el diodo es demasiado débil, es mejor reemplazarlo por otro.

Contras.
La derivación de medición de corriente tiene una resistencia demasiado alta, por lo que cuando se opera con una corriente de carga de 3 amperios, se generan alrededor de 4,5 vatios de calor. La resistencia está diseñada para 5 vatios, pero el calentamiento es muy alto.
El puente de diodos de entrada está formado por diodos de 3 amperios. Es bueno tener diodos de al menos 5 amperios, ya que la corriente a través de los diodos en dicho circuito es igual a 1,4 de la salida, por lo que en funcionamiento la corriente a través de ellos puede ser de 4,2 amperios, y los diodos en sí están diseñados para 3 amperios. Lo único que facilita la situación es que los pares de diodos del puente funcionan alternativamente, pero esto todavía no es del todo correcto.
La gran desventaja es que los ingenieros chinos, al seleccionar amplificadores operacionales, eligieron un amplificador operacional con un voltaje máximo de 36 voltios, pero no pensaron que el circuito tenía una fuente de voltaje negativa y el voltaje de entrada en esta versión estaba limitado a 31. Voltios (36-5 = 31). Con una entrada de 24 voltios CA, la CC será de aproximadamente 32-33 voltios.
Aquellos. Los amplificadores operacionales funcionarán en modo extremo (36 es el máximo, estándar 30).

Hablaré más sobre los pros y los contras, así como sobre la modernización más adelante, pero ahora pasaré al montaje en sí.

Primero, describamos todo lo que se incluye en el kit. Esto facilitará el montaje y simplemente quedará más claro ver lo que ya se ha instalado y lo que queda.

Recomiendo comenzar el montaje con los elementos más bajos, ya que si instalas los altos primero, será inconveniente instalar los bajos después.
También es mejor empezar instalando aquellos componentes que sean más de lo mismo.
Comenzaré con resistencias, y estas serán resistencias de 10 kOhm.
Las resistencias son de alta calidad y tienen una precisión del 1%.
Algunas palabras sobre resistencias. Las resistencias están codificadas por colores. Muchos pueden encontrar esto inconveniente. De hecho, esto es mejor que las marcas alfanuméricas, ya que las marcas son visibles en cualquier posición de la resistencia.
no tengas miedo codificación de colores, en etapa inicial puedes usarlo y con el tiempo será posible determinarlo sin él.
Para comprender y trabajo conveniente Con tales componentes, solo necesita recordar dos cosas que serán útiles para un radioaficionado novato en la vida.
1. Diez colores básicos para marcar
2. Valores en serie, no son muy útiles cuando se trabaja con resistencias de precisión de las series E48 y E96, pero estas resistencias son mucho menos comunes.
Cualquier radioaficionado con experiencia los enumerará simplemente de memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas las demás denominaciones se multiplican por 10, 100, etc. Por ejemplo 22k, 360k, 39Ohm.
¿Qué proporciona esta información?
Y da que si la resistencia es de la serie E24, entonces, por ejemplo, una combinación de colores -
Azul + verde + amarillo es imposible en él.
Azul - 6
Verde - 5
Amarillo - x10000
aquellos. Según los cálculos, resulta 650k, pero en la serie E24 no existe tal valor, hay 620 o 680, lo que significa que el color se reconoció incorrectamente, se cambió el color o la resistencia no está en la serie E24, pero este último es raro.

Bien, basta de teoría, sigamos adelante.
Antes de la instalación, le doy forma a los cables de las resistencias, normalmente con unas pinzas, pero algunas personas utilizan un pequeño dispositivo casero para ello.
No tenemos prisa por tirar los recortes de los cables; en ocasiones pueden resultar útiles para los saltadores.

Habiendo establecido la cantidad principal, llegué a resistencias individuales.
Puede que aquí sea más difícil; tendrás que tratar con denominaciones más a menudo.

No sueldo los componentes de inmediato, simplemente los muerdo y doblo los cables, primero los muerdo y luego los doblo.
Esto se hace muy fácilmente, la placa se sostiene con la mano izquierda (si es diestro) y al mismo tiempo se presiona el componente que se está instalando.
Tenemos cortadores laterales en nuestra mano derecha, mordimos los cables (a veces incluso varios componentes a la vez) e inmediatamente doblamos los cables con el borde lateral de los cortadores laterales.
Todo esto se hace muy rápido, después de un tiempo ya es automático.

Ahora hemos llegado a la última resistencia pequeña, el valor de la requerida y la que queda son iguales, lo cual no está mal :)

Una vez instaladas las resistencias, pasamos a los diodos y diodos zener.
Aquí hay cuatro diodos pequeños, estos son los populares 4148, dos diodos zener de 5,1 voltios cada uno, por lo que es muy difícil confundirse.
También lo utilizamos para sacar conclusiones.

En la placa, el cátodo se indica con una franja, al igual que en los diodos y los diodos zener.

Aunque la placa tiene una máscara protectora, aún así recomiendo doblar los cables para que no caigan sobre pistas adyacentes; en la foto, el cable del diodo está doblado alejándose de la pista;

Los diodos zener del tablero también están marcados como 5V1.

No hay muchos condensadores cerámicos en el circuito, pero sus marcas pueden confundir a un radioaficionado novato. Por cierto, también obedece a la serie E24.
Los dos primeros dígitos son el valor nominal en picofaradios.
El tercer dígito es el número de ceros que se deben sumar a la denominación.
Aquellos. por ejemplo 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0,1uF
224 - 220000pF o 220nF o 0,22uF

Se ha instalado la mayor parte de elementos pasivos.

Después de eso, procedemos a instalar amplificadores operacionales.
Probablemente recomendaría comprarles enchufes, pero los soldé tal como están.
En el tablero, así como en el propio chip, está marcado el primer pin.
Las conclusiones restantes se cuentan en sentido antihorario.
La foto muestra el lugar para el amplificador operacional y cómo debe instalarse.

Para los microcircuitos, no doblo todos los pines, sino solo un par, generalmente estos son los pines exteriores en diagonal.
Bueno, es mejor morderlos para que sobresalgan aproximadamente 1 mm por encima del tablero.

Eso es todo, ahora puedes pasar a soldar.
Utilizo un soldador muy normal con control de temperatura, pero un soldador normal con una potencia de unos 25-30 vatios es más que suficiente.
Soldar de 1mm de diámetro con fundente. No indico específicamente la marca de la soldadura, ya que la soldadura de la bobina no es original (las bobinas originales pesan 1 kg) y pocas personas estarán familiarizadas con su nombre.

Como escribí anteriormente, la placa es de alta calidad, se suelda muy fácilmente, no utilicé ningún fundente, solo lo que hay en la soldadura es suficiente, solo hay que recordar sacudir a veces el exceso de fundente de la punta.

Aquí tomé una foto con un ejemplo de soldadura buena y no tan buena.
Una buena soldadura debería verse como una pequeña gota que envuelve el terminal.
Pero hay un par de lugares en la foto donde claramente no hay suficiente soldadura. esto sucederá el tablero de doble cara con metalización (donde la soldadura también fluye hacia el orificio), pero esto no se puede hacer en una placa de un solo lado, con el tiempo dicha soldadura puede "caerse";

Los terminales de los transistores también deben estar preformados; esto debe hacerse de tal manera que el terminal no se deforme cerca de la base de la caja (los mayores recordarán el legendario KT315, a cuyos terminales les encantaba romperse).
Doy forma a componentes potentes de forma un poco diferente. El moldeado se realiza de modo que el componente quede por encima del tablero, en cuyo caso se transferirá menos calor al tablero y no lo destruirá.

Así es como se ven las potentes resistencias moldeadas en una placa.
Todos los componentes se soldaron solo desde abajo, la soldadura que se ve en la parte superior de la placa penetró a través del orificio debido al efecto capilar. Es aconsejable soldar para que la soldadura penetre un poco en parte superior, esto aumentará la fiabilidad de la soldadura y, en el caso de componentes pesados, su mayor estabilidad.

Si antes moldeaba los terminales de los componentes con unas pinzas, entonces para los diodos ya necesitarás unos alicates pequeños con mordazas estrechas.
Las conclusiones se forman aproximadamente de la misma manera que para las resistencias.

Pero existen diferencias durante la instalación.
Si en el caso de los componentes con cables finos la instalación se produce primero y luego se produce el mordisco, en el caso de los diodos ocurre lo contrario. Simplemente no podrás doblar un cable así después de morderlo, así que primero doblamos el cable y luego mordimos el exceso.

La unidad de potencia se ensambla mediante dos transistores conectados según un circuito Darlington.
Uno de los transistores se instala sobre un pequeño radiador, preferiblemente mediante pasta térmica.
El kit incluía cuatro tornillos M3, uno va aquí.

Un par de fotos del tablero casi soldado. No describiré la instalación de los bloques de terminales y otros componentes; es intuitiva y se puede ver en la fotografía.
Por cierto, en cuanto a los bloques de terminales, la placa tiene bloques de terminales para conectar la entrada, la salida y la alimentación del ventilador.

Todavía no he lavado la tabla, aunque lo hago a menudo en esta etapa.
Esto se debe a que aún quedará una pequeña parte por finalizar.

Después de la etapa de montaje principal nos quedamos con los siguientes componentes.
Potente transistor
Dos resistencias variables
Dos conectores para instalación en placa.
Dos conectores con cables, por cierto los cables son muy blandos, pero de sección pequeña.
Tres tornillos.

Inicialmente, el fabricante tenía la intención de colocar resistencias variables en la propia placa, pero están colocadas de manera tan inconveniente que ni siquiera me molesté en soldarlas y las mostré solo como ejemplo.
Están muy cerca y será sumamente incómodo ajustarlos, aunque es posible.

Pero gracias por no olvidarte de incluir los cables con conectores, es mucho más cómodo.
De esta forma, las resistencias se pueden colocar en el panel frontal del dispositivo y la placa se puede instalar en un lugar conveniente.
Al mismo tiempo, soldé un potente transistor. esto es normal transistores bipolares, pero con una disipación máxima de potencia de hasta 100 Watts (naturalmente cuando se instala en un radiador).
Quedan tres tornillos, ni siquiera entiendo dónde usarlos, si en las esquinas del tablero se necesitan cuatro, si estás conectando un transistor potente, entonces son cortos, en general es un misterio.

La placa se puede alimentar desde cualquier transformador con un voltaje de salida de hasta 22 voltios (las especificaciones indican 24, pero expliqué anteriormente por qué no se puede usar ese voltaje).
Para el amplificador Romantic decidí utilizar un transformador que llevaba mucho tiempo por ahí. Por qué, y no de, y porque todavía no se ha detenido en ningún lado :)
Este transformador tiene dos devanados de potencia de salida de 21 Voltios, dos devanados auxiliares de 16 Voltios y un devanado de blindaje.
El voltaje indicado para la entrada es 220, pero como ahora ya tenemos un estándar de 230, los voltajes de salida serán ligeramente superiores.
La potencia calculada del transformador es de unos 100 vatios.
Paralelicé los devanados de potencia de salida para obtener más corriente. Por supuesto, era posible utilizar un circuito rectificador con dos diodos, pero no funcionaría mejor, así que lo dejé como está.

Para aquellos que no saben cómo determinar la potencia de un transformador, hice un breve vídeo.

Primera prueba. Instalé un pequeño disipador de calor en el transistor, pero incluso en esta forma se calentó bastante, ya que la fuente de alimentación es lineal.
El ajuste de corriente y voltaje se realiza sin problemas, todo funcionó de inmediato, por lo que ya puedo recomendar plenamente a este diseñador.
La primera foto es estabilización de voltaje, la segunda es actual.

Primero, verifiqué lo que produce el transformador después de la rectificación, ya que esto determina el voltaje máximo de salida.
Tengo unos 25 voltios, no mucho. La capacidad del condensador del filtro es de 3300 μF, recomendaría aumentarla, pero incluso en esta forma el dispositivo es bastante funcional.

Dado que para pruebas adicionales era necesario utilizar un radiador normal, pasé a ensamblar toda la estructura futura, ya que la instalación del radiador dependía del diseño previsto.
Decidí usar el radiador Igloo7200 que tenía por ahí. Según el fabricante, un radiador de este tipo es capaz de disipar hasta 90 vatios de calor.

El dispositivo utilizará una carcasa Z2A basada en una idea de fabricación polaca y el precio será de unos 3 dólares.

Al principio quería alejarme del caso del que están cansados ​​​​mis lectores, en el que colecciono todo tipo de objetos electrónicos.
Para hacer esto, elegí una carcasa un poco más pequeña y compré un ventilador con una malla, pero no podía meter todo el relleno en ella, así que compré una segunda carcasa y, en consecuencia, un segundo ventilador.
En ambos casos compré ventiladores Sunon, me gustan mucho los productos de esta empresa, y en ambos casos compré ventiladores de 24 Voltios.

Así planeé instalar el radiador, la placa y el transformador. Incluso queda un poco de espacio para que se expanda el relleno.
No había manera de meter el ventilador dentro, por lo que se decidió colocarlo afuera.

Marcamos los agujeros de montaje, cortamos las roscas y los atornillamos para su montaje.

Dado que la caja seleccionada tiene una altura interna de 80 mm, y la placa también tiene este tamaño, aseguré el disipador de calor para que la placa sea simétrica con respecto al disipador de calor.

Conclusiones potente transistor También es necesario moldearlos un poco para que no se deformen cuando se presiona el transistor contra el radiador.

Una pequeña digresión.
Por alguna razón, el fabricante pensó en un lugar para instalar un radiador bastante pequeño, por eso, al instalar uno normal, resulta que el estabilizador de potencia del ventilador y el conector para conectarlo interfieren.
Tuve que desoldarlos, y sellar el lugar donde estaban con cinta adhesiva para que no hubiera conexión con el radiador, ya que en él hay voltaje.

Cinta extra de reverso Lo corté, de lo contrario quedaría completamente descuidado, lo haremos según el Feng Shui :)

Así queda la placa de circuito impreso con el disipador finalmente instalado, el transistor se instala usando pasta térmica, y es mejor usarlo buena pasta termica, ya que el transistor disipa una potencia comparable a potente procesador, es decir. unos 90 vatios.
Al mismo tiempo, inmediatamente hice un agujero para instalar la placa del controlador de velocidad del ventilador, que al final aún hubo que volver a perforar :)

Para poner a cero, desatornillé ambas perillas hasta la posición extrema izquierda, apagué la carga y puse la salida a cero. Ahora el voltaje de salida se regulará desde cero.

A continuación se presentan algunas pruebas.
Verifiqué la precisión de mantener el voltaje de salida.
Ralentí, voltaje 10,00 voltios
1. Corriente de carga 1 amperio, voltaje 10,00 voltios
2. Corriente de carga 2 amperios, voltaje 9,99 voltios
3. Corriente de carga 3 Amperios, voltaje 9,98 Voltios.
4. Corriente de carga 3,97 amperios, voltaje 9,97 voltios.
Las características son bastante buenas, si se desea se pueden mejorar un poco más cambiando el punto de conexión de las resistencias. comentario En términos de voltaje, pero para mí, es suficiente como está.

También verifiqué el nivel de ondulación, la prueba se realizó con una corriente de 3 amperios y un voltaje de salida de 10 voltios.

El nivel de ondulación era de aproximadamente 15 mV, lo cual es muy bueno, pero pensé que, de hecho, era más probable que las ondas que se muestran en la captura de pantalla provinieran de la carga electrónica que de la fuente de alimentación misma.

Después de eso, comencé a ensamblar el dispositivo en su totalidad.
Empecé instalando el radiador con la placa de alimentación.
Para hacer esto, marqué la ubicación de instalación del ventilador y el conector de alimentación.
El agujero marcado no era del todo redondo, con pequeños “cortes” en la parte superior e inferior, necesarios para aumentar la resistencia del panel posterior después de cortar el agujero.
El mayor desafío suelen ser los agujeros. forma compleja, por ejemplo debajo del conector de alimentación.

Se corta un gran agujero de una gran pila de pequeños :)
Un taladro + una broca de 1 mm a veces hace maravillas.
Hacemos agujeros, muchos agujeros. Puede parecer largo y tedioso. No, al contrario, es muy rápido, perforar completamente un panel tarda unos 3 minutos.

Después de eso, suelo configurar el taladro un poco más grande, por ejemplo 1,2-1,3 mm, y lo paso como si fuera un cortador, obtengo un corte como este:

Después de esto, cogemos un cuchillo pequeño en nuestras manos y limpiamos los agujeros resultantes, al mismo tiempo recortamos un poco el plástico si el agujero es un poco más pequeño. El plástico es bastante blando, lo que hace que sea cómodo trabajar con él.

La última etapa de preparación es perforar los orificios de montaje, podemos decir que el trabajo principal está en marcha; panel trasero finalizado.

Instalamos el radiador con la placa y el ventilador, probamos el resultado resultante y, si es necesario, “lo terminamos con una lima”.

Casi al principio mencioné la revisión.
Trabajaré en ello un poco.
Para empezar, decidí reemplazar los diodos originales en el puente de diodos de entrada por diodos Schottky, para ello compré cuatro piezas 31DQ06; y luego repetí el error de los desarrolladores de la placa, comprando por inercia diodos para la misma corriente, pero era necesario para una mayor. Pero aún así, el calentamiento de los diodos será menor, ya que la caída en los diodos Schottky es menor que en los convencionales.
En segundo lugar, decidí reemplazar la derivación. No estaba contento no sólo con el hecho de que se calienta como una plancha, sino también con el hecho de que cae alrededor de 1,5 voltios, lo que se puede usar (en el sentido de carga). Para hacer esto, tomé dos resistencias domésticas de 0,27 ohmios al 1% (esto también mejorará la estabilidad). No está claro por qué los desarrolladores no hicieron esto; el precio de la solución es absolutamente el mismo que el de la versión con una resistencia nativa de 0,47 ohmios.
Bueno, más bien como complemento, decidí reemplazar el condensador de filtro original de 3300 µF por un Capxon de mayor calidad y capacidad de 10000 µF...

Así es como se ve el diseño resultante con los componentes reemplazados y tarifa instalada Control térmico del ventilador.
Resultó una pequeña granja colectiva y, además, accidentalmente arranqué un punto del tablero al instalar resistencias potentes. En general, era posible utilizar de forma segura resistencias menos potentes, por ejemplo una resistencia de 2 vatios, pero no tenía ninguna en stock.

También se agregaron algunos componentes al fondo.
Una resistencia de 3,9 k, paralela a los contactos más externos del conector para conectar una resistencia de control de corriente. Es necesario reducir el voltaje de regulación ya que el voltaje en la derivación ahora es diferente.
Un par de condensadores de 0,22 µF, uno en paralelo con la salida de la resistencia de control de corriente, para reducir la interferencia, el segundo está simplemente en la salida de la fuente de alimentación, no es particularmente necesario, simplemente saqué un par por accidente a la vez. y decidió utilizar ambos.

Se conecta toda la sección de potencia y en el transformador se instala una placa con un puente de diodos y un condensador para alimentar el indicador de voltaje.
En general, esta tarifa es opcional en versión actual, pero no podía levantar la mano para alimentar el indicador desde los 30 voltios límite y decidí usar un devanado adicional de 16 voltios.

Se utilizaron los siguientes componentes para organizar el panel frontal:
Terminales de conexión de carga
Par de tiradores metálicos
interruptor de encendido
Filtro rojo, declarado como filtro para carcasas KM35.
Para indicar corriente y voltaje, decidí usar la placa que me sobró después de escribir una de las reseñas. Pero no estaba satisfecho con los indicadores pequeños y por eso compré unos más grandes con una altura de dígitos de 14 mm y se hizo una placa de circuito impreso para ellos.

En absoluto esta decisión temporal, pero quería hacerlo aunque fuera temporalmente con cuidado.

Varias etapas de preparación del panel frontal.
1. Dibuje un diseño de tamaño completo del panel frontal (yo uso el diseño de Sprint habitual). La ventaja de utilizar cuerpos idénticos es que puedes preparar nuevo panel muy sencillo, ya que ya se conocen las dimensiones requeridas.
Adjuntamos la impresión al panel frontal y perforamos orificios de marcado con un diámetro de 1 mm en las esquinas de los orificios cuadrados/rectangulares. Utilice el mismo taladro para perforar los centros de los agujeros restantes.
2. Utilizando los agujeros resultantes, marcamos los lugares de corte. Cambiamos la herramienta por un cortador de disco fino.
3. Cortamos líneas rectas, claramente de tamaño en la parte delantera, un poco más grandes en la parte posterior, para que el corte quede lo más completo posible.
4. Rompe los trozos de plástico cortados. Normalmente no los tiro porque todavía pueden ser útiles.

De la misma forma que preparamos el panel trasero, procesamos los agujeros resultantes con un cuchillo.
Recomiendo hacer agujeros de gran diámetro; no “muerde” el plástico.

Probamos lo que tenemos y, si es necesario, lo modificamos con una lima de aguja.
Tuve que ampliar un poco el agujero para el interruptor.

Como escribí anteriormente, para la pantalla decidí usar el tablero que sobró de una de las revisiones anteriores. En general es muy mala decisión, pero es más que adecuado como opción temporal, explicaré por qué más adelante.
Desoldamos los indicadores y conectores de la placa, llamamos a los indicadores antiguos y a los nuevos.
Escribí el pinout de ambos indicadores para no confundirme.
En la versión nativa se utilizaron indicadores de cuatro dígitos, yo utilicé indicadores de tres dígitos. ya que ya no cabía en mi ventana. Pero como el cuarto dígito sólo es necesario para mostrar la letra A o U, su pérdida no es crítica.
Coloqué el LED que indica el modo límite actual entre los indicadores.

Preparo todo lo necesario, con tablero viejo Desoldo una resistencia de 50 mOhm, que se utilizará como antes, como derivación de medición de corriente.
Este es el problema con esta derivación. El caso es que en esta opción tendré una caída de tensión en la salida de 50 mV por cada 1 amperio de corriente de carga.
Hay dos formas de solucionar este problema: utilizar dos medidores separados, para corriente y voltaje, mientras alimenta el voltímetro desde una fuente de alimentación separada.
La segunda forma es instalar una derivación en el polo positivo de la fuente de alimentación. Ambas opciones no me convenían como solución temporal, así que decidí pisarle el cuello a mi perfeccionismo y hacer una versión simplificada, pero lejos de ser la mejor.

Para el diseño, utilicé postes de montaje sobrantes de la placa del convertidor CC-CC.
Con ellos obtuve un diseño muy conveniente: el tablero indicador está unido al tablero del amperímetro-voltímetro, que a su vez está unido al tablero de terminales de alimentación.
Resultó incluso mejor de lo que esperaba :)
También coloqué una derivación de medición de corriente en el tablero de terminales de energía.

El diseño del panel frontal resultante.

Y luego recordé que olvidé instalar un diodo protector más potente. Tuve que soldarlo más tarde. Utilicé un diodo que sobró al reemplazar los diodos en el puente de entrada de la placa.
Por supuesto, sería bueno agregar un fusible, pero ya no está en esta versión.

Pero decidí instalar mejores resistencias de control de corriente y voltaje que las sugeridas por el fabricante.
Los originales son de bastante alta calidad y funcionan sin problemas, pero son resistencias normales y, en mi opinión, una fuente de alimentación de laboratorio debería poder ajustar con mayor precisión el voltaje y la corriente de salida.
Incluso cuando estaba pensando en pedir una placa de alimentación, las vi en la tienda y las pedí para revisarlas, especialmente porque tenían la misma clasificación.

En general, suelo utilizar otras resistencias para tales fines; combinan dos resistencias dentro de sí mismas, para un ajuste aproximado y suave, pero en últimamente No los encuentro a la venta.
¿Alguien conoce sus análogos importados?

Las resistencias son de bastante alta calidad, el ángulo de rotación es de 3600 grados o, en términos simples, 10 vueltas completas, lo que proporciona un cambio de 3 voltios o 0,3 amperios por vuelta.
Con tales resistencias, la precisión del ajuste es aproximadamente 11 veces mayor que con las convencionales.

Resistencias nuevas en comparación con las originales, el tamaño es ciertamente impresionante.
En el camino, acorté un poco los cables a las resistencias, esto debería mejorar la inmunidad al ruido.

Empaqué todo en el estuche, en principio queda incluso un poco de espacio, hay espacio para crecer :)

Conecté el devanado blindado al conductor de tierra del conector, la placa comida adicional Ubicado directamente en los terminales del transformador, esto, por supuesto, no es muy claro, pero todavía no se me ha ocurrido otra opción.

Comprobar después del montaje. Todo empezó casi la primera vez, accidentalmente confundí dos dígitos en el indicador y durante mucho tiempo no pude entender qué estaba mal con el ajuste, después de cambiar todo quedó como debería.

La última etapa es pegar el filtro, instalar las manijas y ensamblar el cuerpo.
El filtro tiene un borde más delgado alrededor de su perímetro, la parte principal está empotrada en la ventana de la carcasa y la parte más delgada está pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Los mangos fueron diseñados originalmente para un diámetro de eje de 6,3 mm (si no me equivoco), las nuevas resistencias tienen un eje más delgado, por lo que tuve que poner un par de capas de termorretráctil en el eje.
Decidí no diseñar el panel frontal de ninguna manera por ahora, y hay dos razones para ello:
1. Los controles son tan intuitivos que las inscripciones aún no tienen ningún significado especial.
2. Planeo mejorar este bloque fuente de alimentación, por lo que es posible realizar cambios en el diseño del panel frontal.

Un par de fotos del diseño resultante.
Vista frontal:

Vista trasera.
Los lectores atentos probablemente habrán notado que el ventilador está colocado de tal manera que sopla aire caliente de la carcasa, en lugar de bombear aire frío entre las aletas del radiador.
Decidí hacer esto porque el radiador tiene una altura un poco más pequeña que la carcasa y, para evitar que entre aire caliente, instalé el ventilador al revés. Esto, por supuesto, reduce significativamente la eficiencia de la eliminación de calor, pero permite una ligera ventilación del espacio dentro de la fuente de alimentación.
Además, recomendaría hacer varios agujeros en la parte inferior de la mitad inferior del cuerpo, pero esto es más bien una adición.

Después de todas las modificaciones, terminé con una corriente ligeramente menor que en la versión original, alrededor de 3,35 amperios.

Entonces, intentaré describir los pros y los contras de esta placa.
Ventajas
Excelente mano de obra.
Diseño de circuito casi correcto del dispositivo.
Un juego completo de piezas para montar la placa estabilizadora de fuente de alimentación.
Muy adecuado para radioaficionados principiantes.
En su forma mínima, además requiere sólo un transformador y un radiador; en una forma más avanzada, también requiere un amperímetro-voltímetro.
Totalmente funcional una vez montado, aunque con algunos matices.
La ausencia de condensadores de gran capacidad en la salida de la fuente de alimentación es segura al probar LED, etc.

Contras
El tipo de amplificador operacional está seleccionado incorrectamente, por lo que el rango de voltaje de entrada debe limitarse a 22 voltios.
No es un valor de resistencia de medición de corriente muy adecuado. Trabaja normalmente para el. modo térmico, pero es mejor sustituirlo, ya que el calentamiento es muy elevado y puede dañar los componentes circundantes.
El puente de diodos de entrada funciona al máximo, es mejor reemplazar los diodos por otros más potentes.

Mi opinión. Durante el proceso de montaje, tuve la impresión de que el circuito fue desarrollado por dos diferentes personas, uno aplicado principio correcto ajustes, fuente de tensión de referencia, fuente de tensión de polaridad negativa, protección. El segundo seleccionó incorrectamente la derivación, los amplificadores operacionales y el puente de diodos para este propósito.
Me gustó mucho el diseño del circuito del dispositivo, y en la sección de modificaciones primero quise reemplazar los amplificadores operacionales, incluso compré microcircuitos con un voltaje de funcionamiento máximo de 40 voltios, pero luego cambié de opinión sobre las modificaciones. pero por lo demás la solución es bastante correcta, el ajuste es suave y lineal. Por supuesto que hay calefacción, no se puede vivir sin ella. En general, en lo que a mí respecta, este es un constructor muy bueno y útil para un radioaficionado principiante.
Seguramente habrá gente que escribirá que es más fácil comprar uno ya hecho, pero creo que montarlo tú mismo es más interesante (probablemente esto sea lo más importante) y más útil. Además, muchas personas tienen fácilmente en casa un transformador y un radiador de un procesador antiguo, y algún tipo de caja.

Ya en el proceso de escribir la reseña, tuve la sensación aún más fuerte de que esta reseña será el comienzo de una serie de reseñas dedicadas a la fuente de alimentación lineal. Tengo ideas de mejora;
1. Traducción del circuito de indicación y control a versión digital, posiblemente con conexión a un ordenador
2. Reemplazo de amplificadores operacionales por otros de alto voltaje (aún no sé cuáles)
3. Después de reemplazar el amplificador operacional, quiero crear dos etapas de conmutación automática y ampliar el rango de voltaje de salida.
4. Cambie el principio de medición de corriente en el dispositivo de visualización para que no haya caída de voltaje bajo carga.
5. Agregue la capacidad de apagar el voltaje de salida con un botón.

Probablemente eso sea todo. Quizás recuerde y agregue algo más, pero espero más comentarios con preguntas.
También planeamos dedicar varias reseñas más a diseñadores para radioaficionados principiantes, tal vez alguien tenga sugerencias sobre ciertos diseñadores;

No para los débiles de corazón

Al principio no quería mostrarlo, pero luego decidí tomarle una foto de todos modos.
A la izquierda está la fuente de alimentación que usé durante muchos años antes.
Se trata de una fuente de alimentación lineal simple con una potencia de 1-1,2 amperios a un voltaje de hasta 25 voltios.
Entonces quise reemplazarlo por algo más poderoso y correcto.

El producto fue proporcionado por la tienda para escribir una reseña. La reseña se publicó de acuerdo con la cláusula 18 de las Reglas del sitio.

Estoy pensando en comprar +236 Añadir a favoritos Me gustó la reseña +160 +378

El maestro, cuyo dispositivo se describió en la primera parte, se propuso hacer una fuente de alimentación con regulación, no se complicó las cosas y simplemente utilizó tablas que estaban inactivas. La segunda opción implica el uso de material aún más común: bloque regular se agregó un ajuste, quizás esta sea una solución muy prometedora en términos de simplicidad, dado que características requeridas no se perderá e incluso el radioaficionado más experimentado podrá implementar la idea con sus propias manos. Como beneficio adicional, dos opciones más para esquemas muy simples con todos explicaciones detalladas para principiantes. Entonces, hay 4 formas entre las que puedes elegir.

Le diremos cómo hacer una fuente de alimentación ajustable a partir de una placa de computadora innecesaria. El maestro tomó la placa de la computadora y cortó el bloque que alimenta la RAM.
Así es como se ve.

Decidamos qué partes hay que coger y cuáles no, para cortar lo necesario para que la placa tenga todos los componentes de la fuente de alimentación. Normalmente, una unidad de impulsos para suministrar corriente a una computadora consta de un microcircuito, un controlador PWM, transistores clave, un inductor de salida y un condensador de salida y un condensador de entrada. Por alguna razón, la placa también tiene un estrangulador de entrada. Él también lo dejó. Transistores clave: tal vez dos, tres. Hay un asiento para 3 transistores, pero no se utiliza en el circuito.

El chip controlador PWM en sí puede verse así. Aquí ella está bajo una lupa.

Puede parecer un cuadrado con pequeños alfileres en todos los lados. Este es un controlador PWM típico en la placa de una computadora portátil.

Así es como se ve una fuente de alimentación conmutada en una tarjeta de video.

La fuente de alimentación del procesador tiene exactamente el mismo aspecto. Vemos un controlador PWM y varios canales de potencia del procesador. 3 transistores en en este caso. Estrangulador y condensador. Este es un canal.
Tres transistores, un estrangulador, un condensador: el segundo canal. Canal 3. Y dos canales más para otros fines.
Ya sabes cómo es un controlador PWM, mira sus marcas con lupa, busca una hoja de datos en Internet, descárgala archivo pdf y mira el diagrama para no confundir nada.
En el diagrama vemos un controlador PWM, pero los pines están marcados y numerados a lo largo de los bordes.

Los transistores están designados. Este es el acelerador. Este es un capacitor de salida y un capacitor de entrada. El voltaje de entrada varía de 1,5 a 19 voltios, pero el voltaje de suministro al controlador PWM debe ser de 5 voltios a 12 voltios. Es decir, puede resultar que se requiera una fuente de alimentación separada para alimentar el controlador PWM. Todo el cableado, resistencias y condensadores, no os alarméis. No necesitas saber esto. Todo está en el tablero; no ensambla el controlador PWM, sino que usa uno ya hecho. Solo necesita conocer 2 resistencias: establecen el voltaje de salida.

Divisor de resistencia. Su objetivo es reducir la señal de la salida a aproximadamente 1 voltio y aplicar retroalimentación a la entrada del controlador PWM. En definitiva, cambiando el valor de las resistencias podemos regular la tensión de salida. En el caso que se muestra, en lugar de una resistencia de retroalimentación, el maestro instaló una resistencia de sintonización de 10 kiloohmios. Esto fue suficiente para regular el voltaje de salida de 1 voltio a aproximadamente 12 voltios. Desafortunadamente, esto no es posible en todos los controladores PWM. Por ejemplo, en los controladores PWM de procesadores y tarjetas de video, para poder ajustar el voltaje, la posibilidad de overclocking, el voltaje de salida es suministrado por software a través de un bus multicanal. La única forma de cambiar el voltaje de salida de un controlador PWM de este tipo es mediante puentes.

Entonces, sabiendo cómo es un controlador PWM y los elementos que se necesitan, ya podemos cortar el suministro eléctrico. Pero esto debe hacerse con cuidado, ya que hay pistas alrededor del controlador PWM que pueden ser necesarias. Por ejemplo, puedes ver que la pista va desde la base del transistor hasta el controlador PWM. Fue difícil salvarlo; tuve que cortar el tablero con cuidado.

Usando el probador en modo dial y centrándome en el diagrama, soldé los cables. También usando el probador, encontré el pin 6 del controlador PWM y sonaron las resistencias de retroalimentación. La resistencia estaba ubicada en el RFB, la quitaron y en su lugar soldaron una resistencia de sintonización de 10 kiloohmios desde la salida para regular el voltaje de salida. También descubrí llamando que la fuente de alimentación del controlador PWM es directa; conectado a la línea de alimentación de entrada. Esto significa que no puede suministrar más de 12 voltios a la entrada para no quemar el controlador PWM.

Veamos cómo se ve la fuente de alimentación en funcionamiento.

Soldé el enchufe de voltaje de entrada, el indicador de voltaje y los cables de salida. Conectando fuente de alimentación externa 12 voltios. El indicador se enciende. Ya estaba configurado en 9,2 voltios. Intentemos ajustar la fuente de alimentación con un destornillador.

Es hora de comprobar de qué es capaz la fuente de alimentación. Tomé un bloque de madera y una resistencia bobinada casera hecha de alambre de nicromo. Su resistencia es baja y, junto con las sondas del tester, es de 1,7 Ohmios. Ponemos el multímetro en modo amperímetro y lo conectamos en serie con la resistencia. Vea lo que sucede: la resistencia se calienta en rojo, el voltaje de salida permanece prácticamente sin cambios y la corriente es de aproximadamente 4 amperios.

El maestro ya había fabricado fuentes de alimentación similares antes. Uno está recortado con sus propias manos de la placa de una computadora portátil.

Ésta es la llamada tensión de reserva. Dos fuentes de 3,3 voltios y 5 voltios. Le hice un caso en una impresora 3D. También puede consultar el artículo donde hice una fuente de alimentación ajustable similar, también cortada de la placa de una computadora portátil (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Este también es un controlador de potencia PWM para RAM.

Cómo hacer una fuente de alimentación reguladora con una impresora normal

Hablemos de la fuente de alimentación. impresora canon, chorro. Mucha gente los tiene inactivos. Esto es esencialmente dispositivo separado, se sujeta en la impresora mediante un pestillo.
Sus características: 24 voltios, 0,7 amperios.

Necesitaba una fuente de alimentación para un taladro casero. Está bien en términos de potencia. Pero hay una advertencia: si lo conecta así, la salida solo obtendrá 7 voltios. Triple salida, conector y obtenemos solo 7 voltios. ¿Cómo conseguir 24 voltios?
¿Cómo conseguir 24 voltios sin desmontar la unidad?
Bueno, la más sencilla es cerrar el plus con la salida intermedia y obtenemos 24 voltios.
Intentemos hacerlo. Conectamos la fuente de alimentación a la red 220. Cogemos el dispositivo e intentamos medirlo. Conectemos y veamos 7 voltios en la salida.
Su conector central no se utiliza. Si lo cogemos y lo conectamos a dos a la vez, el voltaje es de 24 voltios. Esta es la forma más sencilla de asegurarse de que esta fuente de alimentación produzca 24 voltios sin desmontarla.

Requerido regulador casero para que el voltaje pueda ajustarse dentro de ciertos límites. De 10 voltios al máximo. Es fácil de hacer. ¿Qué se necesita para esto? Primero, abra la fuente de alimentación. Suele estar pegado. Cómo abrirlo sin dañar el estuche. No es necesario arrancar ni hacer palanca en nada. Cogemos un trozo de madera que sea más pesado o tengamos un mazo de goma. Colóquelo sobre una superficie dura y golpee a lo largo de la costura. El pegamento se desprende. Luego golpearon a fondo por todos lados. Milagrosamente el pegamento se desprende y todo se abre. En su interior vemos la fuente de alimentación.

Recibiremos el pago. Estas fuentes de alimentación se pueden convertir fácilmente en voltaje requerido y también se puede hacer ajustable. En el reverso, si le damos la vuelta, hay un diodo zener regulable tl431. Por otro lado veremos el promedio el contacto está en progreso a la base del transistor q51.

Si aplicamos voltaje, entonces este transistor se abre y aparecen 2,5 voltios en el divisor resistivo, que son necesarios para que funcione el diodo zener. Y aparecen 24 voltios en la salida. Esta es la opción más sencilla. Otra forma de empezar es desechar el transistor q51 y poner un puente en lugar de la resistencia r 57 y listo. Cuando lo encendemos, la salida siempre es de 24 voltios de forma continua.

¿Cómo hacer el ajuste?

Puedes cambiar el voltaje, hacerlo de 12 voltios. Pero, en particular, el maestro no lo necesita. Necesitas hacerlo ajustable. ¿Cómo hacerlo? Tiramos este transistor y reemplazamos la resistencia de 57 por 38 kiloohmios por una ajustable. Hay uno antiguo soviético con 3,3 kiloohmios. Puedes poner de 4,7 a 10, que es lo que es. De de esta resistencia solo depende tensión mínima, al que puede bajarlo. 3.3 es muy bajo y no es necesario. Está previsto que los motores se alimenten a 24 voltios. Y solo de 10 voltios a 24 es normal. ¿Quién necesita un voltaje diferente? Puedes alta resistencia resistencia de ajuste.
Empecemos, soldemos. Tome un soldador y un secador de pelo. Quité el transistor y la resistencia.

Soldado resistencia variable e intenta encenderlo. Aplicamos 220 voltios, vemos 7 voltios en nuestro dispositivo y comenzamos a girar la resistencia variable. El voltaje aumentó a 24 voltios y lo giramos suave y suavemente, cae - 17-15-14, es decir, disminuye a 7 voltios. En particular, está instalado en 3,3 habitaciones. Y nuestra reelaboración resultó ser bastante exitosa. Es decir, para propósitos de 7 a 24 voltios, la regulación de voltaje es bastante aceptable.

Esta opción funcionó. Instalé una resistencia variable. El mango resulta ser una fuente de alimentación ajustable, bastante conveniente.

Vídeo del canal “Técnico”.

Este tipo de fuentes de alimentación son fáciles de encontrar en China. Tropecé con tienda interesante, que vende fuentes de alimentación usadas de diversas impresoras, portátiles y netbooks. Ellos mismos desmontan y venden las placas, totalmente funcionales. diferentes voltajes y corrientes. La mayor ventaja es que desmontan equipos de marca y todas las fuentes de alimentación son de alta calidad, con buenos repuestos y todas tienen filtros.
Las fotos son de diferentes fuentes de alimentación, cuestan unos centavos, prácticamente un obsequio.

Bloque simple con ajuste

opción sencilla dispositivo casero para alimentar dispositivos regulados. El plan es popular, está muy extendido en Internet y ha demostrado su eficacia. Pero también existen limitaciones, que se muestran en el vídeo junto con todas las instrucciones para realizar una fuente de alimentación regulada.

Unidad regulada casera en un transistor.

¿Cuál es la fuente de alimentación regulada más simple que puedes hacer tú mismo? Esto se puede hacer en el chip lm317. Casi representa una fuente de alimentación en sí misma. Se puede utilizar para crear una fuente de alimentación regulada tanto por voltaje como por flujo. Este video tutorial muestra un dispositivo con regulación de voltaje. El maestro encontró un esquema simple. Voltaje de entrada máximo 40 voltios. Salida de 1,2 a 37 voltios. Corriente máxima de salida 1,5 amperios.

Sin disipador de calor, sin radiador, la potencia máxima puede ser de solo 1 vatio. Y con un radiador de 10 vatios. Lista de componentes de radio.


Empecemos a montar

Conectemos una carga electrónica a la salida del dispositivo. A ver qué tal aguanta la corriente. Lo ponemos al mínimo. 7,7 voltios, 30 miliamperios.

Todo está regulado. Pongámoslo en 3 voltios y agreguemos corriente. Sólo estableceremos restricciones más altas en el suministro de energía. Movemos el interruptor de palanca a la posición superior. Ahora son 0,5 amperios. El microcircuito empezó a calentarse. No hay nada que hacer sin un disipador de calor. Encontré una especie de plato, no por mucho tiempo, pero suficiente. Intentemos de nuevo. Hay una reducción. Pero el bloque funciona. El ajuste de voltaje está en progreso. Podemos insertar una prueba en este esquema.

Vídeo de radioblog. Videoblog de soldadura.

El amplificador de baja frecuencia (LF) es parte integrante la mayoría de los dispositivos de radio como TV, reproductor, radio y varios dispositivos uso doméstico. Consideremos dos circuitos simples dos etapas ULF encendido.

La primera versión de ULF en transistores.

En la primera versión, el amplificador está construido sobre transistores de silicio. conductividad npn. Señal de entrada Viene a través de la resistencia variable R1, que a su vez es una resistencia de carga para el circuito fuente de señal. conectado al circuito colector del transistor VT2 del amplificador.

Configurar el amplificador de la primera opción se reduce a seleccionar las resistencias R2 y R4. El valor de resistencia debe seleccionarse de modo que el miliamperímetro conectado al circuito colector de cada transistor muestre una corriente del orden de 0,5...0,8 mA. Según el segundo esquema, también es necesario establecer corriente del colector el segundo transistor seleccionando la resistencia de la resistencia R3.

En la primera opción, es posible utilizar transistores de la marca KT312 o sus análogos extranjeros, sin embargo, será necesario configurar la polarización de voltaje correcta de los transistores seleccionando las resistencias R2, R4. En la segunda opción, a su vez, es posible utilizar transistores de silicio de las marcas KT209, KT361 o análogos extranjeros. En este caso, puede configurar los modos de funcionamiento de los transistores cambiando la resistencia R3.

En lugar de auriculares, es posible conectar un altavoz de alta impedancia al circuito colector del transistor VT2 (ambos amplificadores). Si necesitas conseguir una amplificación de sonido más potente, puedes montar un amplificador que proporcione una amplificación de hasta 15 W.