Mejorar el sonido de los sistemas de altavoces importados.

Quienes mejoran la acústica son como los entusiastas de los automóviles que invierten suficiente dinero en sus “nueves” para comprar un buen automóvil extranjero. Compartamos algunas técnicas bastante simples para modificar altavoces que le permitirán lograr un aumento significativo en la calidad del sonido a bajo costo.

Antes de comenzar a modificar sus sistemas de altavoces, observe cuál será su fuente de señal analógica. ¿Códec integrado? ¿Tarjeta de sonido SB Live? Si es así, tenga en cuenta: no obtendrá un sonido de muy buena calidad, ya que la tarjeta de sonido (códec) lo distorsionará mucho. Por supuesto, notará un aumento en la calidad, pero esto le brindará poca alegría. La opción ideal serían, por supuesto, reproductores de CD externos, reproductores de DVD, etc. Si le preocupa el buen sonido, intente encontrar algo en esta lista.

Antes de comenzar cualquier modificación, averigüe todo lo que pueda sobre su sistema de altavoces. Dependiendo de cuál sea inicialmente, podrás conseguir un mayor o menor aumento de calidad del mismo.

¿Qué hay que mejorar?

Tiene sentido perfeccionar la acústica que inicialmente tenía cierto potencial. El mayor potencial de mejora se encuentra en la acústica "promedio": aquellas que se encuentran en la categoría de precio medio y tienen una calidad de sonido que se puede llamar decente. Como regla general, modificar sistemas de alta calidad es casi inútil: reemplazar o cambiar las propiedades de un componente requerirá reemplazar todos los demás. Es decir, con el mismo éxito se puede montar inmediatamente nueva acústica desde cero. Sin embargo, en ellos se pueden mejorar algunas cosas; La calidad, por supuesto, no aumentará significativamente, pero puede obtener un aumento notable. La mejor opción de modificación es la acústica doméstica producida en la Unión Soviética y sus repúblicas. Los del medio son los de mayor interés desde el punto de vista de la modificación (no tiene sentido enumerar estos sistemas, ya que hay una gran cantidad de ellos).

Refinamiento de columnas

Queda la parte más difícil: modificar los altavoces. Tiene sentido modificar el filtro solo en la forma más simple: reemplazar los elementos estándar por otros de mayor calidad y con las mismas clasificaciones. Si se instalan condensadores electrolíticos en el filtro, se pueden sustituir por unos de película, de película metálica o de papel metálico. Las bobinas hechas de alambre delgado y con un núcleo metálico se pueden reemplazar por otras similares, pero sin núcleo y enrolladas con alambre de cobre grueso (sección transversal de aproximadamente 1 mm2). Con este enfoque, se puede lograr un buen aumento de la calidad con un coste reducido. Puede que valga la pena reemplazar los cables estándar que van desde el amplificador a los altavoces (así como los que van dentro de los gabinetes de los altavoces) con cables de cobre gruesos (puede usar cables de altavoz especiales).

Para acústica pequeña, serán suficientes cables con una sección transversal de aproximadamente 1-1,5 mm (lo más probable es que también sea necesario cambiar los terminales; no olvide sellar las carcasas de los altavoces), para los grandes, al menos 2,5 mm2. Es cierto que existe el riesgo de que los componentes restantes no le permitan mejorar la calidad del sonido al reemplazar cables y terminales, o que sea muy insignificante. Desafortunadamente, esto sólo puede comprobarse experimentalmente.

Modificación del caso

Además de modificar el circuito eléctrico, conviene trabajar en la carcasa de los altavoces (en sistemas con subwoofer equipado con satélites de pequeño tamaño, tiene sentido modificar únicamente la carcasa del subwoofer). Por regla general, están muy lejos de ser ideales. En teoría, deberían ser sellados, rígidos y correctamente calculados: tener un volumen correspondiente a los parámetros del altavoz. Muchos casos de sistemas convencionales no cumplen ninguno (!) de estos criterios. Como resultado, tales constrolabios zumban (murmullan, como dicen muchas personas caseras) en bajas frecuencias, se hinchan y emiten sonidos que no están incluidos en los fonogramas (esto no se nota a la vista, por supuesto, pero sí al oído), y los altavoces cuelgan e introducen distorsión en el sonido, por lo que los recintos no sellados no los soportan.

Si eliminamos estas deficiencias, el aumento en la calidad será significativo, aproximadamente tan notable como al cambiar y modificar la fuente de alimentación, pero de otra naturaleza: allí luchamos contra las distorsiones transitorias y aquí reduciremos el nivel de lineal y no lineal. distorsiones.

En primer lugar, abordemos la rigidez mediante bridas o espaciadores. Un espaciador será más que suficiente entre las paredes superior e inferior; sería bueno instalar dos entre las paredes laterales, delantera y trasera (si las maletas tienen un volumen de unos diez litros o más). La opción más sencilla desde el punto de vista de ejecución técnica es apretar las paredes opuestas con pernos metálicos gruesos, perforando en ellos agujeros del diámetro adecuado. No muy agradable desde el punto de vista estético, pero sí sencillo. Otra forma es instalar tacos de madera de 15x15 mm desde el interior de las cajas a modo de espaciadores, fijándolos a las paredes con cola y tornillos. Naturalmente, deben colocarse en un espaciador.

Si los altavoces en la pared frontal del sistema de altavoces están ubicados cerca o, debido a otras características de diseño, es imposible instalar un espaciador entre las paredes frontal y trasera, puede aumentar la rigidez del gabinete usando bloques de madera unidos a los bordes correspondientes del gabinete (desde la pared frontal hasta la parte trasera). No es una solución muy efectiva, pero aún así es mejor que nada. (mospagebreak)

Caza de focas

Después de reforzar la carcasa, cuidar su sellado. Para hacer esto, retire todo el relleno: filtros, parlantes, cables, poliéster acolchado u otro absorbente. Y trátelo con cuidado desde el interior con algún sellador viscoso (los materiales necesarios se pueden encontrar en ferreterías o tiendas de aficionados a los coches). Es mejor usar masilla bituminosa, que se vende en botellas con rociadores; es bastante fácil tratar las columnas con ella y hace frente a su tarea al cien por cien. Nunca utilice sustancias que se vuelvan duras y quebradizas después del curado.

Es mejor realizar el tratamiento y secar los altavoces al aire libre; el olor a masilla bituminosa, silicona y otras sustancias similares será tal que incluso los vecinos toserán :). Después de que las fundas se hayan secado, es útil repetir el procedimiento de procesamiento y secado. ¿Listo? Excelente. El toque final es hacer juntas de goma blanda debajo de los altavoces y la tapa trasera (la que tiene los terminales) y atornillar los altavoces con la tapa a través de ellas. Cuando termines las modificaciones y cierres la carcasa, puedes aplicar masilla u otros selladores en las uniones de los altavoces y la tapa trasera con la carcasa para mayor confiabilidad.

Volumen

Si los altavoces zumban, es útil aumentar ligeramente el volumen interno de la carcasa (simplemente no es posible aumentarlo significativamente). No, no es necesario que lo aburras, simplemente ponle un algodón esponjoso. Pero primero, cuelgue la alfombra acolchada sintética que ya estaba dentro del estuche (si los fabricantes, por supuesto, la ponen allí). Debe haber 25 gramos de relleno sintético por litro de volumen corporal. ¿No es suficiente? Añadimos un algodón previamente bien esponjado. La cantidad normal es de 10 a 15 gramos por litro. En principio, puede agregar más, pero esto solo tiene sentido si el zumbido de baja frecuencia no se ha detenido. Perderás un poco de graves, pero el zumbido desagradable desaparecerá.

Existe otro procedimiento, pero es bastante tedioso y no tan efectivo como los descritos anteriormente. Las paredes de la caja se pueden cubrir desde el interior con fieltro o, en el peor de los casos, con guata. Esta medida reducirá el número de reflejos de las ondas sonoras dentro de la carcasa, lo que conducirá a una reducción de la distorsión introducida por la carcasa en el sonido. Si decide realizar este procedimiento, al fijar el material a las paredes, no utilice demasiado pegamento para que el fieltro o guata no se vuelva denso e inútil. Aplique pegamento en pequeños puntos. Recomendación personal: no utilizar guata de poliéster con un espesor superior a 15 mm.

Sintonización adicional

Como cualquier ajuste, el proceso de modificación de los altavoces tiende a prolongarse y, con el tiempo, se convierte en un pasatiempo favorito. Quizás las mejoras realizadas no te parezcan suficientes y querrás más. Y después de un tiempo, se interesará por lo que, en principio, es posible extraer de su sistema.

Una modificación más profunda y completa de cada sistema es individual y requiere no sólo más tiempo y dinero, sino también ciertos conocimientos. Además, necesitará cierta experiencia en la evaluación de la calidad del sonido de oído, la capacidad de seleccionar material de prueba y trabajar con pruebas ya preparadas (por ejemplo, FSQ). Si quieres profundizar más, busca información en Internet. Encuentre personas con ideas afines en línea, utilice motores de búsqueda para obtener libros y artículos escaneados sobre temas relevantes.

Si tienes instalados pequeños altavoces de plástico, no tiene sentido modificarlos. Aunque tus bolsillos no estén llenos de dinero, intenta hacerte con un sistema de dólares por 100-60 primero, para luego poder sacarle el máximo partido. Es básicamente imposible conseguir algo bueno con altavoces de plástico baratos. Según las leyes de fijación de precios, lo que llega a las ventas minoristas aumenta de precio al menos tres veces. En consecuencia, resulta que los desarrolladores de acústica por diez dólares no gastan más de tres dólares y medio en todo. Y todo es un amplificador, altavoces, carcasa, filtros, fuente de alimentación (por cierto, incluso una fuente de alimentación de baja potencia pero de alta calidad cuesta entre 5 y 10 dólares), pequeñas tonterías como cables y materiales de embalaje (que también cuestan dinero). A los ingenieros de desarrollo también se les tuvo que pagar algo, de los mismos diez dólares.

Modificación acústica de bricolaje.

Tienes un par de parlantes en tus manos, o tal vez no un par. Activo o pasivo. Piso o estante. Incluso podría ser un subwoofer y no unos altavoces.

Este artículo le ayudará a conocer formas de mejorar la calidad del sonido de su acústica sin costes adicionales. Se describirán los métodos más efectivos para mejorar la acústica, que son fáciles de implementar con sus propias manos. A esto se le puede llamar pulir lo que el fabricante no pudo implementar, debido a la viabilidad de la producción y su recuperación.

Todas las instrucciones y consejos de este artículo son adecuados para cualquier acústica con reflejo de graves, incluidos subwoofers y altavoces de suelo. Muchos consejos también se aplicarán a otros tipos de sistemas de altavoces.

Entonces comencemos.

Tapizado de la carrocería con material fonoabsorbente y refuerzo de la estructura.

Primero, averigüemos con qué fines se realiza este procedimiento.

Abriendo las columnas.

Desmontar la columna es muy sencillo.

Si se trata de un altavoz activo, en el altavoz activo es necesario desenroscar la unidad de amplificación de la parte posterior, que está atornillada con tornillos.

Es necesario quitar el bloque con mucho cuidado, sin movimientos bruscos. Si hay enchufes que vienen sueltos, desconéctelos y coloque el amplificador cerca sin apretar demasiado los cables. En los altavoces pasivos, basta con desatornillar los tornillos del altavoz de medios y retirarlo con cuidado sin dañar los cables.

*Todas estas operaciones deben realizarse con cuidado y sin movimientos bruscos, para evitar daños en cables y circuitos.

Fortalecimiento del cuerpo.

Vale la pena realizar esta modificación si duda de la resistencia estructural de su acústica y no hay estructuras de rigidez adicionales dentro de la caja (tiras de refuerzo, "tapones" en las paredes, ataduras entre las paredes). Casi siempre, los oradores necesitan un fortalecimiento adicional.

Para este procedimiento necesitarás barras pequeñas de 1x1 - 1x2cm y pegamento de goma. Pegaremos las barras a lo largo de las esquinas, en el que no hay barras, lo que reforzará la unión de las paredes laterales entre sí. Medimos y cortamos, aplicamos y estimamos, esparcimos abundante cola sobre la viga y el lugar donde se adherirá. Pegamos todas las esquinas donde el fabricante guardó madera. Naturalmente, utilizamos las vigas como espaciadores, no solo como pegamento.

También vale la pena colocar vigas. a lo largo de largo paredes columnas, si faltan. Como se muestra en la imagen, o en diagonal. Las vigas deben encajar perfectamente en los bordes.

También es recomendable hacer puntales horizontales entre las paredes, esto fortalecerá significativamente la estructura. Esto es especialmente cierto para altavoces grandes con paredes largas (por ejemplo Microlab Solo 7).

Después de este procedimiento, obtenemos una estructura más fuerte que crea menos resonancia de las paredes, así como menos vibraciones cuando la microfricción y las paredes se tocan entre sí.

Para realizar este trámite necesitaremos cinta de doble cara Y material absorbente de sonido.

para cual objetivos se está haciendo.

Toda esta acción se lleva a cabo con el propósito reducir el reflejo de las ondas sonoras de un cuerpo acústico con bass reflex. Si no se hace esto, a menudo, en lugar de graves, saldrán zumbidos y silbidos incomprensibles. La tapicería da más liso Y bajo equilibrado que cada vez es más suave y mejor audible. Elimina los zumbidos y resonancias que surgen en el cuerpo acústico debido a la colisión de ondas sonoras. Esto también le permite ampliar ligeramente el rango inferior de frecuencias reproducidas.

Como absorbentes de sonido, los mejores materiales son: relleno de poliéster(se puede encontrar en cualquier mercado de ropa o en una chaqueta vieja :) sintió, lana enrollada o el material más interesante - lana de algodon, fonoabsorbente – tipo “ URSA”, además, no es inflamable. Simplemente no lana de vidrio aislante hecha de arena de cuarzo, sino lana casera para instalar tabiques. Si obtener estos materiales es problemático, como último recurso puede utilizar espuma enrollada, que puedes conseguir en cualquier HozMage. Pero su uso sigue siendo muy indeseable. No olvide que el relleno de poliéster, el fieltro y el algodón deben esponjarse antes de pegar.

Para empezar sacamos el material fonoabsorbente que puso el fabricante en su interior, si lo hubiera.

¿Qué estamos haciendo?

1) Pegamos con cinta adhesiva de doble cara la mayor parte posible del interior de la columna. Retire inmediatamente el papel protector.

2) Cortamos o estiramos el material fonoabsorbente para que las paredes desnudas queden completamente cubiertas, incluidas (especialmente) las esquinas.

3) Forramos todas las cavidades con material para que las paredes de madera queden completamente selladas. El grosor de la capa no debe ser superior a 2 cm; de lo contrario, puede reducir significativamente el volumen dentro del estuche, lo que no tendrá el mejor efecto en la profundidad del componente de graves.

Advertencia.

En zonas donde hace calor lo mejor es no excederse. Esto se aplica a lugares cercanos al transformador y al amplificador. Es mejor dejar un espacio vacío de 1-2 cm entre ellos y el material fonoabsorbente. Por tanto, el mejor material es la lana fonoabsorbente no inflamable como “.URSA", que, por ejemplo, puede quedar después de la reparación. Se puede utilizar sin restricciones.

Debe intentar arreglar el material lo más a fondo posible. Después de todo, no querrás que el algodón o el acolchado sintético salten dentro del interior o, peor aún, salgan volando del bass reflex durante grandes movimientos de masas de aire dentro de la carcasa :)

Modificación del bass reflex.

Para reducir los ruidos y posibles silbidos del bass reflex, vale la pena hacer 2 cosas.

1. Envuelva el bass reflex con un material que absorba el sonido, como un “abrigo de piel”, en una sola capa. Deje 1 cm de espacio libre al final del bass reflex. Asegure firmemente el "abrigo de piel" con finas bandas elásticas, envolviéndolas alrededor del bass reflex, como se muestra en la figura de arriba.

2. Con un cortador de alambre, corte uniformemente las rejillas protectoras dentro del tubo bass reflex. No obtienen ningún beneficio, pero hay muchos sonidos y silbidos innecesarios. Si hay una malla pegada al final, también es mejor quitarla. Esto permitirá que el aire fluya más fácilmente, lo que aumentará la capacidad de respuesta general del altavoz.

Instalación de acústica sobre púas.

Intente presionar el altavoz por un momento mientras reproduce música. Escuchará que desafinará y se tragará una buena mitad de las frecuencias. Esto sucede porque el dedo absorbe las vibraciones, impidiendo que el altavoz las libere en el aire.

Carcasa del altavoz es una continuación del hablante. Cuando entra en contacto con el suelo, una mesa, una estantería u otras cosas, el cuerpo del altavoz emite algunas de sus vibraciones a estos objetos, como en el ejemplo con un dedo.

Para que la acústica transmita eficazmente las ondas sonoras al aire sin esparcirlas físicamente por el suelo y los objetos con los que entra en contacto creando distorsiones, se utilizan púas.

Las púas están unidas como piernas. Para ello, se perforan 4 pequeños agujeros (no pasantes) en la pared inferior en los que se atornillan. Puede comprarlos en muchas tiendas de electrónica de consumo que venden acústica y accesorios, o solicitarlos en línea. En caso de acústica con púas, debe haber material duro– Baldosas cerámicas, parquet u otros. Lo principal es que las piernas tengan el menor contacto posible con él y no estaban empotrados.

El principio de acción de las espinas es que fuertemente reducir el área de contacto columnas con la superficie sobre la que se apoya. Gracias a ello, las ondas sonoras que llegan al cuerpo comienzan a sonar y no se desvanecen en el suelo, parquet o estantería. La distorsión se reduce al mínimo, el componente de graves se vuelve más audible y mucho más detallado.

Nota importante.

Tiene sentido utilizar picos para acústica con condiciones decentes. peso y un tamaño decente. Los picos deben usarse principalmente para acústica de suelo que pese más de 12 kg. O para subwoofers que pesen 5 kilos o más. En acústica más pequeña el efecto estará ahí, pero no tan perceptible.

Reemplazo de cables en la parte del amplificador de la acústica. Para acústica activa.

A menudo, el fabricante ahorra en aspectos como la calidad de los cables que van desde el cruce al altavoz y desde la placa al cruce. El grosor, así como la calidad del cable, afecta directamente a la calidad del sonido. Cuanto más grueso sea el cable, más profundos serán los graves y más claros los medios. Esta modificación debe realizarse principalmente en los subwoofers, debido a la mayor energía que fluye por estos mismos cables.

1. Seleccionamos un cable de repuesto adecuado, naturalmente el cobre de mayor calidad disponible. Preferiblemente no VVG (sólido), ya que la señal cambia al pasar por dicho cable. Es mejor llevar un núcleo de PVA (trenzado) hecho de cobre sin oxígeno. Más grueso no siempre es mejor, se necesita algo intermedio, dependiendo de la potencia de la acústica.

2 . Desoldar y cortar los cables viejos. Si hay un soporte en el otro extremo, entonces, si es posible, suelde los cables a los terminales en la placa. Si esto no es posible, corte el soporte desde la raíz, retire los terminales, suelde los cables y vuelva a insertarlos en el soporte. También envolvemos los terminales del altavoz y del crossover y los soldamos generosamente. ¡Soldar es IMPRESCINDIBLE!

3. Nos aseguramos de la calidad de la soldadura.

También vale la pena prestar atención a cable de conexión entre las columnas.

El fabricante rara vez introduce algo sensato. La mejor opción entre las más económicas es el cable trenzado con aislamiento transparente, que se suministra, por ejemplo, con SVEN Real o Microlab SOLO 6 y más alto.

También se puede comprar un cable similar en tiendas de electricidad. Esta es una opción económica para reemplazar los cables endebles que vienen con los parlantes. Para las opciones de suelo, los cables de altavoz con una sección transversal más gruesa y cobre libre de oxígeno de mayor calidad son los más adecuados. Estos se pueden comprar en cualquier tienda que venda sistemas de cine en casa o en el mercado de electrónica.

Algunas palabras sobre los cables desde la fuente de sonido hasta la acústica.

Los cables que van desde la fuente de sonido hasta los altavoces (normalmente tulipanes) o receptor deben ser de buena calidad.

Es muy deseable que estén protegidos de interferencias de líneas eléctricas, redes celulares y radio. Para ello, los fabricantes de alambre los envuelven en una capa de papel de aluminio o los trenzan con hilo de aluminio o cobre. No es difícil distinguirlos: son mucho más gruesos que los que no están protegidos. Además, los cables de alta calidad deben tener enchufes chapados en oro para reducir la resistencia y la pérdida de señal en los enchufes. Puede comprar estos cables en el mercado de radios o en tiendas que vendan sistemas de cine en casa.

Nota.

Para que el cambio de cables tenga un efecto notable, recomendamos reemplazarlos por acústicos de precio asequible. 100$ y superior (para 2.0). O si el cable utilizado por el fabricante es de muy mala calidad.

Utilice protectores contra sobretensiones.

Buenos protectores contra sobretensiones que estén equipados. supresores de alta frecuencia, son bastante buenos limpiando los llamados ruido blanco y otras interferencias causadas por un suministro de energía deficiente e interferencias de la red.

A menudo, en los circuitos amplificadores incorporados, no hay un circuito de supresión de ruido de alta calidad, lo que conduce a distorsiones, ruido de los parlantes y diferentes sonidos cuando el refrigerador comienza a funcionar o la estufa eléctrica del vecino comienza a encenderse :)

Recuerda que los filtros baratos no te salvarán de las interferencias. Estos son capaces de proteger los equipos de las corrientes de impulso que surgen, por ejemplo, cuando un rayo cae sobre el cableado, y nada más.

Los filtros que necesitamos deben contener un supresor (filtro) de interferencias de alta frecuencia. También son útiles para receptores y amplificadores, tanto para protección como para una mejor inmunidad al ruido.

Las empresas hacen buenos filtros Piloto ZiS(a partir de la serie G.L.), APC.

Si los parlantes zumban o sale un sonido extraño de ellos.

Generalmente hay dos razones:

• Fuente o cable de señal de mala calidad.
• Condensadores de entrada de mala calidad en la parte del amplificador incorporado (si los altavoces están activos).

EN primer caso, necesitas revisar el cable, mira insertado¿Hay conectores? completamente en el enchufe y verifique integridad cables También necesito llevar cables de otros, especialmente cables red de suministro Y radio, ya que crean campos magnéticos a su alrededor.

En segundo caso, necesitas abrir la columna con la parte del amplificador. Suele ser más pesado y tener disipador.

A continuación, debe encontrar los condensadores del circuito de filtrado de la fuente de alimentación. Suelen ser dos y son los más grandes. Deben retirarse y reemplazarse por otros nuevos de alta calidad con un voltaje y capacidad máximos más altos. También vale la pena comprobar si otros están hinchados o goteando (líquido seco marrón o amarillo cerca). En caso afirmativo, reemplácelo sin dudarlo.

También se pueden sustituir por otros condensadores de gran tamaño, ya que no destacan en calidad en acústica multimedia.

Otros consejos útiles para mejorar la calidad del sonido de tu acústica, sin modificaciones.

Correcta colocación de la acústica.

Para lograr la mayor calidad de sonido posible, el sistema acústico necesita organizar correctamente alrededor de la habitación.

El 30% del éxito en lograr la imagen sonora correcta depende de la ubicación correcta de la acústica.

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1. tweeters ( frecuencia cardíaca) – debe ser al ras de la oreja oyente para un mejor posicionamiento en el espacio.

2. Puerto el bass reflex no debería ser nada cerrado. La distancia a una pared u otro obstáculo debe ser superior a 15 cm para que las bajas frecuencias no se pierdan en la salida y nada impida que se propaguen por la habitación.

3. Los altavoces frontales deben colocarse en 30 grados, desde el punto de vista del oyente y dirigido estrictamente a él.

trasero, en 30 grados desde el punto del lado del oyente (desde 90 grados) Sólo en este caso se garantiza la mejor profundidad de la imagen sonora.

4. Óptimo distancia, sobre el cual los oradores deben estar separados del oyente - 2 metros Para piso oradores y 1 metro Para estante.

5. Eliminar fuentes de sonido extrañas. Podría ser una ventana abierta, una unidad del sistema silenciosa, etc. Todos estos sonidos interfieren con la percepción del sonido e incluso pueden hacer que un gran sonido sea ilegible y poco detallado.

Conclusión.

Repitamos los pasos nuevamente:

1. Fortalecer la estructura general.

2. Tapizar el cuerpo con material fonoabsorbente en su interior.

3. Modificar el reflejo de graves.

4. Instale la acústica en las púas.

5. Reemplace los cables internos y externos por otros mejores. Conéctese a través de un buen protector contra sobretensiones.

6. Organizar correctamente la acústica, eliminar las fuentes de ruido.

7. Escuche.

La mayoría de estos consejos son adecuados tanto para acústica activa como pasiva.

Sea creativo y sorpréndase de cómo mejora el sonido.

¡Feliz modificación!

Creo que no hay duda de que el mejor sonido sólo se puede obtener con altavoces de suelo de tres vías de tamaño completo. Pero a menudo hay casos en los que simplemente no hay lugar para ellos. Los altavoces pequeños, por regla general, ya serán de dos vías. Los requisitos para ellos serán un poco menores, pero el sonido aún debería ser bueno. Esta es la opción que discutiremos.

Los primeros altavoces soviéticos de tamaño pequeño pero de alta calidad producidos en masa fueron el 10MAS.

Acústica 10MAS-1 de Estonia-006-estéreo

Las principales características distintivas fueron un tamaño relativamente modesto con una mayor respuesta de graves, así como sólo dos altavoces (para ahorrar tamaño).

Además, el tamaño de los altavoces se hizo más pequeño y el sonido, peor. Los usuarios estaban contentos de poder colocarlos en un nicho en la pared de un mueble, en un armario debajo del techo o en el suelo. Esto mató por completo el sonido, pero a pocas personas les importó, y el ruido de los platos en el gabinete con el altavoz despertó deleite y orgullo.

¿Cuáles son las deficiencias de una familia de estos modelos, de la que se produjeron decenas? En mi opinión, la raíz de todos los males es la doble banda y la división de frecuencia incorrecta. Creo que altavoces como 10GD-30, 25GD-26, 6GD-6, 10GD-34, 15GD-14 y similares son fundamentalmente incapaces de sonar bien hasta 5 kHz, que es la frecuencia de cruce habitual en los altavoces de dos vías. con estos parlantes. Por cierto, no escuchará una buena palabra sobre los socios de estos parlantes: 3GD-31, 10GD-35 y similares, sin modificaciones de diseño y filtros complejos, no funcionan de la mejor manera.

Hay que decir que había altavoces de dos vías decentes que podían sonar bien hasta 5 kHz, pero no requerían cajas de tamaño pequeño, por lo que no se utilizaban.

El progreso avanzó por el camino del absurdo, Los parlantes se hicieron cada vez más pequeños, al igual que los parlantes para ellos. Los sistemas 15AC y 25AC se produjeron en grandes cantidades y todavía hay muchos de ellos en el mercado secundario a precios razonables. Sería tentador mejorarlos con un mínimo de retrabajo y gastos.

Sistemas acústicos 15AC-109

Creo que estas columnas son dignas de mejora. Si su cuerpo no está dañado, entonces se ve bien, el volumen es suficiente para un altavoz estándar, hay FI.

Fuente de la foto: vega-brz.ru

El 15AS-109 está equipado con 15GD-14 (25GDN-3-4) y 10GDV-2-16. La sección tiene una frecuencia de 5 kHz y no se puede cambiar ya que el funcionamiento del 10GDV-2-16 a continuación es imposible. Por lo tanto, el sonido es lento, gris y apagado debido a la reproducción confusa de las frecuencias medias (las más importantes para la percepción general del sonido). Y esto se aplica no sólo a este modelo, sino también a todos los altavoces de dos vías en los que están instalados los woofers mencionados anteriormente.

Los mejores diseñadores soviéticos lo sabían muy bien y, para modernizar estas radios de dos vías, sugirieron que los radioaficionados instalaran altavoces de rango medio completos, como el 2GD-40. Por desgracia, la locura de la miniaturización no permitió colocar nada adicional en cajas pequeñas, especialmente en una caja, porque el volumen ya era insuficiente.

Se propusieron ciudades con forma de pajareras en el exterior, lo que sonaba bien, pero lograr una apariencia cultural era difícil. Además, no importa lo que digan, el 2GD-40 y similares funcionaron según la hoja de datos hasta 12,5 kHz, por encima de eso hay una pausa y la directividad superior tiene forma de aguja, es decir, necesitas tres tiras en una carcasa nueva y con filtros nuevos, de los parlantes viejos solo quedaba un woofer.
La opción es buena e hice este tipo de tres tiras, básicamente solo en los altavoces soviéticos disponibles, pero no estamos hablando de eso hoy.

Modificación de altavoces 25GDN-3-4.

El 15AS-109 tiene instalados unos altavoces 25GDN-3-4, estos son buenos altavoces, hermanos del 10GD-34, pero mucho mejores que ellos debido al enorme y potente imán. Como resultado, pueden funcionar normalmente con un volumen de 8...12 litros, proporcionar una salida de 30...40 Hz con una caída no de 15 dB, como el S-90 y similares, sino de 3... 6 dB. Por supuesto, el volumen de aire en movimiento y la potencia no son comparables a los del 75GDN.

Un problema común con la mayoría de los altavoces soviéticos con revestimiento de goma es su endurecimiento, lo que provoca un aumento de la frecuencia de resonancia y del factor de calidad, lo que conduce a un deterioro de la calidad. Si inicialmente (durante la fabricación) las suspensiones eran normales, puedes intentar reactivarlas. Si ya se han instalado suspensiones ajustadas en la fábrica, solo será útil reemplazarlas.

¿Qué puedo aconsejar desde la práctica? Tome algodón, buena gasolina (“Galosh” o similar), corte un círculo de cartón del tamaño de la parte de papel del difusor y péguelo para que entre menos líquido en el papel. A continuación, humedezca un algodón y humedezca generosamente la suspensión de goma de la parte delantera.

Sí, la gasolina se evapora rápidamente, pero la goma seca absorbe con avidez la gasolina, cambia ante sus ojos y pasa de opaca a brillante. Por supuesto, todo trabajo, especialmente con líquidos inflamables, requiere medidas de seguridad adecuadas.

Entonces, alimentamos a Razina desde el frente hasta que se niega a beber gasolina. Luego colocamos el altavoz con el imán hacia arriba y echamos gasolina en la ranura de la corrugación, esperamos hasta que se absorba y se evapore. Inmediatamente después de la evaporación completa, conviene calentar el altavoz durante una o dos horas con frecuencias bajas a la frecuencia de resonancia (fácil de determinar a simple vista), logrando la máxima amplitud, pero sin golpear la funda del sistema magnético.

Si los neumáticos estuvieran realmente secos, cambiarán y los parámetros del altavoz mejorarán notablemente. Por supuesto, lo mejor es tomar medidas si es posible. En mi práctica, hubo tanto casos de disminución de la resonancia de 20 Hz como un efecto menor de unos pocos Hertz.

El problema es que después de un par de días se produce una reversión parcial de los parámetros mejorados. Para consolidar sus logros, debe utilizar un restaurador de correas de transmisión de automóviles. Se vende en latas de aerosol. Creo que son todos iguales, compré "Belt Dressing & Conditioner" de Permatex.

Cubrimos el corrugado con espuma por ambos lados alternativamente 2-3 veces (aquí es donde necesitarás un círculo de cartón, sin él quedarán manchas y rayas antiestéticas en el difusor) esperando que se seque cada vez.

El efecto de este tratamiento es duradero, claramente presente durante más de seis meses (según mi experiencia). La goma se vuelve completamente diferente al tacto: suave, ligeramente pegajosa y brillante a la vista. También es recomendable calentar con la máxima amplitud.
La resonancia disminuyó de 60...65 a 45...50 Hz, es decir, se volvió como los nuevos altavoces.

Reemplazo de altavoces 10GDV2-16

Básicamente, el altavoz 10GDV2-16 no puede funcionar entre 2...3 kHz, por lo que sólo puede sustituirse. El requisito principal es una frecuencia de resonancia baja de 1...2 kHz sin sobrepasos en la resonancia. Creo que 2GD-36 y 4GD-56 servirán, pero son incómodos de instalar, así que no los usé. Instalé Philips AD0142 con una resonancia de 1300 Hz, el resultado no fue malo.

Esta es una opción intermedia antes de configurar FI. Entiendo que poca gente tiene estos Philips, y no quería ponerlos aquí porque hay buenos subwoofers Philips completos para ellos.

Tweeters chinos Alphard TW-302

Para este proyecto económico no quería utilizar tweeters cuyo coste por unidad fuera superior al de un par de altavoces, y las dimensiones jugaron un papel importante. Por eso compré estos tweeters baratos (pero no los más baratos).

Fue interesante escuchar estas cúpulas de “seda”. La "seda" aquí es claramente sintética, los hilos de refuerzo son escasos, pero el material es muy suave y elástico, muy diferente de las membranas de plástico.
La carcasa es de plástico, pero está mal: se raya y no tiene rigidez.

Los parámetros declarados de 8 ohmios y 95 dB resultaron ser "chinos": la resistencia es de 4 ohmios (impedancia en toda la banda de frecuencia, no solo medida por un probador), y la sensibilidad... No puedo medirla con precisión, y no es necesario, según mis estimaciones, 88 dB. ¿Hay alguna diferencia con 95 dB?..
Sin embargo, la resonancia es de 900 Hz y 1200 Hz, el sonido no es malo, las membranas se pueden reemplazar fácilmente. En general, “el tercer grado no es un desperdicio”.

Modificación del casco 15AS-109.

No entraré en detalles, ya que ha sido descrito muchas veces, pero me centraré en lo más importante. Se trata de un sellado completo, rellenando todas las juntas y grietas desde el exterior y el interior. Es recomendable comprobarlo con el programa LIMP: las grietas son muy visibles.

Es recomendable quitar los goteos de epoxi del panel frontal con un cincel y alisar los posibles desniveles.

Instale un espaciador en el interior firmemente entre los paneles delantero y trasero. Coloqué un bloque con una sección de 20x40 mm. Coloque el espaciador entre los orificios de los altavoces.

Para los tweeters Alphard TW-302 tuvimos que hacer un panel adicional con un agujero para el sistema magnético, está en el interior. Los tornillos se atornillan a este panel a través de los orificios del tweeter y atraen la cabeza hacia el panel frontal.

Se cortan almohadillas de gamuza sintética para los parlantes. Recomiendo sustituir los tornillos por otros más modernos.

Llene los orificios para los cables del altavoz con pegamento, instale abrazaderas de resorte en la parte posterior; desafortunadamente, los terminales normales con abrazaderas de tornillo no se pudieron instalar debido a falta de espacio;

Si se desea, el exterior de la carrocería se puede barnizar o refinar de otro modo. Dentro de la carcasa, asegúrese de llenarla bien con un acolchado de poliéster esponjoso, pero deje un paso entre el orificio del tubo FI y el woofer.

En lugar de un desagradable panel de plástico estándar, hice un marco con un laminado delgado y estiré una tela tipo lienzo sobre él. La fijación del marco al cuerpo mediante velcro es sencilla y no requiere taladrar agujeros. Debido a mi inexperiencia, instalé piezas de velcro demasiado largas y quitar el marco resultó ser muy difícil.

Filtros de aire acondicionado correctos

A menudo vemos cómo la gente casera piensa que los filtros son algo de importancia terciaria; para los estándares de los audiófilos, basta con instalar un condensador y una bobina como máximo.

En mi profunda convicción, todo es todo lo contrario: los filtros son el elemento más importante de los altavoces, los filtros incorrectos pueden arruinar el sonido de cualquier altavoz. Los filtros de primer orden pueden funcionar con pares de altavoces bien combinados que tienen una atenuación natural en las frecuencias de cruce sin jorobas ni picos. En la gran mayoría de los casos, nos resulta difícil encontrar este tipo de parejas.

Y también estoy convencido de que es imposible depurar filtros de forma rápida y correcta sin mediciones acústicas.
Los beneficios de cualquier calculadora son sorprendentes, ya que utilizan resistencias como modelos, aunque los parlantes son sistemas electromecánicos complejos con resonancias y otras características.

La excepción es LSP CAD y solo si le proporciona los resultados de las mediciones del micrófono.

Se logró conseguir un circuito de filtrado muy sencillo, con un mínimo de calibres estándar (se hizo especial hincapié en esto).

Condensadores K73-16, todas las piezas están colocadas sobre la madera contrachapada del filtro antiguo para mayor comodidad. La instalación se realizó mediante un cable acústico de sección 1,5 cuadrados.

Esto es lo que pasó en LSP CAD

Y aquí está el resultado de las mediciones con micrófono. Comparar.

Aquí está el gráfico de impedancia, no cae por debajo de 4 ohmios en ninguna parte, por lo que los altavoces funcionarán bien con cualquier amplificador de 4 ohmios.

Y esto es lo que LIMP mostró en la caja, donde no parecía haber grietas obvias...

Por debajo de 300 Hz en una habitación normal, debido a los reflejos, las mediciones son difíciles de realizar, por lo que se toman a quemarropa.

Medición a quemarropa del altavoz 25GDN-3-4 modificado, el puerto FI está tapado. Se puede observar que a un nivel de -3 dB la frecuencia más baja es 45 Hz. Encuentre la frecuencia de -15 dB, como se suele medir en los altavoces industriales, utilizando el gráfico usted mismo. Después de encender y ajustar el FI, logramos bajar la frecuencia, pero es difícil trazar las medidas debido a la distancia entre el orificio del FI y el altavoz.

Repito, a pesar de la baja frecuencia reproducida, no debes esperar los mismos graves que del S-90 debido al diminuto tamaño del difusor, pero esto es suficiente para el equilibrio tonal. Desde mi punto de vista, el equilibrio tonal es sumamente importante.

Escuchando el 15AC-109 actualizado

Los altavoces se fabricaron en verano. Por supuesto, no pretenden ser “hiendas”. Lo comparamos con mi versión casera de tres cuerpos de tres vías en 25GDN-3-4 con filtros secuenciales de moda, y con Tandberg 2510 (¿alguien recuerda esta empresa hoy en día, Hi-End de los años 70?).

Naturalmente, son inferiores a ambos. Sin embargo, Después de la modificación, los altavoces claramente mejoraron.. Estoy seguro de que son mejores que cualquier 15AC, S-20, S-30, todo tipo de cubos, etc. El sonido es claro, limpio, en comparación con la versión de tres vías hay una ligera coloración, que no es Sorprendente ya que el tweeter funciona desde aproximadamente 2,5 kHz y debajo hay un subwoofer.

Un requisito previo es trabajar sobre un soporte, al menos sobre un taburete. Si los graves están grabados en el disco, también están en el altavoz; si no hay graves en la grabación, entonces los altavoces no los reproducen. Para un nivel de volumen normal en la habitación, son suficientes hasta 4 W por canal. "Los sibilantes no irritan".

En general, los altavoces suenan con bastante intensidad, pero no de forma intrusiva. El equilibrio tonal está ligeramente desplazado hacia arriba en comparación con los altavoces anteriores.

Su reducido tamaño permite colocarlos incluso sobre el escritorio de un ordenador. Los altavoces son bastante pesados, lo que es una gran ventaja.

Total

Para mi sorpresa, el resultado fue mejor de lo esperado. Ahora sólo queda entregar los altavoces a las buenas manos de uno de mis amigos para que les conceda un nuevo permiso de residencia permanente.

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Todo empezó allá por 2001. Acabo de conectarme a Internet y me registré en el foro ixbt, que era simplemente un almacén de información sobre cómo rehacer parlantes soviéticos, mejorar su sonido y rehacer amplificadores soviéticos. Se las arreglaron para sacarlos de los "basureros" a precios irrisorios y convertirlos en "dulces". Bueno, no pude encontrar nada a un precio asequible (¿tal vez no estaba buscando lo suficiente?). ¡En el mercadillo de la radio los especuladores cobraban precios escandalosos! Y el deseo de montar un buen sistema de audio me picaba. Se decidió fabricar yo mismo tanto el amplificador como los altavoces.

Comencé un tema "Ayuda a un principiante a construir un amplificador desde cero", ahora se eliminó del foro hace muchos años. Pero el tema fue muy popular. Quería montar un amplificador de 4 canales (no soy estúpido) en algún microcircuito de la serie TDA o similar, pero en este hilo la gente amable me recomendó montar el amplificador de Akulinichev a granel. (Cualquiera puede leer el artículo de la revista Radio y el diagrama). Encontré el diagrama en la biblioteca y dibujé manualmente el sello en Corel Draw (sin ningún programa que ahora pueda hacerlo automáticamente). Lo grabé en sulfato de cobre calentado (no había dinero para cloruro férrico, pero mi abuelo tenía muchas de estas cosas en su casa de campo). Un profesor de electrónica me proporcionó piezas, incluido un transformador de un televisor de tubo. Lo soldé, no funciona. Bailé con la pandereta durante mucho tiempo, hubo muchos consejos sobre cuál podría ser el problema, nada ayudó. No lo dominé, por así decirlo. Todo fue al entrepiso, felizmente olvidado y 5 años después fue a la basura.

Además, en 2002 se adquirieron los altavoces Microlab Solo 2, la primera versión, sin blindaje.

En ese momento, Internet estaba simplemente lleno de críticas favorables sobre ellos. Por una cantidad muy pequeña de dinero, una persona recibía un sonido de bastante alta calidad en comparación con la acústica activa de las computadoras de esa época. Además, el foro ixbt inmediatamente comenzó a discutir opciones de modificación, desde nuevos circuitos de filtro hasta el rediseño de los parlantes. Incluso quise hacer una pequeña modificación: reemplazar los electrolitos en los filtros con capacitores de película metálica del tipo K73-17, pero nunca lo logré.

Ahora, por cierto, Microlab Solo 2 cuesta casi un 30% más que en 2002 y no es la mejor opción para comprar en su rango de precios. Pero esto ya no es relevante para el tema...

"¡No soy un freno, sólo un acelerador lento!"

Entonces, después de 8 años, finalmente sentí la necesidad de rehacer los parlantes. Todo este tiempo araron sin problemas y nunca nos defraudaron.

El tema de ixbt se analizó por completo (unas 200 páginas), se destacaron los puntos principales:

• sellado de la carcasa


• peso corporal


• alteración de filtros

Se decidió no molestarse con modificaciones más globales en los altavoces, como impregnar el difusor con pegamento o pegar un imán adicional, para no estropear los altavoces en pleno funcionamiento.

Para los 2 primeros puntos compramos: sellador de silicona y una lámina de vibroplast. Comencé mis experimentos con un altavoz pasivo. Lo desarmé, lo cubrí con sellador y lo sequé. Para pegar con vibroplast, primero hice patrones de papel. Estoy cansado de esto, al diablo. Pegué las paredes laterales y la parte superior e inferior.

El circuito de filtro fue elegido número 1 de Kent (fue recomendado por el propio autor).

El autor recomendó condensadores de la serie K73-17 de condensadores de película metálica, pero buscar en Internet me llevó a la conclusión de que los condensadores de polipropileno suenan mucho mejor. Pero encontrarlos en nuestro “pueblo” no resultó tan fácil. Después de una larga búsqueda, los condensadores chinos de supresión de ruido de la serie MPX resultaron ser óptimos en términos de precio/calidad/plazo de entrega.

No me molesté con el sello ni con la instalación colgante. Hice algo intermedio. Nuevamente, en el mismo Corel Draw, esculpí la disposición aproximada de los elementos, corté un trozo de PCB sin lámina del tamaño requerido, taladré agujeros en los lugares correctos según la plantilla, lo soldé, este fue el resultado. que posteriormente se fijó al fondo de la columna y se recubrió con un trozo de guata sintética.

El guata de poliéster original también fue devuelto a su lugar anterior. Monté el altavoz, lo conecté, puse una variedad de música y apenas noté la diferencia con el altavoz activo no convertido. Parecía que se añadieron un poco más de agudos y medios, pero, en mi humilde opinión, era más como una autohipnosis...

Todo se redujo nuevamente a conectar el SOLO-2 a otro amplificador de calidad, que no tenía.

11-01-2009

Modificación de sistemas acústicos Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90, Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90

Actualmente soy el orgulloso propietario de los altavoces Radiotehnika S-90.

Consideración de la acústica en condiciones normales.

Primero, debe especificar el nombre completo de la acústica: 35AC-012. De su número queda inmediatamente claro que estamos ante una acústica de primera clase, según los estándares soviéticos, es decir, una acústica que tiene características muy altas. Cabe señalar de inmediato que, según los estándares soviéticos, esta no era la mejor acústica, sino un caballo de batalla común y corriente. Había acústica que tenía un sonido más equilibrado, por ejemplo el mismo Cleaver/Corvette 35AC-008.

Pero como dicen, tenemos lo que tenemos. Volvamos un poco al momento de su compra. Se los compré a un amigo por 50 dólares, cuando llegué a él, cuando vi las rejillas decorativas que protegían los cabezales emisores de sonido, quise llorar, estaban abolladas y muy cruelmente (principalmente las rejillas de los altavoces de alta frecuencia). y los altavoces de frecuencias medias resultaron dañados). Pero esto no me asustó, ya que lo que se vendía en nuestro mercado costaba al menos $100, y la calidad de los parlantes no merecía más de 3, y en estos parlantes los parlantes parecían 5. En general, llevé estos parlantes a mi casa. Al conectarlos a un amplificador el sonido era bastante decente. Sin embargo, cabe señalar dos inconvenientes, uno de los cuales es inherente a todos los 35AC-012 y, como resultó después, a todos sus clones de 35AC, en un grado u otro.

El primero de los defectos que simplemente me mató en el acto fue un tono incomprensible cuando el woofer estaba funcionando, muy similar al hecho de que algo estaba pegado al altavoz por detrás, y ahora estaba vibrando, como resultó más tarde. una gota de soldadura que se pegó al difusor desde el reverso. El segundo inconveniente fue precisamente en la dinámica de frecuencia media 15GD-11A, según el estándar anterior y 20GDS-1-8 según el nuevo (estos altavoces llegaron con una gran cantidad de modificaciones, por esta razón es extremadamente difícil rastrear cuáles tienes). Y nuevamente, una pequeña digresión en la que diré que las diferencias en los estándares radican en la designación de potencia, es decir, según el estándar antiguo se indicaba la potencia nominal del altavoz, y según el nuevo estándar, la Se indica la potencia nominal (del curso de ingeniería de audio:

1. La potencia nominal del altavoz es la potencia del altavoz; cuando se suministra, funciona con niveles de distorsión armónica que no exceden los permitidos.
2. Potencia nominal (a menudo también llamada ruido): es el nivel de potencia suministrada al altavoz en el que el nivel de distorsión armónica es igual a diez veces el nivel a la potencia nominal).

También se introdujo una división adicional en los rangos de frecuencia de los cabezales, que ahora se indica en el nombre del hablante, en particular esta es la tercera letra.

Entonces, la desventaja de este altavoz es que a menudo comienza a resonar a un volumen alto y, por lo tanto, estropea la imagen sonora y, como usted sabe, el altavoz de frecuencias medias juega un papel decisivo en la formación de la imagen sonora.

Consideremos ahora en orden todos los altavoces que tenemos en stock:

1)Baja frecuencia - 30GD2, también conocido como 75GDN-1-4(8):

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos del grupo más complejo como enlace de baja frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de baja frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico está fabricado de pasta de papel impregnada. La suspensión tiene forma toroidal y está fabricada en goma. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

También me gustaría añadir que los altavoces tienen una cúpula relativamente pesada y un borde de goma, lo que perjudica la calidad de los graves, que se vuelven menos continuos y retumbantes que los altavoces con una parte móvil más ligera y un borde de espuma; Pero hay que tener en cuenta que los graves están influenciados no solo por el diseño, sino también por el propio diseño acústico, por este motivo se pueden eliminar un poco estos problemas y el altavoz tocará decentemente. Por otro lado, gracias a la suspensión de goma, el altavoz resultó ser muy confiable y prácticamente indestructible, mientras que la suspensión de espuma pronto se desmorona debido a la presencia de azufre en el aire y el altavoz requiere reparación.

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos del primer y segundo grupo de complejidad como enlace de frecuencia media cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de frecuencia media, redondo, con un circuito magnético sin blindaje. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico y el casquete esférico están fabricados de pasta de papel impregnada. La suspensión de forma toroidal está hecha de espuma de poliuretano. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

Aquí hay una foto de este milagro de la tecnología:

Vale la pena decir que a un buen volumen distorsiona significativamente el sonido, pero como ha demostrado la práctica, este problema se resuelve muy fácilmente y, además, de forma bastante sencilla.

Propósito: uso en sistemas acústicos cerrados de equipos de radio domésticos del grupo más complejo como enlace de alta frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de alta frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. La brida de montaje y la lente acústica están hechas de plástico. El diafragma en forma de cúpula con suspensión está fabricado a base de tereftalato de polietileno.

En general suenan bien, pero los filtros están sintonizados cerca de las frecuencias de resonancia.

Tras un examen más detenido de la acústica (especialmente desde el interior), uno comienza a horrorizarse por la calidad de construcción, por esta razón comenzaremos a perfeccionarla. Lo refinaremos según el esquema más sencillo posible, sin interferir con los filtros, ya que sin un equipo especializado allí no hay nada que hacer. Para quien esté interesado, aquí está el diagrama acústico:

Revisión 35AS-012

Describiré en orden todas las etapas de mejora por las que pasaron mis ponentes:
1. Desmontaje:

• En primer lugar, los llevamos a un lugar apartado (es decir, una habitación) en el que nuestros sujetos experimentales no serán accesibles para los niños (si los hay) ni para otros miembros de la familia. Colocamos el sistema de altavoces boca arriba y comenzamos a desmontarlo.
• Ahora retira las cubiertas decorativas de todos los altavoces y déjalas a un lado.

Aquí están:

Luego sacamos los parlantes. ATENCIÓN: al desenroscar el altavoz de graves (los altavoces de agudos y medios se fijan con los mismos tornillos que el embellecedor y el woofer se monta por separado del embellecedor), tenga mucho cuidado, porque si se sale el destornillador lo desfigurará. . Luego usamos un soldador para desoldar los cables que conectan el filtro y los altavoces, y escondemos los altavoces de forma segura en un lugar apartado.

• Retiramos la tapa del bass reflex y sacamos el propio bass reflex, y esto hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que estamos trabajando con plástico y se puede romper fácilmente. Luego escondemos estos detalles en un lugar apartado.
• Ahora vamos a abordar el regulador/controladores de las secciones HF/MF. Para desmontarlos, debe quitar el tapón decorativo en el centro del regulador, luego desenroscar el tornillo expuesto y quitar la manija del regulador. Después de esto, levante con cuidado el revestimiento de plástico restante con dos cinceles y retírelo con cuidado, luego desatornille los 4 tornillos que sujetan el atenuador y ahora podrá empujarlo dentro de la caja. Lo sacamos y lo desoldamos del filtro. Lo dejamos a un lado, en el futuro tendrás que hacerle un poco de magia. Por cierto, la unión entre el cuerpo del atenuador y el cuerpo del altavoz está generosamente cubierta con una sustancia selladora viscosa; yo personalmente la reutilicé al volver a colocarla en su lugar, pero puedes usar sellador o plastilina.
• Sacamos las bolsas de algodón que se supone que deben estar en tu sistema de altavoces y las dejamos a un lado.
• Desmontamos el panel con filtros, se atornilla al cuerpo con tornillos, habiendo desoldado previamente los cables de la salida en la parte trasera del sistema de altavoces. Lo dejamos a un lado, ya que pasaremos mucho tiempo trabajando con ellos.
• Finalmente, retira el panel de terminales de la tapa trasera del altavoz y déjalo a un lado.

Parece que se ha trabajado mucho, pero en realidad es sólo una gota en el mar. Queda por delante un trabajo más interesante y que requiere más tiempo.

2. Restauración de la apariencia:

Para ello cogemos las rejillas y tapas que quitamos anteriormente de los altavoces, las nivelamos, las lijamos con cuidado, las desengrasamos y las pintamos varias veces con pintura de coche (que es en lata) y las dejamos secar. Haré una reserva de inmediato de que restauré las rejillas solo porque tengo un niño pequeño que puede dañar los parlantes; de lo contrario, la solución más sencilla sería abandonar las rejillas como tales, ya que solo introducen desventajas en el sonido. , piensa por ti mismo.

3. Refinamiento de la carcasa del sistema de altavoces:

Aquí todo es realmente muy sencillo y se lleva a cabo en varias etapas:

• Si se desea, se puede fortalecer el cuerpo. ¿Qué nos dará esto? Bajos más claros y suaves, ya que los paneles de la caja vibrarán menos y, en consecuencia, introducirán menos matices en el componente de graves del sonido. ¿Cómo hacer esto? Esto es puramente una cuestión de todos, ya que cuantas personas hay tantas decisiones. En general, todo consiste en instalar espaciadores, instalar esquinas adicionales en las juntas de las paredes del sistema de altavoces e instalar refuerzos en las paredes del altavoz. Personalmente, me limité a pegar esquinas adicionales en las juntas. También puedes pegar bien todas las juntas. Lamentablemente no puedo mostrarles una foto porque todo el sistema de altavoces ya está amortiguado con gomaespuma.
• Sellado de todas las juntas y uniones. Se realiza de forma muy sencilla utilizando diversos materiales. Por ejemplo, utilicé sellador de plomería. El procedimiento es simple: cubra las juntas con sellador y frótelo con cuidado con el dedo, sellando así herméticamente las grietas.
• En una ferretería compramos gomaespuma de 10mm de espesor (personalmente elegí este espesor, no cojáis mucha porque asfixiaría la carrocería) y la pegamos a todas las paredes excepto al frente. De esta forma humedecemos el cuerpo, aumentando así su volumen virtual.

Para ello, compramos en la tienda bornes con conectores chapados en oro de tipo universal. Dado que el bloque de terminales S-90 en sí es grande y los nuevos son pequeños, retiramos los conectores de los bloques de terminales y los instalamos en el cuerpo del bloque de terminales S-90. Luego lubricamos la zona de instalación con sellador (no te arrepientas, limpiamos el exceso después) y lo colocamos todo en su lugar, apretamos los tornillos. Aquí hay una foto de lo que deberías conseguir:

5. Pasemos a reelaborar y reemplazar el filtro:

• En primer lugar, examine cuidadosamente el filtro, preste atención a la fijación de las piezas, ya que a menudo los inductores se sujetan con tornillos metálicos, lo que inmediatamente altera la configuración del filtro.
• Si hubo problemas con el sujetador, complételo eliminando las partes metálicas del sujetador. También hay casos en los que se ensambla el filtro en una placa de metal y luego se transfiere el filtro a un panel de madera contrachapada.
• Cogemos un papel, un bolígrafo y volvemos a dibujar con cuidado todos los elementos del circuito, restaurando, por así decirlo, el circuito de filtro en sí, porque los parámetros de los altavoces eran incorrectos y por eso el circuito de filtro podría haber sido cambiado en la fábrica. Por cierto, excluimos el atenuador del circuito, simplemente estropea el sonido.
• Ahora tomamos un soldador (preferiblemente de 100 vatios) y desmontamos el filtro, o mejor dicho, simplemente retiramos todos los jumpers que vienen instalados de fábrica.
• Ahora estamos montando el filtro, en lugar de jumpers ahora usaremos un cable de cobre sin oxígeno con una sección de 4 mm 2, el cable se puede comprar en cualquier tienda de car audio. También cabe señalar que no conviene comprar un cable muy caro, ya que los cambios en la calidad del sonido serán insignificantes, pero los costes son simplemente colosales.
• Luego de ensamblar el filtro, soldamos los cables que irán a los parlantes en base a: para el enlace de baja frecuencia 4 mm 2, para el enlace de media frecuencia 2,5 mm 2, para el enlace de alta frecuencia 2 mm 2.
• Colocamos el filtro en su lugar y luego le soldamos los bloques de terminales (observe la polaridad, de lo contrario perderá la imagen del sonido).
• El último paso es pasar los cables hasta los altavoces, asegurarlos y cubrir el filtro con espuma.

Terminarás con algo similar a estas fotos:

6. Instalación del atenuador:

• Le quitamos toda resistencia.
• Pongámoslo en su lugar.
• Lo sellamos con cuidado.
• Además, lo cubrimos con gomaespuma (yo solo lo cubrí en la pared frontal)
• Instalamos todos los paneles decorativos por completo.

7. Instalación del bass reflex:

Aquí todo es sencillo, lo volvemos a colocar sobre el sellador, con cuidado cuidando que la gomaespuma no lo pellizque en ningún lado, ya que esto alterará su fraguado.

8. Vuelva a instalar la cubierta bass reflex:

Lo instalamos de la misma manera que lo retiramos, solo lo instalamos con sellador y tornillos nuevos, ya que el panel en sí a menudo traquetea en los bajos. Sellar bien la unión entre el panel y el bass reflex.

9. Procedemos a instalar los cabezales dinámicos en su lugar:

• A) Instale el cabezal HF:

1) Quitamos la parodia del precinto que lleva (una especie de goma o cartón por detrás).
2) Cortar un nuevo sello; una alfombrilla para ratón, en particular una base porosa negra, es perfecta.
3) Suelde los cables al altavoz e instálelo en su lugar.
4) Colocar el embellecedor (rejilla si se desea) y apretarlo firmemente con los tornillos.

• B) Instale el cabezal de medios:

1) Hacemos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que nuestra caja quepa en él. Colocamos este cilindro dentro del altavoz y pasamos un cable por él, que sacamos.

2) Pase el cable a través de la caja (lo más probable es que tenga que ensanchar el orificio), luego coloque la caja en su lugar, ajuste la longitud del cable y selle el orificio por donde pasa el cable.
3) Suelde los cables al altavoz.
4) Ahora la etapa crucial es amortiguar el parche de frecuencias medias. Para ello, cosimos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que se ajuste perfectamente al marco del altavoz y cubra todas las ventanas.

5) Llene la caja con algodón, previamente esponjada.
6) Colocar el cabezal dinámico, la rejilla (opcional) y el marco y apretarlos.

1) Primero, vuelva a colocar las bolsas de algodón que se retiraron durante el desmontaje de los altavoces. Suelda los cables a la cabeza. Até los cables que están soldados al cabezal al marco para que no golpeen el difusor, porque existe la posibilidad de que al colocar el altavoz en su lugar, los cables se doblen y caigan en la ventana del soporte del difusor.

2) Hacemos una junta a partir de un material poroso, por ejemplo.
Aplique el sello de la ventana y coloque con cuidado el altavoz en su lugar.
3) Apriete los tornillos de montaje. No aplique mucha fuerza, entonces el altavoz recibirá un resorte de la junta y esto reducirá la energía de las vibraciones transmitidas al cuerpo.
4) Coloque la rejilla (opcional) y el embellecedor decorativo. Si aún instala una rejilla, le aconsejo que corte pequeños triángulos de gomaespuma y los coloque en el altavoz en el lugar donde está unido. Esto eliminará las vibraciones de la rejilla y, por lo tanto, eliminará los matices a volúmenes altos;

Se me ocurrió esta solución hace mucho tiempo, mira las fotos para más detalles:

Conclusión:

Después de la modificación, todos los oyentes (no eran muchos, unos cinco, pero les pedí la información más honesta) notaron unos graves más delicados y suaves, unos medios mucho más limpios, los agudos se mantuvieron prácticamente sin cambios (parecían (Me parece que quedaron un poco más limpios). Además, la acústica empezó a alcanzar tranquilamente volúmenes más altos.

En conclusión, me gustaría decir que el método propuesto es el más barato, sencillo y accesible. Por supuesto, todos los componentes se pueden modificar o cambiar varias veces. Por ejemplo, en lugar de gomaespuma se puede utilizar fieltro (natural), esto, en teoría, dará mejores resultados que la gomaespuma, también es buena idea utilizar masillas vibratorias; Mucha gente recomienda sustituir el 15GD-11A por un receptor de banda ancha 5GDSH; en mi opinión, es una mala idea, pero es asunto de todos. 10GD-35: se recomienda tratarlo con un filtro de muesca, 15GD-11A debe modificarse basándose en las mitades de una pelota de tenis (por cierto, la idea es bastante interesante, no lo he hecho yo mismo desde que lo hice). No tenemos tales altavoces en stock).

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