Pantalla LED dinámica en arduino. La iluminación de píxeles es sencilla y rápida. Capturar una imagen con una cámara web

Los televisores con retroiluminación dinámica alrededor del marco de la pantalla son una de las características distintivas Philips. Y a diferencia de muchos otros, funciona. Sin embargo, todo tiene un precio y los televisores con Ambilight y mayor inmersión son más caros que muchos otros modelos.

Los desarrolladores rusos propusieron un método que permitirá equipar monitores de cualquier fabricante con retroiluminación dinámica. Para hacer esto, ni siquiera tienes que llevar el dispositivo a centro de servicio: Sólo hace falta un poco de tiempo y perseverancia.

En general, dicha iluminación se puede adquirir en forma de componentes de radio y configurarse de forma independiente. Pero, como muestra la práctica, esto es casi comparable a las opciones listas para usar de PaintPack.

Hay dos modelos principales disponibles: una versión de monitor (30 LED) y una versión de TV (60 LED). También hay uno muy simple: para 10 LED, pero solo es adecuado para los monitores más pequeños.

La versión TV está equipada con una fuente de alimentación externa. También habla a su favor. más LED, lo que proporciona un área de iluminación más grande (en otras palabras, brillará más y más alto). Si dichas opciones no le convienen por algún motivo, puede ponerse en contacto con los desarrolladores: por un pequeño pago adicional le ofrecerán una versión modificada.

mindrunway.ru

PaintPack, de hecho, es una pequeña caja a la que se conectan conectores extraíbles en ambos lados. tiras de led. La caja con el relleno contiene indicadores y un conector de alimentación, además de microUSB para conectar a una PC. También hay un conector maestro (propietario) para conectar dos dispositivos en serie.

El cuerpo del dispositivo se coloca en la parte posterior del televisor o monitor. Luego se colocan las tiras de LED según las instrucciones, se conecta la corriente y comienza la magia. Al conectar PaintPack a una computadora a través de un conector USB, debe instalar los controladores y configurar el dispositivo en el programa incluido.

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La configuración se realiza mediante el paquete AmbiBox. Debe ir al menú "Retroiluminación inteligente", seleccionar el método de captura de pantalla y uno de los modos de funcionamiento ofrecidos en el programa:

1. Fondo estático: se puede configurar cualquier color, se puede ajustar el brillo del LED.
2. Música en color: la luz de fondo parpadeará al ritmo del sonido de la música. El color de la luz de fondo está configurado en verde-amarillo.
3. Fondo dinámico: un flujo suave de un color hacia otro.
4. La captura de pantalla es el modo principal de operación.

Este modo le permite capturar el color de las películas y juegos que mira. El color de la retroiluminación cambiará según la imagen en la pantalla, dividiéndose en zonas superior, inferior y lateral (cada una por separado).

PaintPack funciona un poco más lento que el análogo oficial de Philips. Pero teniendo en cuenta la diferencia de coste y la posibilidad de actualizar cualquier dispositivo, la elección es obvia.

Buenas tardes.

Para mi primer artículo, elegí una de mis manualidades más exitosas: un análogo de paso HDMI de Ambilight de Philips, de ahora en adelante llamaré a esta composición "Atmosvet".

Introducción

En Internet no es muy difícil encontrar soluciones y artículos listos para usar/abiertos sobre cómo hacer Ambilight para un monitor/TV si está mostrando una imagen desde una PC. Pero en mi sistema multimedia, enviar imágenes a un televisor desde una PC ocupa solo el 5% del tiempo de uso; juego la mayor parte del tiempo desde consolas de juegos, lo que significa que tuve que inventar algo propio.

Datos iniciales:

• Televisor de plasma de 60"
• HTPC basado en Asrock Vision 3D 137B
• Xbox 360

La mayoría de los dispositivos utilizan HDCP para reproducir contenido incluso mientras se juega.

Requisito:

Es necesario proporcionar soporte Atmosvet centralizado para todos los dispositivos conectados al televisor.

Implementación

No te diré cómo conecté una tira de LED de 4,5 m al televisor y qué hay que hacer con Arduino, puedes usarlo como base.

La única advertencia:
Noté que había parpadeos extraños en la parte inferior de la pantalla, al principio cometí un error en la señal, jugué con el deflicker, cambié el tamaño de la imagen y desenterré muchas otras cosas, mejoró, pero No ayudó con el parpadeo. Empecé a mirar. Resultó que el parpadeo se producía sólo al final de la cinta y luego durante las escenas brillantes. Tomando un multímetro, medí el voltaje al principio, en el medio y al final de la cinta y adiviné la causa del parpadeo: al comienzo de la cinta era 4,9 V (sí, la fuente de alimentación china da un voltaje con una desviación, esto no es significativo), en el medio 4.5 al final 4.22 - La caída de voltaje es demasiado significativa, tuve que resolver el problema simplemente - conecté la energía de la fuente de alimentación al medio de la cinta y pasé el cable detrás de la TELEVISOR. Ayudó instantáneamente, cualquier parpadeo cesó por completo.

Capturar una imagen con una cámara web

Primero versión de prueba Para probar la idea y visualizarla, elegí capturar una imagen a través de una cámara web) se veía así:

La baja reproducción cromática y la alta latencia demostraron que esta implementación no se puede utilizar de ninguna manera.

Capturar imágenes a través de HDMI

En el proceso de investigación de posibles opciones, se eligió el siguiente esquema como el más confiable y rentable:

• La señal de todos los dispositivos se envía a un conmutador HDMI 5 en 1 que admite HDCP
• La señal de salida se envía a un divisor HDMI de 1 entrada y 2 salidas, que no solo admite HDCP, sino que también lo desactiva en la salida (gracias a los chinos).
• Una de las señales de salida va al televisor.
• La otra salida va al convertidor HDMI a AV.
• La señal de S-Video va al cuadro de captura de ICONBIT
• La caja de captura está conectada a un HTCP en constante ejecución a través de USB, que está conectado a controlador arduino cinta en el televisor.

Inicialmente parece salvaje y como muletas, pero:

• Funciona.
• En total, todo este asunto, realizar pedidos desde China, me costó entre 3 y 4 mil rublos.

¿Por qué no utilicé una placa de captura HDMI? Es simple: lo más opción barata y está disponible el Blackmagic Intensity Shuttle, pero no puede funcionar con una señal de 1080p/60fps, solo 1080p/30fps, lo cual no es aceptable porque... No quería reducir la velocidad de fotogramas para poder capturar la imagen. + esto costó alrededor de 10 mil. rublos - que no es barato y con un resultado desconocido.

Las pérdidas en la conversión de HDMI a S-video son insignificantes para capturar el color en la resolución de 46x26 de la retroiluminación LED.

Inicialmente, intenté usar EasyCap para capturar S-video (tiene muchas variaciones chinas), pero el punto es que el chip usado allí es extremadamente pobre y no se puede trabajar con openCV.

Lo único negativo es que la señal de salida de S-Video contenía franjas negras en los bordes, cortando el contenido real (alrededor del 2-5%), corté la imagen de salida de la tableta de captura para eliminar estas franjas, lo que provocó la pérdida de la imagen. en esas áreas en la práctica no afectó el resultado.

Software

Para mí esta fue la parte más interesante, porque... Realmente no me gusta jugar con el hardware.

Para capturar la imagen, utilicé openCV y, en particular, su contenedor .NET emgu CV.

También decidí utilizar algunas técnicas diferentes para posprocesar la imagen y prepararla antes de enviar la lista de colores al controlador.

Procesamiento de cuadros

1. Recibir un cuadro capturado

2. Marco de recorte para eliminar rayas negras.

Aquí todo es sencillo:
frame.ROI = nuevo Rectángulo (8, 8, frame.Width - 8, frame.Height - 18 - 8);
Recorta 8 píxeles desde arriba, 8 desde la derecha y 18 desde abajo (no hay franja a la izquierda).

3. Cambiaremos el tamaño del marco a la resolución de la luz de fondo, no es necesario que llevemos una imagen saludable con nosotros.

Nada complicado tampoco, lo hacemos usando openCV:
frame.Resize(LedWidth - 2*LedSideOverEdge,
LedHeight - LedBottomOverEdge - LedTopOverEdge,
INTER.CV_INTER_LINEAR);
El lector atento notará la abundancia de variables. El caso es que el marco de mi televisor es bastante grande, ocupando 1 LED en los laterales, 1 en la parte superior y 3 en la parte inferior, por lo que el cambio de tamaño se realiza en los LED que se encuentran justo enfrente de la pantalla, y luego agregamos las esquinas. . Al cambiar el tamaño, solo obtenemos los colores promedio que deberían tener los píxeles del LED.

4. Mapeamos los LED del marco recortado.

Bueno, aquí también todo es simple, vamos estúpidamente por cada lado y llenamos secuencialmente una matriz de 136 valores con el color de los LED. Sucedió que en momento actual todas las demás operaciones son más fáciles de realizar con una serie de LED que con un marco, que es más difícil de procesar. Además, para el futuro, agregué un parámetro para la "profundidad" de captura (el número de píxeles desde el borde de la pantalla, para promediar el color del LED), pero en la configuración final resultó ser mejor sin él.

5. Realice la corrección de color (equilibrio de blancos/equilibrio de color)

Las paredes detrás del televisor están hechas de madera, la madera es amarilla, así que necesito compensar el color amarillento.
var azul = 255.0f/(255.0f + blueLevelFloat)*pixelBuffer[k];
var verde = 255.0f/(255.0f + greenLevelFloat)*pixelBuffer;
var rojo = 255.0f/(255.0f + redLevelFloat)*pixelBuffer;
En general, inicialmente tomé el balance de color del código fuente de algún editor de código abierto, pero no cambió el blanco (el blanco permaneció blanco), cambié un poco las fórmulas, cometí un error tipográfico y obtuve exactamente lo que necesitaba: si el nivel del componente de color es negativo (entiendo cómo, falta este color), entonces sumamos su intensidad y viceversa. Para mis paredes resultó: RGB(-30,5,85).

En la corrección de color también hago ecualización del nivel de negro (el negro llega alrededor de 13,13,13 en RGB) simplemente restando 13 de cada componente.

6. Realizar desaturación (reduciendo la saturación de la imagen)

En la configuración final no uso la desaturación, pero puede ser necesaria en algún momento, de hecho hace que los colores sean más “pastel”, como Philips Ambilight. No daré el código, simplemente convertimos de RGB -> HSL, reducimos el componente de Saturación y volvemos a RGB.

7. Eliminador de parpadeo

Da la casualidad de que la imagen de entrada "tembla"; esto es una consecuencia de la conversión a una señal analógica, según creo. Al principio intenté resolverlo a mi manera, luego miré las fuentes del filtro Defliker usado en VirtualDub, lo reescribí en C# (estaba en C++), me di cuenta de que no funciona porque es muy impresionante. que tiene problemas con el parpadeo entre fotogramas. Al final, combiné mi solución y este antiparpadeo y obtuve algo extraño, pero funcionó mejor de lo esperado. El antiparpadeo original solo funcionaba con la intensidad de todo el cuadro; necesito cada LED por separado. El deflicker original comparó el cambio de intensidad como una suma, prefiero comparar la longitud del vector de color. El deflicker original comparó el delta del cambio de intensidad en comparación con el cuadro anterior, esto no es adecuado y lo cambié a la intensidad promedio. valor dentro de la ventana de fotogramas anteriores. Y hay muchas otras pequeñas cosas, por lo que queda poco del deflicker inicial.
La idea principal: basándose en la intensidad promedio de los fotogramas anteriores, realizar una modificación del fotograma actual si su intensidad no es superior a un cierto umbral (tengo este umbral en la configuración final de 25), si se supera el umbral, entonces la ventana se resetea, sin modificaciones.
Código ligeramente modificado (para facilitar la lectura fuera de contexto) de mi deflicker:
Array.Copy(_leds, _ledsOld, _leds.Length);< _leds.Length; i++) { double lumSum = 0; // Calculate the luminance of the current led. lumSum += _leds[i].R*_leds[i].R; lumSum += _leds[i].G*_leds[i].G; lumSum += _leds[i].B*_leds[i].B; lumSum = Math.Sqrt(lumSum); // Do led processing var avgLum = 0.0; for (var j = 0; j < LedLumWindow; j++) { avgLum += _lumData; } var avg = avgLum/LedLumWindow; var ledChange = false; if (_strengthcutoff < 256 && _lumData != 256 && Math.Abs((int) lumSum - avg) >para (var i = 0; i< LedLumWindow; j++) { _lumData = (int) lumSum; } } else { for (var j = 0; j < LedLumWindow - 1; j++) { _lumData = _lumData; } _lumData = (int) lumSum; if (lumSum >= _strengthcutoff) ( _lumData = 256; ledChange = true; ) // Calcula el factor de ajuste para el led actual.< LedLumWindow; j++) { filt += (float) _lumData/LedLumWindow; } scale *= filt; } // Adjust the current Led. r = _leds[i].R; g = _leds[i].G; b = _leds[i].B; // save source values var sr = r; var sg = g; var sb = b; var max = r; if (g >escala var = 1,0;< _softening) { if (diffR >(_suavizado >> 1)) ( suma = _leds[i].R + _leds[i].R + _ledsOld[i].R; r = suma/3; ) ) if (diffG< _softening) { if (diffG >(_suavizado >> 1)) ( suma = _leds[i].G + _leds[i].G + _ledsOld[i].G; g = suma/3; ) ) if (diffB< _softening) { if (diffB >(_suavizado >> 1)) ( suma = _leds[i].B + _leds[i].B + _ledsOld[i].B; b = suma/3; ) ) _leds[i] = Color.FromArgb(r, g, b);
)

Sea _leds una matriz de LED de la clase Color, _ledsOld sean los valores del cuadro antes de la conversión, LedLumWindow sea el ancho de la ventana de cuadros anteriores, para estimar el cambio promedio en intensidad, en la configuración final tuve un ventana de 100, que a aproximadamente 30 fotogramas/s equivale a 3 segundos. _lumData: matriz de valores de intensidad de fotogramas anteriores. Al final este mecanismo

También le dio a la imagen consecuencias agradables e inesperadas, es difícil describir cómo se percibe visualmente, pero la hace más oscura cuando es necesario y más brillante cuando es necesario, como un contraste dinámico. El propósito del antiparpadeo finalmente resultó ser amplio, no solo eliminar el parpadeo, sino también equilibrar en general el color de salida, tanto por componente como por tiempo dentro de la ventana.

8. Suavizado de LED por parte de vecinos.
En general, en la configuración final no me gustó mucho el suavizado y lo desactivé, pero en algunos casos puede resultar útil. Aquí simplemente promediamos el color de cada LED con respecto a sus vecinos.< _ledsOld.Length; i++) { var r = 0; var g = 0; var b = 0; for (var rad = -_smoothRadius; rad <= _smoothRadius; rad++) { var pos = i + rad; if (pos < 0) { pos = _ledsOld.Length + pos; } else if (pos >var smothDiameter = 2*_smoothRadius + 1;

Array.Copy(_leds, _ledsOld, _leds.Length);

para (var i = 0; i

_ledsOld.Length - 1) ( pos = pos - _ledsOld.Length; ) r += _ledsOld.R;

g += _ledsOld.G;
b += _ledsOld.B;

) _leds[i] = Color.FromArgb(r/smothDiameter, g/smothDiameter, b/smothDiameter);

) 9. Guarde el estado actual para que el hilo de envío de paquetes lo tome y lo envíe al controlador de retroiluminación. Para configurar todos los parámetros + habilitar/deshabilitar, creé una interfaz de usuario web que se comunicaba con el servicio a través de WebService en el servicio. La interfaz final en la pantalla del teléfono móvil se ve así:

Resultado

Al final, el resultado cumplió todas las expectativas y ahora, cuando juego en consolas, me sumerjo aún más en la atmósfera del juego.

Cómo resultado general trabajo, grabé un vídeo con la luz ambiental funcionando según mi esquema:

Muestra de prueba 1: Cuenca del Pacífico, escena de batalla de Shanghai, esta película es buena para probar y mostrar, muchas escenas brillantes y destellos, rayos, etc .:

Muestra de prueba 2: Un vídeo de MLP, filtrado de YouTube, es muy adecuado para probar escenas con colores brillantes (me gustaron las rayas), así como para cambiar escenas rápidamente (al final del vídeo puedes ver los efectos del retraso). , visible solo en el video, cuando Esto no se nota en la visualización real, intenté medir el retraso usando el video; resultó ser de 10 a 20 ms):

Y por último, cabe destacar el consumo de recursos de HTPC:
HTPC Tengo ASRock Vision 3D en i3, el servicio de luz atmosférica consume entre el 5 y el 10% de la CPU y 32 MB de RAM.

Gracias por su atención, realmente espero que mi artículo ayude a alguien.

Buenas noches, damas y caballeros.
Hoy te contaré cómo, en cinco o diez minutos, usando un soldador, tres cables y una mala palabra (bueno, también un Arduino con una cinta en un ws2812b), puedes ensamblar un análogo de Ambilight de Philips, que en algunos aspectos serán superiores a él.

¡Atención! ¡Hay muchas imágenes debajo del corte!

Actualización 22/11/14: Configuración en Android, más o menos...

Actualización 26/11/16: Nueva bifurcación prismática con rendimiento estelar en juegos y videos

He estado mirando los LED controlables ws2812b durante mucho tiempo, compré un par para "jugar con ellos", pero gran pedido El sapo no me permitió hacer esto, pero finalmente maduré, estrangulé a mi sapo y pedí una tira de 4 metros de 60 diodos por metro. El pedido llegó relativamente rápido. Recepción en China 3,11 - recepción 17,11.

El paquete ha llegado (o más bien paquete pequeño) pesaba 134g, todo estaba empaquetado en una bolsa de papel con una capa de burbujas en el interior, la tira en sí estaba empaquetada en una bolsa plateada con cierre, estándar para tiras de LED.

La cinta en sí se ve así.

Capa adhesiva.

Los conectores están soldados a la cinta por ambos lados. Por un lado para conectar el controlador y la alimentación, por el otro para alargar la longitud de la cinta (las cintas se pueden conectar en cadena). El kit incluye conectores para conectar la alimentación y el controlador.

Después de conectar rápidamente la cinta al Arduino y encenderlo, me divertí mucho y me sentí muy ligero, y decidí que era hora de hacer algo con él. No lo pensé mucho; llevaba mucho tiempo queriendo montar la retroiluminación de mi monitor 3D y los componentes estaban a mano, así que rápidamente me puse manos a la obra. Montaremos una retroiluminación Adalight ligeramente modificada.

Esta iluminación funcionará en conjunto con una computadora personal o un reproductor multimedia en Android, pero en este artículo solo consideraré la opción de conectarse a una PC.

Para construir su propio monitor o retroiluminación de TV necesitará:

• Arduino (Arduino Nano en ATmega328 sería ideal)
• Tira de LED en ws2812b (en mi caso fue necesario un poco más de 1 metro de tira para un monitor de 23")
• Soldador de baja potencia (fundente y soldadura)
• tres cableado
• Fuente de alimentación de cinco voltios (un metro de cinta consume un máximo de 14,4 vatios)

Colocamos el monitor de espaldas a nosotros. Aplicando la cinta al cuerpo del monitor con reverso, mide cuánta cinta necesitamos para cada lado. Decidí resaltar sólo tres lados, dejando la parte inferior sin iluminación, porque... Debajo hay un stand no muy bonito. Debe medir la cinta desde el borde inferior izquierdo y en el sentido de las agujas del reloj (no olvide que debe girar el monitor de espaldas a nosotros si su televisor o monitor cuelga de la pared, entonces tiene sentido iluminar alrededor). todo el perímetro. luego debe medir desde el centro del borde inferior y en el sentido de las agujas del reloj (esto facilitará el ajuste) software en las etapas finales. Con unas tijeras comunes, cortamos trozos del largo requerido a lo largo de la línea de corte, puedes identificarlo por el icono de tijeras que se encuentra en ella. Comience a cortar desde el costado de los conectores para conectar el controlador, a través del cual conectaremos nuestra luz de fondo. Suelde las áreas cortadas con tres cables, restableciendo el contacto con las pistas recién cortadas. No es necesario soldar el principio y el final de la cinta. Sigue las instrucciones, ¡no te confundas! Hay flechas en la cinta que indican la dirección correcta de la señal desde el controlador hasta el final de la cinta.

Resultará así:

Después de soldar todas las piezas, puedes pegar nuestra cinta a lo largo de todo el perímetro del monitor (desde el lado izquierdo y en el sentido de las agujas del reloj comenzando desde los conectores de la cinta)

Después de este procedimiento deberías obtener esto:

Soldamos el cable rojo (+5V) o lo conectamos al pin +5V del Arduino, conectamos el cable blanco a tierra y el cable verde (central) al pin D6.

Conectamos la fuente de alimentación al segundo conector suministrado con dos cables: rojo a +5V, blanco a menos. Es importante que la tensión de alimentación esté entre 5 y 5,2 V. Es mejor alimentar una tira larga en varios puntos para evitar una gran caída de voltaje en los diodos.

Eso es todo, básico. trabajo fisico finalizado.

Usuario cazador de mareas recomienda utilizar este boceto si tiene problemas con los diodos parpadeantes

Desembalaje IDE de Arduino en cualquier momento lugar conveniente, coloque la carpeta FastLED del archivo con los archivos dentro en la carpeta de bibliotecas, que se encuentra en la carpeta ArduinoIDE. Ejecutamos el archivo con arduino.exe, esto creará la carpeta “arduino” en la carpeta de documentos, en ella creamos la carpeta NeoPixel y soltamos nuestro boceto en ella. Salga del IDE de Arduino.

Conectamos nuestro Arduino al ordenador, los drivers se deben instalar automáticamente, si esto no sucede, entonces le indicamos al sistema la ruta a nuestra carpeta con el IDE de Arduino y se deben instalar los drivers.

Inicie arduino.exe.

Vemos lo siguiente:

Abre nuestro boceto

En el menú Servicio-> Tablero, seleccione nuestro nano
En el menú Herramientas -> Procesador seleccione ATmega328
En el menú Herramientas -> Puerto, seleccione virtual puerto de comunicaciones bajo el cual figura nuestro arduino (generalmente el que no es com1)

En el lugar resaltado en amarillo indicamos el número total de diodos en nuestra iluminación (obtuve 69).

Haga clic en este botón:

Esto compilará y cargará el boceto en nuestro nano. Durante este procedimiento, los diodos del Arduino deberían parpadear intensamente. Después de cargar el boceto, cierre el IDE, desconecte el Arduino de la computadora, conéctelo a la cinta usando nuestro conector de 3 cables y conecte la fuente de alimentación a la cinta. Ahora vuelve a conectar tu nano al USB.

Descarga el maravilloso programa Prismatik
Del maravilloso proyecto Lightpack e instálelo.

Actualización: descargue la nueva bifurcación desde aquí

¡Carga de CPU casi nula en el escritorio, en videos y, lo más importante, en juegos!
Cuando inicies verás esto:

Haga clic en "Siguiente"

Seleccione Adalight y haga clic en "Siguiente"

Aquí escribimos nuestro número de puerto y dejamos el resto en paz.

Luego elige el nombre que te guste

Aquí debe indicar el número total de nuestros diodos.

A lo largo del perímetro de la pantalla verá rectángulos grises con números: estas son las zonas responsables de nuestros diodos. Los diodos están numerados a partir del conector. Es necesario disponerlos según nuestros diodos. Además, al hacer clic en los botones con los nombres de las constelaciones, puede cambiar entre ajustes preestablecidos ya preparados.
Habiendo ordenado las zonas, seguimos adelante. En este momento los diodos ya deberían estar encendidos.

Aparecerá un icono con la imagen de un sol en la bandeja al lado del reloj, haz clic en él clic derecho y ve a configuración.

Asegúrese de que el modo Captura de pantalla esté seleccionado

La configuración está completa. También puedes jugar con los ajustes de gamma, brillo, etc. en la configuración del prisma, pero no los repasaré, puedes aprenderlos tú mismo estudiando estas instrucciones.

¡TODO! ¡NUESTRA ILUMINACIÓN ESTÁ LISTA! ¡Felicidades!

Impresionante efecto de iluminación. El monitor comenzó a parecer más grande y mis ojos se cansaban menos al ver videos en una habitación oscura.

Me tomó 10 minutos ensamblar la luz de fondo y pasé otros diez minutos configurando el software.

Un lector atento debería indignarse en este momento y decir algo como “¡Espera un momento! ¿Dónde está la mala palabra? y esa misma palabra salió de mí cuando comencé a probar mi luz de fondo y expresó un deleite excepcional por lo que vi.

¿Cómo es mejor que Ambilight? Tengo 69 zonas de retroiluminación independientes, que, hasta donde yo sé, es mucho más que el Philips.

¿Cómo se puede mejorar? Tomemos diodos más potentes, por ejemplo estos.

Además, pegue la cinta en el frente y cúbrala con un marco que disperse la luz y obtenga un análogo del Philips Aurea. También noté que en mi caso los diodos no se usan de manera efectiva; sería mucho mejor girarlos ligeramente hacia los lados del monitor, dirigiendo el flujo de luz.

¿Cómo utilizar esta luz de fondo con Android? Aquí el chico da un enlace a su script para XBMC para Android. Hay otras opciones que no conozco.

¿Funciona con juegos? Sí funciona, pero no con todos. Y necesitas desactivar todas las superposiciones (vapor, posquemador msi). Hay información de que el programa Ambibox maneja mejor los juegos, pero a mí no me funcionó.

¿Qué más puedes hacer con esta cinta? Se puede montar matriz de LED(pantalla) y transmitirle un gif utilizando el programa glediator; se puede encontrar un boceto para arduino en el sitio web del programa.

¡Atención! Cuantas más zonas de retroiluminación, más mas carga al procesador de la computadora. En un montaje de prueba con 240 diodos, el Arduino se congeló.

Actualizar:

¡Buenas noticias! ¡No más problemas de rendimiento! Probé delicioso y programa gratuito Ambibox
y aquí están los resultados de las pruebas de rendimiento en una tableta con intel baytrail

Como puede ver, incluso la tableta puede manejar fácilmente la luz de fondo con 300 diodos y la velocidad de actualización es de más de 40 fps.
Tiene un complemento para xbmc.
También se afirma una buena compatibilidad con los juegos, aunque a través de Playclaw de pago.

Desafortunadamente, no pude probar el funcionamiento de la retroiluminación en Android porque ninguno de mis dispositivos tiene controladores Arduino en el kernel.

Actualización 21/11/14

Configurar Ambibox

Finalmente cambié de Prismatic a Ambibox y ahora te diré cómo configurar la luz de fondo para que funcione con él.

Descargar última versión programas desde aqui

Y lo instalamos. Al final del proceso de instalación, aparecerá esta ventana

Seleccione "Adalight" y el proceso de instalación se completará. Después de la instalación, inicie el programa, aparecerá un cuadrado de color en la bandeja al lado del reloj, haga doble clic en él y se abrirá la ventana de configuración. El idioma del programa se puede cambiar en la configuración del programa y la configuración principal de la luz de fondo está aquí

¡Ahora atención! ¿Por eso no pude configurar el programa la primera vez? Sí, porque no hay configuraciones en ninguna parte. Pero resultó que estaban ahí, pero no cabían en la ventana, así que las estiramos hacia la derecha. borde inferior ventana y presione el botón"Más configuraciones"

Y en los ajustes que aparecen seleccionamos el puerto de nuestro Arduino y el número de diodos. El programa puede reiniciarse al seleccionar un puerto. Aquí puede seleccionar el modo de funcionamiento para perfil actual, y el método de captura, en juegos selecciona su modo de juego con playclaw, y para cine, modo windows 8 (el más rápido, en mi opinión).
Cuando se enciende configuraciones adicionales Haga clic en el botón "Mostrar zonas de captura", aparecerán cuadrados de colores alrededor del perímetro y botones adicionales en el menú, haga clic en "Asistente de configuración de zona".

Este configurador es muy conveniente de configurar. gran número zonas, puede seleccionar la cantidad de lados retroiluminados, la cantidad de diodos vertical y horizontalmente, establecer el desplazamiento, seleccionar el formato del área a capturar, el tamaño del recorte en el borde inferior del soporte, el monitor desde el cual captura, e incluso el formato de imagen 3D (si está emitiendo una señal 3D en el televisor en formato lado a lado o encima). Una vez configurado, haga clic en "Aplicar", luego guarde la configuración en el menú principal. La configuración de mi sistema se encuentra en la captura de pantalla.

¡Todo! Esto completa la configuración básica del programa, ¡pero todavía hay una MUY gran cantidad de configuraciones en este programa! Puede personalizar la luz de fondo ajustando canales de color por separado para cada diodo, ajustar suavizado, gamma, dinámica, etc... Puedes crear perfiles separados para cine en pantalla ancha y cambiar a él usando un atajo de teclado o automáticamente al abrir el programa, ¡e incluso activar el modo de música en color cuando se abre Winamp! ¡Experimento!

Actualización 22/11/14

Configurando en Android

Toda la noche intenté encender la luz de fondo en Android... De cara al futuro, diré que el resultado de la investigación: -1 arduino mega, pero todavía hay algunos resultados: resultó que mi mega no quiere en absoluto acoplar con la cinta, no en ningún pin, no con un boceto, y también con programas en Windows, y al final, por la mañana, completamente cabeceado, lo quemé por estupidez. Pero a pesar de que no podía controlar la cinta, todo lo demás funcionó normalmente, se obtuvieron los datos, la luz de fondo la determinaron los programas, por lo que no puedo decir con total confianza que la luz de fondo funcione.

Como ya escribí en los comentarios, no hay controladores para Arduino nano, o más bien para el chip ft232r, en el núcleo de mis dispositivos Android, por lo que eliminé "Mega" de otro proyecto y me aseguré de que mi teléfono inteligente lo detecte correctamente. y lo monta como ttyACM0, comencé a experimentar. Y sí, necesitaremos root.

Primero, descargué la última versión estable xbmc para Android desde e instalado.

Luego descargué el script de este tipo.
también requería el módulo libboblight.so, lo encontré en Google, lo descargué, al parecer, desde aquí

Abra XBMC y vaya a configuración -> Complementos e instale el complemento llamado boblight con repositorio oficial, luego cierre XBMC

Usando un administrador de archivos, abra la carpeta Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons y reemplace la carpeta script.xbmc.boblight con la carpeta que tomamos de YouTube. (Realicé este procedimiento porque no estaba seguro de que el script se instalara correctamente si simplemente dejaba caer la carpeta descargada).

Colocamos el archivo libboblight.so en /system/lib/ y, para estar seguros, también lo puse en Android/data/org.xbmc.xbmc/files/.xbmc/addons/script.xbmc.boblight/resources/lib/

Después de iniciar XBMC, el script dejó de dar un error (como cuando lo inicié sin un arduino conectado), detectó mi luz de fondo y, a juzgar por los diodos en el rx/tx, comenzó a funcionar como se esperaba, pero como ya escribí, el La cinta en sí no se encendió.

Este script está configurado en el archivo hyperion.config.json en la carpeta del script, puede editarlo usando el configurador HyperCon.jar aquí

Información adicional del usuario andryvlad:

Para aquellos que lo necesitan para Android, funcionó con placa arduino Uno R3. Probado en un TV-Box con procesador Amlogic AML8726-M6(MX), Android 4.2.2, Kodi 14.2 Helix con el plugin Boblight. Una advertencia: el Arduino debe ensamblarse de acuerdo con esquema original(con ATmega16U2 como USB-Com): está definido en Android como ttyACM0 (tomé este). Lamentablemente, Arduino Nano (con FT232RL) no se detecta. En la utilidad HyperCon.jar, en la primera pestaña escribimos:
Tipo de dispositivo: Adalita
Salida: /dev/ttyACM0
Velocidad de transmisión: 115200
Bueno, indicamos la ubicación y la cantidad de LED (al cargar un boceto en Arduino, es necesario registrar la misma cantidad de ellos), no toqué el resto de parámetros. Coloque el archivo hyperion.config.json generado en la carpeta del script. No configuré nada en el complemento Boblight.
Ahora, cuando inicias Kodi, aparece un mensaje que indica que el complemento está conectado y la cinta parpadea alternativamente en tres colores (este es un tipo de prueba, se puede desactivar en la configuración de Boblight). ¡Pongamos la película y disfrutemos!)

Eso es probablemente todo... Pedí un nuevo “mega” a Ali para reemplazar el anterior y también uno r3 y continuaré con los experimentos más adelante, pero ahora estoy bastante contento con la retroiluminación de mi monitor controlada mediante “nano” por el maravilloso programa Ambibox, y sí... el producto que recomiendo comprar ;-)

PD Después de varios días, puedo decir que para un monitor la densidad de 60 diodos por metro es excesiva: demasiada luminosidad y pequeños movimientos de luz cansan un poco. En la configuración del programa, bajé el brillo al mínimo, subí el suavizado y bajé la dinámica. Después de todo, se trata de una luz de fondo y no de una continuación del monitor. CON larga distancia No existen tales problemas y la luz de fondo no interfiere.
En cuanto a la retroiluminación de los juegos: según tengo entendido, la versión demo de Playclaw 5 es suficiente para la retroiluminación de los juegos, excepto la ventana al inicio, todavía no he visto ninguna restricción en la retroiluminación.

Galería de usuarios

Usuario vre publicado vídeo corto con retroiluminación propia (TV de 42", retroiluminación en 3 lados, 125 diodos).

Usuario ventura también compartió un video con su sistema.

Usuario chaloc envié una foto de mi monitor con cinta ws2812b

Usuario fp777 publicó fotos y videos de su iluminación, que utiliza LED grandes en lugar de una tira (si repite su sistema, los diodos deben girarse para que el flujo de luz se dirija hacia la pared)

110 diodos WS2812B + ARUINO Nano + AmbiBox 2.1.7.
Se reproduce Foobar y la imagen en un televisor de 50" es producida por el complemento MilkDrop2...

Vídeo del usuario ernesto

WS2811+Arduino nano, instalado en Samsung 40" 81 zona

Gran vídeo del monitor de usuario. l0lder

112 diodos en 27" monica...

La televisión del camarada nukezz

- 120 píxeles en un televisor de 29" (2 metros exactamente),
- Cogí la cinta con protección IP65 (una excelente opción).
- arduino nano en CH340

TV del usuario fedor

No hice el fondo. Televisor de 55 pulgadas.

Hermoso video con lo más destacado del usuario. Bron888

Lo recopilé hace mucho tiempo, cuando este tema aún no existía, ah, y luego sufrí mientras buscaba información))) Excelente artículo y aquí hay un nuevo boceto que elimina el problema con los diodos parpadeantes, con el que tuve problemas usando Watchdog) aquí está mi resultado.

Otro día más y otro usuario satisfecho de iluminación casera.
Usuario lesha_01 Envió un vídeo sobre su iluminación.

Lo hice hace mucho tiempo, lo he estado usando durante un año: todo funciona de manera estable con Amnibox, un metro de cinta llega exactamente a 3 lados.

roca loca enviado muy hermosa foto tu monitor

alexnerf También compartí mi monitor.

Monitor de 20", Windows 8, alimentado por la fuente de alimentación de la unidad del sistema, cinta aislante

TV del usuario dante

Esto es lo que tengo. Doblé la cinta en las esquinas, no dupliqué la fuente de alimentación, no creo que sea necesario. Panel de 60", resultó ser 118 diodos y zonas, en la parte inferior hay un corte para un soporte. Usé el boceto de los comentarios, porque el boceto parpadea.

Monitor de usuario Alberto

AVR ATmega32U4 - 1 pieza (~$3)
Tira de LED ws2812b - 100 piezas (~$9)
Fuente de alimentación Xiaomi 5V 10W - 1 unidad
LCD Acer 24" - 1 pieza
Software-Ambibox

El precio de coste sin la fuente de alimentación ni el monitor disponibles fue de 12 dólares.

Tomada con la cámara en mano y un teléfono inteligente en condiciones en las que el monitor está sobre un soporte a 15 cm del tul. blanco.

Monitor de usuario Aimo

TS gracias por revisión detallada, porque En la guía de adafruit no se indican algunos matices.
Conecté la cinta con esquinas de 3 pines, muy conveniente.
La fuente de alimentación + el condensador de 1000uF 6,3v se conectó a través de un conector, nuevamente muy conveniente.
Después de conectar cuidadosamente todos los cables y soldar una resistencia de 470 ohmios, se colocó el Arduino nano en el "huevo" Kinder Surprise.

Y una versión actualizada de la configuración.

TV del usuario burlarse

Me hice 60 diodos por metro con una cinta de 55", salieron 233 diodos (unos 4 metros)

También puedes enviar tus videos y fotos, estaré encantado de agregarlos a la reseña.

Estoy pensando en comprar +605 Añadir a favoritos Me gustó la reseña +305 +714

En 2007, Philips patentó una tecnología de retroiluminación de TV increíblemente simple, pero, sin exagerar, sorprendente. Con esta retroiluminación adaptativa, los ojos se cansan menos al mirar en la oscuridad, aumenta el efecto de presencia, se expande el área de visualización, etc. Ambilight es aplicable no sólo a contenidos de vídeo y fotografías, sino también a juegos. Ambilight se ha convertido tarjeta de visita Televisores Philips. Desde entonces, Philips ha estado muy atenta para que a ninguno de los grandes fabricantes se le ocurra invadir lo sagrado creando algo similar. Probablemente sea posible licenciar esta tecnología, pero las condiciones son algo prohibitivas y otros actores del mercado no están particularmente interesados ​​en hacerlo. Las pequeñas empresas también intentaron (y ahora hay empresas que lo están haciendo) introducir tecnología similar en forma de kits separados, pero el castigo por parte de Philips fue inevitable. Entonces en mejor escenario, si la empresa no renueva de alguna manera la patente o su derivado, otros fabricantes sólo podrán producir algo similar en 2027.

Pero ese castigo no se aplica a nosotros, los consumidores comunes y corrientes. Somos libres de hacer lo que creamos conveniente. Hoy te contaré en detalle cómo hacer tu propia retroiluminación adaptativa para un televisor o monitor como Philips Ambilight (en adelante simplemente Ambilight). Para algunos, el artículo no contendrá nada nuevo, porque... Hay docenas de proyectos de este tipo y se han escrito cientos de artículos sobre ellos. diferentes idiomas, y hay miles de personas que ya se han hecho esto a sí mismas. Pero para muchos todo esto puede resultar muy interesante. No necesitas ninguna habilidad especial. Solo conocimientos basicos Física para el 8vo grado de secundaria. Bueno, solo un poco de soldadura de cables.

Para que puedas entender mejor de qué estoy hablando, te daré mi ejemplo de lo que pasó. El coste real de un televisor de 42" es de unos 1.000 rublos y 2 horas de trabajo.

El vídeo no transmite todas las sensaciones y el efecto en su totalidad, pero los niños se quedaron con la boca abierta por primera vez.

Posibles opciones de implementación.

Hay varias opciones para implementar Ambilight. Dependen de la fuente del vídeo.

La opción más barata, sencilla y eficaz es un PC que ejecute Windows, Mac OS X o Linux como fuente de señal. Hoy en día las cajas de Windows son muy comunes en Procesadores atómicos, que cuesta desde $70. Todos ellos son ideales para implementar Ambilight. He estado usando varias cajas de Windows (en un soporte de TV) como reproductor multimedia durante varios años, he escrito un pequeño puñado de reseñas y las considero las mejores cajas de TV para contenido multimedia. La implementación de hardware de esta opción es la misma para todos los sistemas operativos enumerados. Es esta opción de la que hablaré en el artículo.. Parte del software se referirá a sistema windows, como universal programa de control AmbiBox funcionará. Se puede utilizar con Mac OS X y Linux.

La segunda opción: la fuente de la señal es un decodificador de medios en Basado en Android, de los cuales también hay una gran cantidad. Esta opción es la más problemática. En primer lugar, el resaltado sólo funcionará en el recolector de medios Kodi (y sus derivados). En segundo lugar, en la gran mayoría de los casos, todo funciona sólo con la decodificación de vídeo por hardware desactivada, lo cual es inaceptable para la mayoría de las cajas. La implementación hardware del proyecto también impone ciertos requisitos. No voy a tocar eso, pero si hay algo específico que te interesa, intentaré responderte en los comentarios.

La tercera opción es una solución independiente de la fuente de la señal. Esta es la solución más cara, pero absolutamente universal, porque... la señal se toma directamente del cable HDMI. Para ello necesitarás un microordenador bastante potente (como un Raspberry Pi), un divisor HDMI, un conversor HDMI-RCA AV, un dispositivo de captura de vídeo analógico USB 2.0. Solo con esta opción se puede garantizar el uso de Ambilight con cualquier decodificador/receptor de TV, cajas Android, Apple TV, consolas de juegos (por ejemplo, Xbox uno, PlayStation 4) y otros dispositivos que tengan Salida HDMI. Para la versión con soporte 1080p60, el coste de los componentes (sin tira de LED) será de unos 70 dólares, con soporte 2160p60, de unos 100 dólares. Esta opción es muy interesante, pero es necesario escribir un artículo aparte.

Hardware

Para implementar esto, necesitará tres componentes principales: un LED controlado cinta rgb, fuente de alimentación, microcomputadora Arduino.

Primero una pequeña explicación.

WS2811 es un controlador/controlador (chip) de tres canales para LED RGB con control de un solo cable (que dirige un LED arbitrario). WS2812B es un LED RGB en un paquete SMD 5050, que ya tiene un controlador WS2811 integrado.

Para simplificar, las tiras de LED adecuadas para el proyecto se denominan WS2811 o WS2812B.

La tira WS2812B es una tira sobre la que se colocan en serie los LED WS2812B. La tira funciona con un voltaje de 5 V. Existen tiras con diferentes densidades de LED. Suele ser: 144, 90, 74, 60, 30 por metro. Existen diferentes grados de protección. Los más comunes son: IP20-30 (protección contra partículas sólidas), IP65 (protección contra polvo y chorros de agua), IP67 (protección contra polvo y protección contra inmersión parcial o breve en agua a una profundidad de 1 m). Respaldo en blanco y negro.

A continuación se muestra un ejemplo de dicha cinta:

La cinta WS2811 es una cinta en la que se colocan en serie un controlador WS2811 y algún tipo de LED RGB. Existen opciones diseñadas para voltajes de 5 V y 12 V. La densidad y protección son similares a la opción anterior.

A continuación se muestra un ejemplo de dicha cinta:

También hay “tiras” WS2811 con LED grandes y potentes, como en la foto de abajo. También son adecuados para implementar Ambilight en algún panel enorme.

¿Qué cinta elegir, WS2812B y WS2811?

factor importante- fuente de alimentación de la cinta, de la que hablaré un poco más adelante.

Si tiene una fuente de alimentación en casa que sea adecuada para la alimentación (a menudo, las fuentes de alimentación de equipos viejos o dañados se dejan en casa), elija una cinta según el voltaje de la fuente de alimentación, es decir, 5V - WS2812B, 12V - WS2811. En este caso, simplemente ahorrarás dinero.

De mi parte puedo dar una recomendación. Si el número total de LED en el sistema no supera los 120, entonces WS2812B. Si es más de 120, entonces WS2811 con un voltaje de funcionamiento de 12 V. Comprenderá por qué es así cuando se trata de conectar la cinta a la fuente de alimentación.

¿Qué nivel de protección de cinta debo elegir?

Para la mayoría, IP65 es adecuado, porque... Por un lado está recubierto de “silicona” (resina epoxi) y por el otro tiene una superficie autoadhesiva 3M. Esta cinta es conveniente para montar en un televisor o monitor y es conveniente para limpiar el polvo.

¿Qué densidad de LED debo elegir?

Para el proyecto, son adecuadas tiras con una densidad de 30 a 60 LED por metro (por supuesto, 144 son posibles, nadie lo prohíbe). Cuanto mayor sea la densidad, mayor será la resolución de Ambilight (número de zonas) y mayor será el brillo general máximo. Pero vale la pena considerar lo que más LED En el proyecto, más complejo será el circuito de suministro de energía de la cinta y más bloque poderoso nutrición. Cantidad máxima Hay 300 LED en el proyecto.

comprar cinta

Si su televisor o monitor está colgado en la pared y los 4 lados tienen mucha espacio libre, entonces es mejor colocar la cinta en la parte posterior a lo largo del perímetro en los 4 lados para obtener el máximo efecto. Si su televisor o monitor está instalado sobre un soporte, o hay poco espacio libre debajo, entonces la cinta debe colocarse en la parte posterior en 3 lados (es decir, la parte inferior sin cinta).

Para mí, elegí una tira blanca WS2812B IP65 con 30 LED por metro. Ya tenía una fuente de alimentación de 5V adecuada. Estaba decidiendo si usar 60 o 30 LED por metro, pero elegí este último después de ver el vídeo de ejemplos listos para usar implementación: el brillo y la resolución me convenían, y la fuente de alimentación es más fácil de organizar, hay menos cables. Aliexpress tiene una gran cantidad de cintas WS2812B. Pedí 5 metros por 16 dólares. Para mi televisor (42", 3 lados) solo necesitaba 2 metros, es decir, podría comprarlo por $10, los tres metros restantes para un amigo. Los precios cambian a menudo entre los vendedores, hay muchas ofertas, así que simplemente elija un lote barato en Aliexpress con una calificación alta ( palabras clave para buscar - WS2812B IP65 vaya WS2811 12V IP65).

Comprar una fuente de alimentación para la cinta.

La fuente de alimentación se selecciona según la potencia y el voltaje. Para WS2812B: voltaje de 5 V. Para WS2811: 5 o 12 V. El consumo máximo de energía de un LED WS2812B es de 0,3 W. Para WS2811 en la mayoría de los casos ocurre lo mismo. Aquellos. La potencia de la fuente de alimentación debe ser al menos N * 0,3 W, donde N es el número de LED del proyecto.

Por ejemplo, tienes un televisor de 42", has elegido una tira WS2812B con 30 LED por metro, necesitas 3 metros de tira en los 4 lados. Necesitarás una fuente de alimentación con un voltaje de 5 V y una potencia máxima de 0,3 * 30 * 3 = 27 W, es decir, 5 V / 6 A. Mi implementación utiliza solo 3 lados, un total de 60 LED (57 para ser precisos): potencia de 18 W, es decir, 5 V / 4 A.

He tenido el cargador USB multipuerto ORICO CSA-5U (8 A) inactivo durante mucho tiempo, sobrante de una revisión anterior. Sus puertos se alimentan en paralelo (esto es de vital importancia), este cargador es ideal para mí como fuente de alimentación porque... Conectaré la cinta en 2 conexiones paralelas(las explicaciones estarán más adelante en el artículo).

Si no tuviera este cargador, lo elegiría (hay información de que esta fuente de alimentación en particular está equipada con componentes internos de 2,5 A, por lo que es necesario estudiar este tema con más detalle con el vendedor o mirar otros modelos) .

Comprar una microcomputadora

Ambilight estará controlado por una microcomputadora Arduino. Arduino Nano en Aliexpress cuesta aproximadamente cada uno.

Costos para mi opción (para TV de 42"):

$10 - 2 metros WS2812B IP65 (30 LED por metro)
$4 - Fuente de alimentación de 5 V / 4 A (no gasté dinero en una fuente de alimentación, doy el costo para mayor claridad)
$2.5 - Arduino Nano
-----------
16,5$ o 1000 rublos

Implementación de hardware

Lo más importante es organizar adecuadamente la fuente de alimentación de la cinta. La cinta es larga, el voltaje cae cuando alta corriente, especialmente a 5 V. La mayoría de los problemas que surgen para quienes fabrican Ambilight por sí mismos están relacionados con el suministro de energía. Utilizo la regla: es necesario crear una fuente de alimentación separada por cada 10 W de consumo máximo de energía a 5 V y 25 W de consumo de energía a 12 V. La longitud de la fuente de alimentación (desde la fuente de alimentación hasta la cinta misma) debe ser mínimo (sin reservas), especialmente a 5 IN.

Esquema general La conexión se ve así (el diagrama muestra la conexión de alimentación para mi versión):

La cinta recibe energía en ambos extremos: dos conexiones paralelas. Por ejemplo, si estuviera iluminando por los 4 lados y la tira tuviera 60 LED por metro (es decir, potencia máxima 54 W), entonces haría la siguiente fuente de alimentación:

Los cables de conexión deben utilizarse de forma adecuada; cuanto menor sea el calibre (AWG), mejor, para que sean suficientes para la intensidad de corriente calculada.

Dos contactos van al Arduino desde la cinta. GND, que debe conectarse al pin correspondiente del Arduino. Y DATOS, que deben estar conectados al sexto. pin digital a través de una resistencia de 300-550 ohmios (preferiblemente 470 ohmios). Si no tienes una resistencia, en la mayoría de los casos todo funcionará bien sin ella, pero es mejor tener una. Puedes comprar una resistencia por un par de kopeks en cualquier tienda de radio. El propio microordenador Arduino se puede colocar en cualquier caso conveniente, mucha gente usa un huevo sorpresa de Kinder para esto. El Arduino debe colocarse lo más cerca posible de la cinta para que la conexión de DATOS tenga una longitud mínima.

Soldar cables a la cinta es sencillo. La regla principal es que el tiempo de contacto con el soldador debe ser mínimo;

En mi caso quedó así:

Dos negros de calidad. Cable USB Fue para alimentación y blanco para conectar a la computadora. Me quedé sin tubos termorretráctiles blancos, así que usé unos rojos. No es tan “bonito”, pero me queda bien (de todos modos, está escondido detrás del televisor).

Una pregunta importante es ¿cómo doblar la cinta en ángulo recto? Si tiene una tira de 60 LED, entonces es necesario cortar la tira y conectarla con cables cortos (colocándolo todo en un tubo termocontraíble). Puedes comprar conectores de esquina especiales de tres pines para tiras de LED (en la imagen hay 4 pines, solo por ejemplo):

Si tiene una tira de 30 LED, entonces la distancia entre los LED es grande, puede hacer una esquina fácilmente sin cortar. Retire un trozo del revestimiento de “silicona”, aísle (incluso puede usar cinta adhesiva) la almohadilla de contacto y dóblela según el diagrama:

Corté un trozo de cinta para practicar. Lo principal es no exagerar: doblarlo ligeramente una vez y listo. No es necesario doblarlo aquí y allá, no es necesario presionar demasiado la línea de plegado.

Aquí hay una vista desde la parte posterior del televisor, todos los cables pasan por el orificio del gabinete:

Parte del software

Esto es lo más sencillo.

Conectamos el microordenador Arduino mediante USB. Conductor ( interfaz serie CH340) se instalará automáticamente. Si esto no sucede, entonces en la carpeta Arduino IDE hay Carpeta de controladores con todo lo que necesitas.

Inicie Arduino IDE y abra el archivo Adalight.ino.

Cambiamos la cantidad de LED en el código. Tengo 57 años.

Herramientas > Placa > Arduino nano
Herramientas > Puerto > Seleccione el puerto COM (la opción deseada estará allí)

Haga clic en el botón "Descargar":

El programa le informará cuando se complete la descarga (esto es literalmente un par de segundos).

Listo. Debes desconectar el Arduino del USB y conectarlo nuevamente. La cinta se iluminará secuencialmente en rojo, verde y azul: el Arduino se ha activado y está listo para usar.

Descarga e instala el programa. En el programa, haga clic en "Más configuraciones" y especifique el dispositivo: Adalight, el puerto COM y la cantidad de LED. Seleccione la cantidad de cuadros para capturar (hasta 60).

A continuación, haga clic en "Mostrar zonas de captura" > "Asistente de configuración de zonas". Seleccione la configuración de su cinta.

Haga clic en Aplicar y guardar configuración. En esto configuraciones básicas están terminando. Luego puedes experimentar con el tamaño de las zonas de captura, corregir el color de la cinta, etc. El programa tiene muchas configuraciones diferentes.

Para activar un perfil, simplemente haga doble clic en el icono correspondiente (perfiles AmbiBox) en el área Notificaciones de Windows. La cinta se iluminará inmediatamente. Se apaga también doble clic.

Eso es básicamente todo. Viste el resultado al principio del artículo. Nada complicado, barato y saludable. Estoy seguro de que puedes hacerlo mejor, así que comparte tus manualidades en los comentarios.

Los televisores con retroiluminación dinámica alrededor del marco de la pantalla son una de las características distintivas de Philips. Y a diferencia de muchos otros, funciona. Sin embargo, todo tiene un precio y los televisores con Ambilight y mayor inmersión son más caros que muchos otros modelos.

Los desarrolladores rusos propusieron un método que permitirá equipar monitores de cualquier fabricante con retroiluminación dinámica. Para ello ni siquiera hace falta llevar el dispositivo a un centro de servicio: sólo hace falta un poco de tiempo y perseverancia.

En general, dicha iluminación se puede adquirir en forma de componentes de radio y configurarse de forma independiente. Pero, como muestra la práctica, esto es casi comparable a las opciones listas para usar de PaintPack.

Hay dos modelos principales disponibles: una versión de monitor (30 LED) y una versión de TV (60 LED). También hay uno muy simple: para 10 LED, pero solo es adecuado para los monitores más pequeños.

La versión TV está equipada con una fuente de alimentación externa. También a su favor está el mayor número de LED, lo que proporciona un área de iluminación más grande (en otras palabras, brillará más y más alto). Si dichas opciones no le convienen por algún motivo, puede ponerse en contacto con los desarrolladores: por un pequeño pago adicional le ofrecerán una versión modificada.

mindrunway.ru

PaintPack, de hecho, es un pequeño estuche al que se conectan tiras de LED extraíbles por ambos lados. La caja con el relleno contiene indicadores y un conector de alimentación, además de microUSB para conectar a una PC. También hay un conector maestro (propietario) para conectar dos dispositivos en serie.

El cuerpo del dispositivo se coloca en la parte posterior del televisor o monitor. Luego se colocan las tiras de LED según las instrucciones, se conecta la corriente y comienza la magia. Al conectar PaintPack a una computadora a través de un conector USB, debe instalar los controladores y configurar el dispositivo en el programa incluido.

mysku.ru

La configuración se realiza mediante el paquete AmbiBox. Debe ir al menú "Retroiluminación inteligente", seleccionar el método de captura de pantalla y uno de los modos de funcionamiento ofrecidos en el programa:

1. Fondo estático: se puede configurar cualquier color, se puede ajustar el brillo del LED.
2. Música en color: la luz de fondo parpadeará al ritmo del sonido de la música. El color de la luz de fondo está configurado en verde-amarillo.
3. Fondo dinámico: un flujo suave de un color hacia otro.
4. La captura de pantalla es el modo principal de operación.

Este modo le permite capturar el color de las películas y juegos que mira. El color de la retroiluminación cambiará según la imagen en la pantalla, dividiéndose en zonas superior, inferior y lateral (cada una por separado).

PaintPack funciona un poco más lento que el análogo oficial de Philips. Pero teniendo en cuenta la diferencia de coste y la posibilidad de actualizar cualquier dispositivo, la elección es obvia.