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Estación de soldadura digital casera DSS. Estación de soldadura basada en ATmega8

La estación de soldadura para el soldador se ensambla según el esquema de Mikha del radiocat. La conmutación del soldador, el secador de pelo y la turbina se realiza mediante interruptores de PC, las salidas de los amplificadores de termopar se conmutan y el soldador o el secador de pelo se controlan cuando el secador de pelo está apagado, la turbina continúa funcionando; El secador de pelo está controlado por un tiristor, porque Secador de pelo de 110V en lugar de diodo R1 con cátodo a V.6. PAG Plancha ZD-416 24V, 60 W, secador de pelo con turbina de PS LUKEY 702

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/forum

Horno universal para radioaficionados.

El horno para soldar piezas SMD tiene 4 modos programables.

Diagrama de la unidad de control

Control de suministro de energía y calentador.

Monté este diseño para controlar una estación de soldadura por infrarrojos. Quizás algún día controle la estufa. Hubo un problema al arrancar el generador, instalé condensadores de 22 pF desde los pines 7 y 8 a tierra y arrancó normalmente. Todos los modos funcionan normalmente, cargado con un calentador cerámico de 250 W.

Más detalles: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Si bien no hay estufa, hice esta calefacción inferior para tablas pequeñas:

Calentador de 250 W, diámetro 12 cm, enviado desde Inglaterra, comprado en EBAY.

Estación de soldadura digital para PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Estación de soldadura con dos soldadores simultáneos y secador de pelo. Puede utilizar diferentes MCU (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Se utiliza la pantalla del Nokia 1100 (1110). La velocidad de la turbina del secador de pelo se controla electrónicamente y también se utiliza el interruptor de láminas integrado en el secador de pelo. La versión del autor utiliza una fuente de alimentación conmutada; yo utilicé una fuente de alimentación con transformador. A todo el mundo le gusta esta estación, pero con mi soldador: 60W, 24V, con calentador cerámico, hay mucho calentamiento y fluctuaciones de temperatura. Al mismo tiempo, los soldadores de menor potencia con calentador de nicromo tienen menos fluctuaciones. Al mismo tiempo, mi soldador, con la estación de soldadura descrita anteriormente de Mikha-Pskov, con firmware 5g con punta, mantiene la temperatura con una precisión de un grado. Entonces necesitas un buen algoritmo para calentar y mantener la temperatura. Como experimento, hice un regulador PWM en un temporizador, apliqué el voltaje de control desde la salida del amplificador de termopar, lo apagué, lo encendí desde el microcontrolador, la fluctuación de temperatura disminuyó inmediatamente a varios grados, esto confirma que el correcto Se necesita un algoritmo de control. El PWM externo es, por supuesto, pornografía en presencia de un microcontrolador, pero aún no se ha escrito un buen firmware. Pedí otro soldador, si no proporciona una buena estabilización, continuaré mis experimentos con control PWM externo y tal vez aparezca un buen firmware. La estación se montó en 4 tableros, conectados entre sí mediante conectores.

El diagrama de la parte digital del dispositivo se muestra en la figura; para mayor claridad, se muestran dos MK: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Otros MK se conectan de la misma forma a los puertos correspondientes.

Para cambiar el contraste, necesitas encontrar 67 bytes en la EEPROM, su valor es “0x80”, para empezar puedes poner “0x90”. Los valores deben ser de "0x80" a "0x9F".

Respecto a la pantalla del 1110i (el texto está reflejado), si no es chino, sino el original, abre la EEPROM, busca 75 bytes, cámbialo de A0 a A1.

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

Recibí un soldador Hakko907 de 24 V y 50 W, con un calentador cerámico de 3 ohmios y un termistor de 53 ohmios. Tuve que modificar el amplificador por un termistor. El firmware se cargó el 24/11/11. La estabilidad de la temperatura ha mejorado; a una temperatura determinada de 240 grados, se mantiene entre 235 y 241 grados. El amplificador se montó según el diagrama.

PS de dos canales en dos ATMEGA8.

La primera versión de la estación de soldadura de Mikhina era de un solo canal, así que decidí construir una de dos canales.
según el esquema 4. (ver FAC según Mikhina PS en Radiokot). Al mismo tiempo, puede utilizar un soldador y un secador de pelo.
Soldador Hakko 907 con termistor, Secador de pelo con turbina de PS LUKEY 702.
La estación se realizó como un bloque: placa de microcontrolador con indicadores y botones, placa de amplificador de termistor
y termopares, un tablero de control de secador de pelo y un bloque de rectificadores, estabilizadores y un transformador.
Para el control, los joysticks caseros están hechos de botones; son más cómodos de controlar que solo botones.El transformador es de la impresora, el soldador funciona bien, el transformador no se calienta. No fue posible conectarle el soldador ZD-416, Hay un gran aumento de temperatura, aunque en Mikhina PS funciona normalmente. El diseño del circuito, el firmware son todos iguales, pero no quiere trabajar. Al parecer gracias a Dios y una coincidencia de circunstancias funcionó sin problemas en mi primera PS. No fue posible simular estas circunstancias, bajé el voltaje de suministro del soldador, probé diferentes opciones de amplificador termopares, hizo lo mismo que Mikha, alimentó el ION desde un divisor resistivo, instaló condensadores e instaló estranguladores.

Esquema 4.

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/forum

Estación de soldadura de doble canal con codificador.

Pashap3 desarrolló una estación de soldadura de dos canales, con un soldador y un secador de pelo funcionando simultáneamente (ver Radiokot para más detalles) y la fabricó en ATMEGA16 con un indicador 1602 y un codificador. Hice el SMPS para la estación de soldadura en TOP250.

Ensamblado sin errores y con piezas reparables, el PS funciona perfectamente, mantiene una temperatura de +- 1 g, ¡gracias al autor!

esquema PS

Los amplificadores se pueden fabricar según uno de los circuitos o similares; yo los monté en el LM358.

amplificador de termopar

Compensación térmica para termopar.

Amplificador para termistor de soldador.

El SMPS se basa en el circuito.

dentro de la estacion

Configuración de PS:
1. Realizamos la calibración por primera vez con los calentadores apagados, configuramos la temperatura del soldador y el secador de pelo,
mostrado en la pantalla, igual o ligeramente superior a la temperatura ambiente;
2. Conecte los calentadores, vuelva a encender la máquina con el botón presionado para forzar el encendido del secador de pelo y entre
modo para limitar la potencia máxima del secador de pelo,la temperatura está programada para ser de 200 grados y la velocidad del motor del secador de pelo es del 50%,
girando el mando codificador aumentamos o disminuimos la potencia máxima del calentador del secador de pelo,
determinar a qué valor mínimo posible alcanzará y mantendrá la temperatura del secador de pelo 200 g,
en el mismo menú puedes realizar una calibración más precisa,
aunque es mejor calibrar a una temperatura de 300-350, el resultado será más preciso;
3. Presione el botón codificador y vaya al modo para limitar la potencia máxima del soldador (lo mismo que un secador de pelo);
4. Presione el botón codificador para ir al menú principal: por defecto, el soldador está apagado, lo que corresponde
la inscripción "VENDIDO" enciende el soldador con el botón (la temperatura se guarda desde el último uso)
girando la perilla del codificador cambiamos la temperatura deseada (dependiendo de la velocidad de rotación de la perilla, la temperatura cambiará
en 1 o 10 g) al alcanzar la temperatura programada, el timbre emitirá un breve “pico”;
5. Presione el botón codificador para ir al menú del temporizador de apagado, configure el tiempo deseado en minutos máximo en 59, presione el botón
codificador y volver al menú del soldador;
6. Retire el secador de pelo del soporte o presione el botón para forzar el encendido del secador de pelo e ir al menú de temperatura del secador de pelo.
(si el soldador está encendido, continúa manteniendo la temperatura establecida)
Al girar la perilla del codificador, cambio la temperatura deseada (dependiendo de la velocidad de rotación de la perilla, la temperatura cambiará
en 1 o 10 g) al alcanzar la temperatura establecida, el timbre emitirá un breve "pico",
presione el botón codificador para ir al menú para configurar la velocidad del secador de pelo de 30 a 100%, presione nuevamente para regresar a
menú anterior, En modo normal, cuando se coloca sobre el soporte, el motor del secador de pelo estará a la velocidad máxima hasta que la temperatura del secador de pelo
no bajará de los 50 grados;
7. La temperatura configurada se muestra durante los primeros 2 segundos después del último giro del codificador; el resto del tiempo es real;
8. 30,20,10,3,2,1 segundos antes del final del temporizador de apagado, suena un breve "pico" y cambia al modo "SLEEP"
el calentador del soldador y el secador de pelo están apagados, el motor del secador de pelo estará a la velocidad máxima
hasta que la temperatura del secador de pelo baje de los 50 grados, cuando giras la perilla del codificador, la estación se activa;
9. Apagar el ps con un interruptor de palanca: el calentador del soldador y el secador de pelo están apagados, el motor del secador de pelo estará a la velocidad máxima
El ps continúa funcionando hasta que la temperatura del secador de pelo desciende por debajo de los 50 grados.

Adjunto mis sellos.

Estación de soldadura con puntas T12

Las puntas monolíticas T12 se han vuelto más asequibles y decidí hacer un PS con ellas.

El diagrama y el firmware fueron tomados del Foro Radiokot, donde puede ver la discusión y el nuevo firmware.

Esquema

Fusible

El circuito de alimentación es similar al del PS anterior. La fuente de alimentación produce 24 V y 5 V, por lo que no hice un convertidor para LM2671.

Para obtener instrucciones de configuración, firmware y mi placa, consulte el archivo adjunto.

Estación de soldadura digital. ¿Por qué es necesario y cuáles son sus ventajas? Hay muchas razones: algunas personas están cansadas de pelar las huellas, algunas personas calientan el soldador con un encendedor o con gas porque no pueden soldar una pieza masiva, algunas personas tienen una espiral que atraviesa el cuerpo y reciben una descarga eléctrica, otras la gente necesita controlar con mucha precisión la temperatura de la punta del soldador y quién simplemente quiere cambiar a una base de elemento SMD moderna.

¿Cuál es la diferencia entre una estación de soldadura y un soldador normal, o incluso un soldador con regulador? En la estación de soldadura hay, en nuestros términos, retroalimentación. Cuando la punta toca una parte masiva, la temperatura de la punta cae y el voltaje en la salida del termopar disminuye en consecuencia. Esta caída de voltaje, amplificada por el amplificador operacional, se envía al microcontrolador, e inmediatamente suministra más energía al calentador, aumentando la temperatura de la punta (más precisamente, el voltaje en la salida del amplificador operacional) al nivel que se registra en la memoria. Después de leer este artículo, reunir el equipo necesario y no olvidar actualizar el controlador primero, utilizará sus viejos, aburridos e imperfectos soldadores por última vez y pasará a un nivel más profesional de circuitos de soldadura. Entonces, les presento una estación de soldadura digital casera. Funcionalmente, el circuito consta de dos partes: una unidad de control y una unidad de indicación.

En la versión del autor, el estabilizador 7805 está conectado a un puente de diodos, cuya salida calienta el soldador, pero hay un mínimo de 24 voltios. Por lo tanto, es mejor utilizar para estos fines un devanado de transformador de menor voltaje, si está disponible, o una fuente de alimentación separada, para lo cual utilicé un cargador de teléfono móvil. Si el cargador produce 5 voltios estables, entonces puede negarse a utilizar un estabilizador.

Casi todas las piezas están colocadas en un tablero. y firmware tomado del sitio web de radiokot. Puedes descargarlos en el archivo. El puente de diodos y el condensador electrolítico se encuentran fuera de la placa. En el centro del puente de diodos hay un orificio mediante el cual se fija al cuerpo de la estación de soldadura. El electrolito se suelda directamente sobre él.

Equipo: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, pólvora suelta, indicador LED de tres dígitos y siete segmentos A-563G-11, cinco botones de reloj (tres son posibles) y un pitido de cinco voltios con generador incorporado. Calificaciones de elementos:

R1-1M
R2-1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
Indicador R -0,5k
C3 - 1000 mF/50 V
C2 - 200 mF/10 V
C-0,1 mF
Q1 - IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Utilicé diferentes puentes de diodos, lo principal era extraer corriente. Transformadores - TS-40. Es cierto que conecto solo la mitad del transformador, por lo que se calienta, pero ya lleva un par de años funcionando. En principio, puedes utilizar uno sencillo, con reserva de marcha, para evitar el uso de neveras portátiles. En este caso, será posible utilizar una caja de plástico compacta y económica. El plus del zumbador está conectado al pin 12 del microcontrolador (o al 14 si el controlador se usa en un paquete DIP). El negativo está conectado a tierra.

Características técnicas de la estación de soldadura. Temperatura de 50 a 500 grados (calentando a 260 grados durante unos 30 segundos), dos botones +10 grados y -10 grados de temperatura, tres botones de memoria - pulsación larga (hasta parpadear) - memorización de la temperatura configurada (EE), corta - configurar la temperatura desde la memoria. Después de aplicar energía, el circuito está en modo de suspensión, después de presionar el botón, se enciende la instalación desde la primera celda de memoria. Cuando lo enciendes por primera vez, la temperatura en la memoria es 250, 300, 350 grados. La temperatura establecida parpadea en el indicador, luego la temperatura de la punta corre y luego se ilumina con una precisión de 1*C en tiempo real (después del calentamiento, a veces avanza 1-2*C, luego se estabiliza y ocasionalmente salta +-1 *DO). 1 hora después de la última manipulación de los botones, se queda dormido y se enfría (de hecho, puede desmayarse antes). Si la temperatura es superior a 400°C, se duerme después de 10 minutos (para preservar la picadura). El beeper suena cuando se enciende, se presionan botones, se registra en la memoria, se alcanza la temperatura establecida, avisa tres veces antes de quedarse dormido (doble pitido) y al quedarse dormido (cinco pitidos). Después del montaje, se debe calibrar la estación de soldadura. Se calibra utilizando el trimmer R5 y un termopar, que viene con muchos multímetros. Tengo DT-838. Lo comprobé con un termopar industrial. Quedé satisfecho con la precisión de las lecturas.

Espoletas:

Ahora sobre soldadores. En nuestra estación casera, puedes utilizar soldadores de estaciones de soldadura de diferentes fabricantes. En mi versión uso el ZD-929 a 24 Voltios y 48 Watts.

Aquí está el pinout de su conector:

Y LUKEY, no sé el modelo, pero también para este voltaje:

Más tarde resultó que LUKEY era significativamente inferior en calidad y potencia. Durante su breve período de funcionamiento, el termopar salió volando. Además, es más débil que el ZD-929. El conector de la trampilla es el mismo que el de una computadora PS/2, así que inmediatamente lo corté y lo reemplacé con RSh2N-1-17. Así será más fiable.

La resistencia del calentador es de 18 ohmios, la resistencia del termopar es de 2 ohmios. Debe observarse la polaridad del termopar. "+" del termopar va a R3, "-" a tierra. La polaridad del termopar se puede determinar con un probador ajustándolo a 200 mV y calentando el soldador con un encendedor. últimas tecnologías de instalación, ¿qué sigue? Ahora debe leer las reglas de funcionamiento para no arruinar picaduras costosas pero duraderas.

1. Las puntas de soldadura multicapa no requieren (y no permiten) ningún afilado.

2. Las temperaturas innecesariamente altas acortarán la vida útil de la punta. Utilice la temperatura más baja posible.

3. La limpieza suave de la punta de los depósitos de carbón se realiza con una esponja de celulosa húmeda, ya que los óxidos y carburos de la soldadura y los fundentes pueden contaminar la punta, lo que deteriora la calidad de la soldadura y reduce la transferencia de calor.

4. Durante el funcionamiento continuo, al menos una vez a la semana, es necesario retirar la punta y limpiarla completamente de óxidos. La soldadura en la punta debe permanecer incluso cuando esté fría.

5. Es inaceptable utilizar fundentes agresivos que contengan cloruros o ácidos. Utilice fundentes de colofonia.

Unas palabras sobre la “esponja de celulosa blanda”. Debes comprarla en el mismo lugar donde compraste el soldador, pero no te apresures a meterle la punta antes de eso, debes mojarla. que se hinchará y exprímalo. Ahora la esponja está lista para usar. En casos extremos, puedes usar una servilleta de algodón en lugar de una esponja.

Aquí llegamos al final. Ahora viene la parte más interesante: las fotografías de los dispositivos terminados.
Estación casera:

Actualizado a las puntas curvas de la fábrica de radio local ZD-929 en un soporte de dos discos duros:

Lukey en un stand comprado. Visualmente, el soporte es similar a uno similar de Pace (que es en lo que me enamoré cuando hice el pedido), pero en lugar de metal fundido hay plástico:

El diseño fue ensamblado y probado por: Troll

Discuta el artículo ESTACIÓN DE SOLDADURA CASERA

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/forum

Horno universal para radioaficionados.

El horno para soldar piezas SMD tiene 4 modos programables.

Diagrama de la unidad de control

Control de suministro de energía y calentador.

Más detalles: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Si bien no hay estufa, hice esta calefacción inferior para tablas pequeñas:

Calentador de 250 W, diámetro 12 cm, enviado desde Inglaterra, comprado en EBAY.

Estación de soldadura digital para PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Para cambiar el contraste, necesitas encontrar 67 bytes en la EEPROM, su valor es “0x80”, para empezar puedes poner “0x90”. Los valores deben ser de "0x80" a "0x9F".

Respecto a la pantalla del 1110i (el texto está reflejado), si no es chino, sino el original, abre la EEPROM, busca 75 bytes, cámbialo de A0 a A1.

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

PS de dos canales en dos ATMEGA8.

Esquema 4.

Detalles, firmware: http://radiokot.ru/forum

Estación de soldadura de doble canal con codificador.

Ensamblado sin errores y con piezas reparables, el PS funciona perfectamente, mantiene una temperatura de +- 1 g, ¡gracias al autor!

esquema PS

Los amplificadores se pueden fabricar según uno de los circuitos o similares; yo los monté en el LM358.

amplificador de termopar

Compensación térmica para termopar.

Amplificador para termistor de soldador.

El SMPS se basa en el circuito.

dentro de la estacion

Adjunto mis sellos.

Estación de soldadura con puntas T12

Las puntas monolíticas T12 se han vuelto más asequibles y decidí hacer un PS con ellas.

El diagrama y el firmware fueron tomados del Foro Radiokot, donde puede ver la discusión y el nuevo firmware.

Esquema

Fusible

El circuito de alimentación es similar al del PS anterior. La fuente de alimentación produce 24 V y 5 V, por lo que no hice un convertidor para LM2671.

Para obtener instrucciones de configuración, firmware y mi placa, consulte el archivo adjunto.

Estación de soldadura digital de bricolaje (ATmega8, C). Estación de soldadura de bricolaje con secador de pelo para atmega8

DIAGRAMA DE LA ESTACIÓN DE SOLDADURA

He estado soñando con una estación de soldadura durante mucho tiempo, quería salir y comprarla, pero de alguna manera no podía permitírmelo. Y decidí hacerlo yo mismo, con mis propias manos. Compré un secador de pelo de Luckey-702 y comencé a montarlo lentamente según el diagrama siguiente. ¿Por qué elegiste este circuito eléctrico en particular? Porque vi fotos de estaciones terminadas usándola y decidí que estaba funcionando al 100%.

Diagrama esquemático de una estación de soldadura casera.

El circuito es simple y funciona bastante bien, pero hay una advertencia: es muy sensible a las interferencias, por lo que es recomendable agregar más cerámica al circuito de alimentación del microcontrolador. Y si es posible, haga una placa con un triac y un optoacoplador en una placa de circuito impreso separada. Pero no hice eso para salvar la fibra de vidrio. El circuito en sí, el firmware y el sello se adjuntan en el archivo, solo el firmware para el indicador con un cátodo común. Fusibles para MK Atmega8 en la foto de abajo.

Primero, desmonte su secador de pelo y determine a qué voltaje está configurado su motor, luego conecte todos los cables a la placa excepto el calentador (la polaridad del termopar se puede determinar conectando un probador). El pinout aproximado de los cables del secador de pelo Luckey 702 se encuentra en la foto de abajo, pero recomiendo desmontar tu secador de pelo y ver dónde va y dónde, ya sabes, ¡los chinos son así!

Luego aplique energía a la placa y use la resistencia variable R5 para ajustar las lecturas del indicador a la temperatura ambiente, luego desolde la resistencia a R35 y ajuste el voltaje de suministro del motor usando el recortador R34. Y si lo tienes a 24 voltios, entonces ajusta los 24 voltios. Y después de eso, mida el voltaje en el tramo 28 del MK; debe haber 0,9 voltios, si este no es el caso, vuelva a calcular el divisor R37/R36 (para un motor de 24 voltios la relación de resistencia es 25/1, tengo 1 kOhm y 25 kOhm), el voltaje es de 28 voltios 0,4 voltios - velocidad mínima, 0,9 voltios velocidad máxima. Después de esto, puede conectar el calentador y, si es necesario, ajustar la temperatura con el trimmer R5.

Un poco sobre gestión. Hay tres botones de control: T+, T-, M. Los dos primeros cambian la temperatura; presionando el botón una vez, el valor cambia en 1 grado, si lo mantienes presionado, los valores comienzan a cambiar rápidamente. El botón M - memoria te permite recordar tres valores de temperatura, normalmente son 200, 250 y 300 grados, pero puedes cambiarlos como quieras. Para hacer esto, presione el botón M y manténgalo presionado hasta que escuche la señal acústica dos veces seguidas, luego puede usar los botones T+ y T- para cambiar la temperatura.

El firmware tiene una función de enfriamiento para el secador de pelo; cuando coloca el secador de pelo en el soporte, el motor comienza a enfriarlo, mientras que el calentador se apaga y el motor no se apaga hasta que se enfríe a 50 grados. Cuando el secador de pelo está en el soporte, cuando hace frío o la velocidad del motor es inferior a lo normal (menos de 0,4 voltios en la pata 28), aparecerán tres guiones en la pantalla.

El soporte debe tener un imán, preferiblemente uno más fuerte o de neodimio (de un disco duro). Dado que el secador de pelo tiene un interruptor de láminas que cambia el secador de pelo al modo de enfriamiento cuando está en el soporte. Aún no he hecho el stand.

El secador de pelo se puede detener de dos formas: colocándolo sobre el soporte o poniendo la velocidad del motor a cero. A continuación se muestra una foto de mi estación de soldadura terminada.

Vídeo del funcionamiento de la estación de soldadura.

En general, el esquema, como se esperaba, es bastante sensato: puede repetirlo con seguridad. Saludos cordiales, AVG.

Foro de emisoras caseras

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radioskot.ru

Estación de soldadura digital (DIY) Estación de soldadura digital DIY

Nunca he tenido una estación de soldadura. Y no vi ninguna necesidad urgente de esto. Pero cuando tuve que soldar pequeñas trazas para TQFP 32, me di cuenta de que no podía prescindir de ese equipo. Después de revisar muchos diagramas de Internet, mi atención se centró en el diagrama de este sitio. Hubo varias razones para esto: 1. La estación de soldadura es bastante popular, como lo demuestra un enorme hilo del foro, donde se discuten casi todos los problemas que pueden surgir durante el desarrollo del dispositivo. 2. Funcionalidad. Además de ajustar la temperatura, también quería ajustar el soldador, el apagado automático y el modo de espera. 3. Simplicidad del esquema. Si observas cada nodo, puedes ver que no hay nada complicado en el diagrama. Todos los artículos son comunes en las tiendas y de fácil acceso. 4. Contenido informativo de la pantalla. Sin ofender a otros desarrolladores, pero quería ver en la pantalla no solo la temperatura del soldador, sino también otros datos, como la temperatura establecida, el tiempo restante antes de cambiar al modo de espera y otros. 5. Costo. No comparé el costo del proyecto con otras estaciones de soldadura, pero para mí lo principal era no ir más allá de cierta cantidad. Lo hice. La estación en general no cuesta más de 35 dólares. EE.UU. Y las piezas más caras fueron el soldador, el transformador, el microcontrolador, el relé y la carcasa. Y si ya tienes algunas piezas, es incluso más barato.

Antes de montar la estación de soldadura, es necesario comprender todos los elementos del circuito. Listado de elementos del circuito en la aplicación. Una vez ensamblados todos los elementos, comencé a diseñar la PCB. Se desarrollaron varias versiones en las páginas del foro en casi 300 páginas. Preferí la versión del usuario Volly, versión 3.0.

Desafortunadamente, no existía una versión de PCB para piezas en un paquete DIP, sino solo para SMD. No me gusta soldar piezas tan pequeñas, pero después de leer el foro, me di cuenta de que a veces hay problemas con esas piezas (contacto, no contacto, cortocircuito, sobrecalentamiento, etc.), y no tenía soldadura. hierro, todavía uso un soldador normal de 25 W de una red de 220 V. Encontré una placa de circuito impreso de un usuario, pero la rediseñé para mí en más del 50%. En una placa coloqué un amplificador operacional y el propio circuito de control con un microcontrolador.

Dejé la parte de potencia en una placa separada: un transistor de efecto de campo, un puente de diodos y un relé. Si esto es completamente Feng Shui, entonces debe colocar todas las fuentes de voltaje en una placa separada para evitar interferencias e interferencias. Es decir, +5V, -5.6V ya se suministran al tablero de control. Pero ya está tal cual, y después de un mes de uso no noté ningún problema. Pedí la pantalla a Aliexpress. Esta es una pantalla normal de 2 líneas, pedí 3 piezas con retroiluminación azul.

El pinout de esta pantalla resultó ser el siguiente:

Esperé demasiado para ver la pantalla y no quería perder tiempo, así que dirigí el tablero y lo grabé. Y cuando tuve que conectar la pantalla, me di cuenta de que había cometido un error. La pantalla es china y su distribución de pines es ligeramente diferente a la que diseñé. Tuve que cambiar varios cables. Pero ya no quería rehacer el tablero, lo soldé tal como está. Todo funciona muy bien. Los cambios en el esquema tampoco son grandes. El microcontrolador utilizó Atmega8L-8. Hay que decir de inmediato que no importa el tamaño del microcontrolador, ¡lo principal es que tenga la letra L! Lo flasheé con un programador usbasp normal, también comprado en aliexpress. Hay suficientes instrucciones sobre cómo actualizar un microcontrolador en Internet. Tenga cuidado al mirar el pinout del programador. Dado que el pinout del programador y el cable son diferentes. Mira las fotos. Para el firmware utilicé el programa avrdude. Todos los archivos de firmware hexadecimal, eeprom y fusibles están en el archivo. Dear Volly ha desarrollado varios firmware para la estación y hay que reconocer que todo el firmware está bien hecho y funciona sin problemas hasta el momento. Tengo un amplificador operacional para termistor. Compré un soldador HAKKO 907 ESD con termistor. Si tiene otro soldador, no necesita cambiar nada radicalmente. Es necesario fabricar un amplificador operacional específicamente para el termopar. Todo es visible en el diagrama. El amplificador operacional está fabricado en un microcircuito OP07. Merece especial atención el interruptor de encendido basado en un transistor de efecto de campo. El circuito original contiene IRFZ46N. Este es un trabajador de campo ordinario y bastante poderoso. Pero el problema para estos trabajadores de campo es que si se aplica muy poca tensión a la puerta, ésta no se abre completamente y comienza a calentarse mucho, lo cual no es bueno. En mi caso, se suministraron 3,5-4 V a la puerta del interruptor de campo, esto resultó ser insuficiente y no solo se calentó, sino que también hirvió. Por lo tanto, cambié el transistor a IRLZ44N. Y mi 3,5 V resultó ser perfecto. El transistor no se calienta y funciona correctamente.

Instalé el relé que encontré en el mercado. El relé tiene una potencia nominal de 12 V y puede soportar un máximo de 5 A y 250 V. Para controlar el relé, el diagrama indicaba un transistor BC879, pero no pude encontrar uno, así que instalé BC547. Pero para saber qué transistor se puede instalar, es necesario conocer los parámetros del relé. Mide o mira en la hoja de datos la resistencia del devanado del relé, en mi caso 190 Ohms, el devanado del relé está diseñado para un voltaje de 12 V, respectivamente, según la ley de Ohm 12V/190 Ohms = 0,063 A. Esto significa que solo necesitas Elija un transistor n-p-n con una corriente permitida de al menos 63 mA. En la placa de circuito impreso, las pistas del relé deben calcularse según la tuya, que tienes. Por tanto, la placa de alimentación (en la parte de Relé, debes personalizarla a tu gusto)

Conector de soldador. Se trata de un conector de 5 pines y recuerda un poco a los conectores de las antiguas grabadoras soviéticas. Funcionan en algunos casos, pero no en el mío. Después de mucho buscar, decidí que tendría que reemplazar el conector. Lo reemplacé con esto:

Lo compré en Aliexpress por alrededor de $1.

Al elegir un soldador, preste atención a su conector.

El transformador es toroidal con dos devanados secundarios: el primero es de 24V, 3A, el segundo es de 10V, 0,7A. también comprado. No quería sacudir el mío. Es poco probable que hubiera resultado más barato y definitivamente hay más problemas. Cuando todas las piezas estuvieron listas y soldadas, lo primero que hice fue revisar la placa en busca de mocos, cortocircuitos y soldadura insuficiente. Luego lo conecté a la red (sin microcontrolador) y verifiqué las fuentes de voltaje: +5V y -5,6V. Luego revisé el amplificador operacional. En la salida del amplificador, el voltaje no debe exceder aproximadamente 2,5 V, tal vez menos. En lugar de un soldador, conecté una resistencia variable y verifiqué cómo cambia el voltaje según la posición de la resistencia.

Después de todas las maniobras, inserté el microcontrolador en el panel y encendí la red. Todo funcionó de inmediato y la pantalla se veía así:

Era el firmware 3.0.7. Después de eso actualicé 3.0.12b. Las diferencias son que este último ha añadido un temporizador de apagado automático y se muestran las lecturas, algunas mejoras internas y un menú mejorado. Este parece ser el último firmware de hoy. Todo esto lo puse en el estuche. La carcasa del Z1W es negra. Es lo suficientemente grande y podrías comprar, por ejemplo, una Z1AW o incluso más pequeña. Pero decidí "poner" las tablas y no colocarlas de lado. El panel frontal se dibujó en Front Designer 3.0. El archivo también está en el archivo. Lo imprimí en papel fotográfico autoadhesivo, lo pegué al panel frontal y lo sellé encima con cinta adhesiva ancha.

Así luce la estación en la versión final.

Estoy más que satisfecho con ello. Se cumplieron todos los requisitos que pensé antes del desarrollo. Ya lleva más de un mes funcionando.

También cabe señalar que la estación se enciende mediante el botón amarillo en el panel frontal. Pero se apaga con un interruptor en el panel trasero. Dado que la estación tiene una función de apagado automático completo de la red, esta disposición me conviene por ahora. Pero eso es todo por ahora. Creo que en el futuro, cerca del botón amarillo del panel frontal, pondré el mismo para apagarlo, tal y como viene previsto en el circuito.

También hay un cable que va al soporte del soldador. Es necesario restablecer el temporizador de cuenta regresiva para el modo de suspensión o desconexión de la red. Si configuras, por ejemplo, un temporizador de 5 minutos y no trabajas con el soldador (no lo retiras del soporte ni lo colocas encima), la estación entrará en modo de espera. Tan pronto como retire el soldador del soporte, el temporizador se restablecerá inmediatamente a 5 minutos (que usted configuró) y comenzará la cuenta regresiva nuevamente. Para mí, esta es una característica muy útil. El soldador no se calentará en toda la noche si de repente lo olvidas.

El archivo contiene todos los archivos, fotografías, placas de circuito impreso, firmware, diagrama, lista de piezas e instrucciones. La estación es bastante fácil de repetir. Lo principal es tener cuidado y no confundir nada.

tarasprindyn.blogspot.com

Estación de soldadura de aire caliente de bricolaje

Una vez estuve pensando en comprarme una estación de soldadura. La cosa, por supuesto, es necesaria en el trabajo. Miré un poco en Internet y me di cuenta de que, por decirlo suavemente, no son muy baratos. Entonces decidí hacer el mío propio. Compré un soldador con control de temperatura incluso antes. Bueno, era necesario hacer una salida de aire térmico. Bueno, decidí no preocuparme por el diseño de la pistola en sí y compré una pistola ya preparada en alguna estación de soldadura de Aliexpress. En aquel entonces me costaba alrededor de 8 dólares. Además tiene 4 archivos adjuntos.

Tan pronto como llegó, lo desarmé y encontré en su interior una turbina, un elemento calefactor, un termopar y un interruptor de láminas (para cortar el flujo de aire caliente cuando se instala en el soporte original, que tiene un imán). En lugar de un interruptor de láminas, instalé un botón, ya que me resulta más conveniente.

Luego fue necesario hacer una unidad de control. Requería un ATMega8 tipo MK, una pantalla de 7 segmentos y 4 caracteres, 3 botones, un amplificador operacional (cualquiera con fuente de alimentación de 5 V), un triac BT136, con un controlador MOC3021 y componentes de cableado (resistencias, condensadores). El diagrama y el firmware con las fuentes se encuentran a continuación. El firmware aún no está muy bien desarrollado, pero funciona, lo reharé algún día.

Después del montaje y firmware, es necesario calibrar el soldador. Instalamos el termopar del multímetro lo más cerca posible de la boquilla de salida de aire caliente, encendemos el soldador, mantenemos presionados los tres botones hasta que aparezca la palabra CALL. Luego, la calibración comienza en ocho puntos (50,100,150,200,250,300,350,400 grados). Los botones +- encienden/apagan el elemento calefactor. Tan pronto como las lecturas del multímetro correspondan a la temperatura calibrada, presione el botón Enter y también calibre el siguiente punto. Después de la calibración, todos los valores se guardan en la memoria Eeprom del controlador. Usar un secador de pelo es fácil: enciéndelo, presiona Enter, configura la temperatura deseada, ingresa nuevamente y espera a que el soldador alcance la temperatura. Cuando esto suceda, aparecerá Ok en la pantalla. El botón del mango se puede utilizar para encender y apagar el soldador.

FUENTE DE CVAVR Y ESQUEMA. DESCARGAR.

elschemo.ru

Estaciones de soldadura de bricolaje: una guía práctica con diagramas y una lista de piezas necesarias

Cualquier radioaficionado que se respete a sí mismo y a su trabajo se esfuerza por tener a mano todas las herramientas necesarias. Naturalmente, no puedes prescindir de un soldador. Hoy en día, los radioelementos y piezas que más a menudo requieren atención, reparación, sustitución y, por tanto, el uso de soldadura, ya no son las placas masivas que solían ser. Las pistas y las conclusiones son cada vez más delgadas, los elementos mismos se vuelven más sensibles. No necesitas sólo un soldador, sino una estación de soldadura completa. Es necesaria la capacidad de monitorear y regular la temperatura y otros parámetros del proceso. De lo contrario existe riesgo de daños materiales graves.

Un soldador de alta calidad no es el placer más barato, y mucho menos una estación. Por lo tanto, muchos aficionados están interesados en cómo hacer estaciones de soldadura con sus propias manos. Para algunos, es incluso una cuestión no sólo de ahorrar dinero, sino también de orgullo, nivel y habilidad. ¿Qué clase de radioaficionado es aquel que no puede implementar lo más necesario: una estación de soldadura?

Hoy en día, están ampliamente disponibles muchas opciones de circuitos y piezas necesarias para hacer una estación de soldadura con sus propias manos. La estación de soldadura finalmente resulta digital, ya que los circuitos prevén la presencia de un microcontrolador digital programable.

A continuación se muestra un diagrama que es popular entre los radioaficionados. Este esquema se considera uno de los más fáciles de implementar y al mismo tiempo confiable.

Diagrama de estación de soldadura de bricolaje. Base del elemento

La principal herramienta de trabajo de una estación de soldadura es, evidentemente, un soldador. Si ni siquiera tiene que comprar piezas nuevas para otras piezas, sino utilizar las adecuadas de su arsenal, entonces necesita un buen soldador. Comparando precios y características, muchos destacan los soldadores Solomon, ZD (929/937), Luckey. Aquí debes elegir en función de tus necesidades y deseos.

Normalmente, estos soldadores están equipados con un calentador cerámico y un termopar incorporado, lo que simplifica enormemente el proceso de instalación de un termostato. Los soldadores de estos fabricantes también están equipados con un conector adecuado para conectarse a la estación. Por tanto, no es necesario rehacer el conector.

Cuando se selecciona un soldador para una estación de soldadura, en función de su potencia y voltaje de suministro, se selecciona lo siguiente: un puente de diodos adecuado para el circuito y un transformador. Para obtener un voltaje de +5V, necesita un estabilizador lineal con un buen disipador de calor. O, como opción, un transformador con un voltaje de 8-9V con un devanado separado para alimentar la parte digital del circuito. La opción óptima de microcontrolador para ensamblar una estación de soldadura es ATmega8. Tiene memoria programable incorporada, ADC y oscilador RC calibrado.

En la salida PWM, el IRLU024N ha demostrado ser un buen transistor de efecto de campo. O puede tomar cualquier otro análogo adecuado. El transistor especificado no requiere radiador.

En casa, como elemento necesario de una estación de soldadura, es muy posible hacer un soldador con sus propias manos, que es el elemento principal de una estación de soldadura.

Puede obtener consejos sobre cómo soldar correctamente cobre y otros cables, microcircuitos y elementos de radio aquí.

El diagrama muestra 2 LED para indicar los modos de funcionamiento. Puedes reemplazarlos por uno de dos colores. Además, basándose únicamente en sus propias preferencias, puede instalar o no indicadores de sonido que suenan al presionar botones. Esto no afectará la funcionalidad de la estación de soldadura ni el desempeño de sus tareas principales.

Para ensamblar tales circuitos, se pueden utilizar con éxito radioelementos obsoletos pero útiles de fabricación soviética.

Algunos de ellos pueden requerir cierta modernización para poder sincronizarlos y adaptarlos con otros componentes. Pero el único criterio por el que se debe elegir es si las clasificaciones cumplen con los requisitos necesarios del circuito. Así, se pueden utilizar transformadores del tipo TS-40-3, que anteriormente se instalaban en tocadiscos para discos de vinilo.

Propósito de los botones. Opciones de firmware

Los botones de la estación de soldadura tendrán las siguientes funciones:

U6.1 y U7 son responsables de cambiar la temperatura: respectivamente, U6.1 reduce el valor establecido en 10 grados y U7 lo aumenta;
U4.1 es responsable de programar los modos de temperatura P1, P2, P3;
Los botones U5, U8 y U3.1 son responsables de los modos individuales, respectivamente: P1, P2 y P3.

Además, en lugar de botones, se puede conectar un programador externo para actualizar el firmware del controlador. O se está realizando un firmware en el circuito. Configurar los ajustes de temperatura es fácil. No puede flashear la EEPROM, simplemente conecte la estación con la tecla U5 presionada, como resultado de lo cual los valores de todos los modos serán iguales a cero. A continuación, la configuración se realiza mediante botones. Al actualizar el firmware, puede establecer diferentes valores de control de temperatura. El paso puede ser de 10 grados o 1 grado, según tus necesidades.

Regulador de temperatura para soldadores de bajo voltaje.

Para aquellos que recién comienzan sus experimentos en ingeniería eléctrica, ensamblar un circuito algo simplificado puede servir como una especie de capacitación.

De hecho, esta también es una estación de soldadura casera de bricolaje, pero con capacidades algo limitadas, ya que aquí se utilizará otro microcontrolador. Una estación de este tipo podrá dar servicio tanto a soldadores estándar de bajo voltaje con un voltaje de 12 V como a copias hechas a mano, como microsoldadores ensamblados sobre la base de una resistencia. El circuito de una estación de soldadura casera se basa en el sistema regulador de un soldador de red.

El principio de funcionamiento es ajustar los valores de potencia de entrada omitiendo períodos. El sistema funciona con un sistema numérico hexadecimal y, en consecuencia, tiene 16 niveles de regulación.

Todo está controlado por un botón “+/-”. Dependiendo de cuántas veces presione y qué signo, el salto de períodos en el soldador disminuye o aumenta, y las lecturas aumentan o disminuyen en consecuencia. El mismo botón se utiliza para apagar el dispositivo. Es necesario mantener presionados "+" y "-" al mismo tiempo, luego el indicador parpadeará, el regulador se apagará y el soldador se enfriará. El dispositivo se enciende de la misma forma. Al mismo tiempo, “recuerda” la etapa en la que se produjo el cierre. Cualquier artesano del hogar o electricista novato está interesado en la pregunta: ¿qué diagrama de conexión para un contador trifásico es el más adecuado en su apartamento o casa? Además de este tema, aquí puede estudiar en detalle el principio de funcionamiento de un RCD, y este artículo le enseñará cómo verificar con precisión un condensador con un multímetro. Puede flashear el microcontrolador del controlador utilizando el programa PICPgm ProgrammerIC-Prog, configurando los fusibles en este último: WDT, PWRT, BODEN.

Video sobre cómo hacer una estación de soldadura con tus propias manos:

elektrik24.net

Estación de soldadura de bricolaje. No podría ser más sencillo

¡Saludos, Samodelkins! En este artículo montaremos una estación de soldadura muy sencilla y bastante fiable.

Ya hay muchos vídeos en YouTube sobre estaciones de soldadura, hay ejemplos bastante interesantes, pero todos son difíciles de fabricar y configurar. En la estación que aquí se presenta todo es tan sencillo que cualquiera, incluso una persona sin experiencia, puede manejarlo. El autor encontró la idea en uno de los foros del sitio web Soldering Iron (forum.cxem.net), pero la simplificó un poco. Esta estación puede funcionar con cualquier soldador de 24 voltios que tenga un termopar incorporado.

Ahora veamos el diagrama del dispositivo. Convencionalmente, el autor lo dividió en 2 partes. La primera es una fuente de alimentación basada en el chip IR2153.

Ya se ha dicho mucho al respecto y no nos detendremos en ello; se pueden encontrar ejemplos en la descripción debajo del video del autor (enlace al final del artículo). Si no quiere molestarse con la fuente de alimentación, puede omitirla por completo y comprar una copia ya preparada de 24 voltios y una corriente de 3-4 amperios.

La segunda parte es el verdadero cerebro de la estación. Como se mencionó anteriormente, el circuito es muy simple, realizado en un solo chip, en un amplificador operacional dual lm358.

Un amplificador operacional funciona como amplificador de termopar y el segundo como comparador.

Algunas palabras sobre el funcionamiento del circuito. En el momento inicial, el soldador está frío, por lo tanto, el voltaje en el termopar es mínimo, lo que significa que no hay voltaje en la entrada inversora del comparador. La salida del comparador es más potencia. El transistor se abre y la bobina se calienta.

Esto a su vez aumenta el voltaje del termopar. Y tan pronto como el voltaje en la entrada inversora sea igual al no inversor, la salida del comparador se pondrá a 0. En consecuencia, el transistor se apaga y el calentamiento se detiene. Tan pronto como la temperatura baja una fracción de grado, el ciclo se repite. El circuito también está equipado con un indicador de temperatura.

Este es un voltímetro chino digital común y corriente que mide el voltaje amplificado de un termopar. Para calibrarlo se instala una resistencia de recorte.

La calibración se puede realizar utilizando un termopar multímetro o a temperatura ambiente.

El autor lo demostrará durante el montaje. Hemos resuelto los circuitos, ahora necesitamos hacer placas de circuito impreso. Para ello utilizaremos el programa Sprint Layout y dibujaremos placas de circuito impreso.

En su caso, solo necesita descargar el archivo (el autor dejó todos los enlaces debajo del video). Ahora comencemos a hacer un prototipo. Imprimimos el dibujo de las pistas.

A continuación, preparamos la superficie de la PCB. Primero limpiamos el cobre con una lija, y luego desengrasamos la superficie con alcohol para transferir mejor el diseño.

Cuando la PCB esté lista, colocamos sobre ella el dibujo de la placa. Ponemos la plancha a la temperatura máxima y la pasamos por toda la superficie del papel.

Eso es todo, puedes empezar a grabar. Para ello, prepare una solución en las proporciones de 100 ml de peróxido de hidrógeno, 30 g de ácido cítrico y 5 g de sal de mesa.

Colocamos el tablero en su interior. Y para acelerar el grabado, el autor utilizó su dispositivo especial, que antes había ensamblado con sus propias manos.

Ahora es necesario limpiar el tóner de la placa resultante y perforar los orificios para los componentes. Eso es todo, la fabricación de la placa está terminada, puede comenzar a sellar las piezas de repuesto, soldamos la placa del regulador y le quitamos el fundente restante. Puedes conectarle un soldador. ¿Pero cómo hacer esto si no sabemos dónde está la salida? Para solucionar este problema, es necesario desmontar el soldador.

A continuación, comenzamos a buscar qué cable va a dónde, escribiéndolo al mismo tiempo en un papel, para evitar errores. También puedes notar que el montaje del soldador se realizó claramente de manera torpe. El fundente no se ha eliminado y es necesario corregirlo. Esto se puede solucionar bastante fácilmente, nada nuevo, con alcohol y un cepillo de dientes.

Cuando descubrimos el pinout, tomamos este enchufe:

A continuación, lo soldamos a la placa con cables, y también soldamos otros elementos: un voltímetro, un regulador, todo como en el diagrama.

Respecto a soldar el voltímetro. Dispone de 3 salidas: la primera y segunda son de alimentación y la tercera de medida.

A menudo, el cable de prueba y los cables de alimentación están soldados en uno solo. Necesitamos desconectarlo para medir el bajo voltaje del termopar.

También puedes pintar sobre el punto del voltímetro para que no nos confunda. Para ello utilizaremos un rotulador negro.

Después de esto puedes encenderlo. El autor toma su comida del laboratorio.

Si el voltímetro marca 0 y el circuito no funciona, es posible que hayas conectado el termopar incorrectamente. El circuito, ensamblado sin jambas, comienza a funcionar inmediatamente. Comprobando la calefacción.
Todo está bien, ahora puedes calibrar el sensor de temperatura. Para calibrar el sensor de temperatura, debe apagar el calentador y esperar hasta que el soldador se enfríe a temperatura ambiente.
A continuación, girando el potenciómetro con un destornillador, ajustamos la temperatura ambiente preconocida. Luego enciende el calentador por un rato y déjalo enfriar. Para mayor precisión, es mejor calibrar un par de veces.

Ahora hablemos de la fuente de alimentación. El tablero terminado se ve así:

También es necesario enrollarle un transformador de impulsos.
Puedes ver cómo darle cuerda en uno de los vídeos anteriores del autor. A continuación puedes ver una captura de pantalla del cálculo del bobinado, puede que a alguien le resulte útil.
En la salida del bloque obtenemos 22-24 voltios. Tomamos lo mismo del bloque de laboratorio.
Carcasa para la estación de soldadura. Cuando las bufandas estén listas, puedes empezar a crear la carcasa. En la base habrá una caja tan ordenada.

En primer lugar, es necesario dibujarle un panel frontal para darle una apariencia comercial, por así decirlo. Esto se puede hacer fácil y sencillamente en FrontDesigner.

A continuación, debes imprimir la plantilla y usar cinta de doble cara para asegurarla hasta el final e ir a hacer agujeros para las piezas de repuesto. El estuche está listo, ahora solo queda colocar todos los componentes dentro del estuche. El autor los colocó sobre pegamento caliente, ya que estos componentes electrónicos prácticamente no tienen ningún tipo de calentamiento, por lo que no se irán a ninguna parte, y se adherirán perfectamente al pegamento caliente. En este punto, la producción está completa. Puede comenzar a realizar pruebas. Como puede ver, el soldador hace un excelente trabajo al estañar cables grandes y soldar matrices grandes. En general, la estación funciona bien.

¿Por qué no comprar simplemente la estación? Bueno, antes que nada, es más barato montarlo tú mismo. Para el autor, la producción de esta estación de soldadura costó 300 jrivnia. En segundo lugar, en caso de avería, podrá reparar fácilmente una estación de soldadura casera.

Después de usar esta estación, el autor prácticamente no notó la diferencia entre el HAKKO T12. Lo único que falta es un codificador. Pero estos ya son planes para el futuro.

Gracias por su atención. ¡Nos vemos de nuevo!

usamodelkina.ru

Estación de soldadura digital de bricolaje

Composición: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, puente, 13 resistencias, un potenciómetro, 2 electrolitos, 4 condensadores, indicador LED de siete segmentos de tres dígitos, cinco botones. Todo se coloca sobre dos tableros de 60x70 mm y 60x50 mm, ubicados en un ángulo de 90 grados.

Compré el soldador en las estaciones de soldadura ZD-929, ZD-937.

El soldador tiene un calentador cerámico y un termopar incorporado.

Funcionalidad: Temperatura de 50 a 500 grados (calentamiento a 260 grados en unos 30 segundos), dos botones +10 grados y -10 grados de temperatura, tres botones de memoria - pulsación larga (hasta que parpadee) - recordar la temperatura configurada (EE), Ajuste breve de la temperatura desde la memoria. Después de aplicar energía, el circuito duerme; después de presionar el botón, se enciende la instalación desde la primera celda de memoria. Cuando lo enciendes por primera vez, la temperatura en la memoria es 250, 300, 350 grados. La temperatura establecida parpadea en el indicador, luego la temperatura de la punta avanza y luego se ilumina con una precisión de 1 g en tiempo real (después del calentamiento, a veces avanza 1-2 g, luego se estabiliza y ocasionalmente salta +-1 g). . 1 hora después de la última manipulación de los botones, se duerme y se enfría (protección contra el olvido de apagarlo). Si la temperatura supera los 400 grados, se queda dormido después de 10 minutos (para conservar la picadura). El beeper suena cuando se enciende, se presionan botones, se registra en la memoria, se alcanza la temperatura establecida, avisa tres veces antes de quedarse dormido (doble pitido) y al quedarse dormido (cinco pitidos).

Clasificaciones de elementos: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k Indicador R -0,5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 - IRFZ44 IC4 - 7805

1. El transformador y el puente de diodos se seleccionan en función del voltaje de suministro y la potencia del soldador utilizado. Para mí es 24 V/48 W. Para obtener +5 V, se utiliza un estabilizador lineal 7805 o se necesita un transformador con un devanado separado para alimentar la parte digital con un voltaje de 8-9 V. Obtuve una fuente de alimentación de una computadora antigua de marca: DELTAPOVER, pulso. Generador, 18 voltios, 3 amperios, tamaño como dos paquetes de cigarrillos, funciona muy bien, incluso sin nevera.

2. Transistor de efecto de campo en la salida PWM: cualquiera adecuado (tengo IRFZ44).

El firmware del controlador se puede realizar mediante un programador externo; el controlador está instalado en un enchufe; no me molesté con la etiqueta J. Al actualizar el firmware, el oscilador RC interno del cristal de 8 MHz se enciende, en AVR el valor del bit "set" corresponde al cero lógico, en Pony-Prog se ve así:

Ahora sobre el firmware. De todas las que tuvieron lugar durante el desarrollo, son relevantes 2 opciones finales: 1. Para LED con cátodo común.

2. Para LED con ánodo común.

Este es mi diseño terminado:

Otra versión

Descargar placas de circuito impreso (47 Kb). Descargas: 3214 Descargar firmware (versiones actualizadas) (10 Kb). Descargas: 2838

eldigi.ru

Soldadura Simple MK936. Una sencilla estación de soldadura de bricolaje

Hay muchos diagramas de varias estaciones de soldadura en Internet, pero todos tienen sus propias características. Algunos son difíciles para principiantes, otros funcionan con soldadores raros, otros no están terminados, etc. Nos hemos centrado específicamente en la simplicidad, el bajo costo y la funcionalidad para que cada radioaficionado novato pueda ensamblar una estación de soldadura de este tipo. ¡Tenga en cuenta que también tenemos una versión de este dispositivo con componentes SMD!

¿Para qué sirve una estación de soldadura?

Un soldador común, que está conectado directamente a la red, simplemente se calienta constantemente con la misma potencia. Debido a esto, tarda mucho en calentarse y no hay forma de regular la temperatura. Puede atenuar esta potencia, pero será muy difícil lograr una temperatura estable y una soldadura repetible. Un soldador preparado para una estación de soldadura tiene un sensor de temperatura incorporado y esto le permite aplicarle la máxima potencia durante el calentamiento y luego. Mantener la temperatura según el sensor. Si simplemente intenta regular la potencia en proporción a la diferencia de temperatura, se calentará muy lentamente o la temperatura fluctuará cíclicamente. Como resultado, el programa de control debe contener necesariamente un algoritmo de control PID. En nuestra estación de soldadura, por supuesto, utilizamos un soldador especial y prestamos la máxima atención a la estabilidad de la temperatura.

Estación de soldadura Simple Solder MK936

Presupuesto
Alimentado por una fuente de voltaje de 12-24 V CC
Consumo de energía, cuando se alimenta a 24 V: 50 W
Resistencia del soldador: 12ohm
Tiempo para alcanzar el modo de funcionamiento: 1-2 minutos dependiendo de la tensión de alimentación
Desviación máxima de temperatura en modo de estabilización, no más de 5 grados
Algoritmo de control: PID
Visualización de temperatura en un indicador de siete segmentos.
Tipo de sensor de temperatura: termopar
Capacidad de calibración de temperatura
Ajuste de la temperatura mediante el ecoder
LED para mostrar el estado del soldador (calentando/operando)

Diagrama esquemático

El esquema es extremadamente simple. En el corazón de todo está el microcontrolador Atmega8. La señal del optoacoplador se envía a un amplificador operacional con ganancia ajustable (para calibración) y luego a la entrada ADC del microcontrolador. Para mostrar la temperatura se utiliza un indicador de siete segmentos con un cátodo común, cuyas descargas se encienden mediante transistores. Al girar la perilla del codificador BQ1, se establece la temperatura y el resto del tiempo se muestra la temperatura actual. Cuando se enciende, el valor inicial se establece en 280 grados. Al determinar la diferencia entre la temperatura actual y la requerida, recalcular los coeficientes de los componentes PID, el microcontrolador calienta el soldador mediante modulación PWM. Se utiliza un simple estabilizador lineal DA1 de 5 V para alimentar la parte lógica del circuito.

Diagrama esquemático de soldadura simple MK936

tarjeta de circuito impreso

La placa de circuito impreso tiene una cara con cuatro puentes. El archivo PCB se puede descargar al final del artículo.

TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO. Rostro

TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO. reverso

Lista de componentes

Para ensamblar la placa de circuito impreso y la carcasa, necesitará los siguientes componentes y materiales:

BQ1. Codificador EC12E24204A8
C1. Condensador electrolítico 35V, 10uF
C2, C4-C9. Condensadores cerámicos X7R, 0,1 uF, 10%, 50 V
C3. Condensador electrolítico 10V, 47uF
DD1. Microcontrolador ATmega8A-PU en paquete DIP-28
DA1. Estabilizador L7805CV 5V en paquete TO-220
DA2. Amplificador operacional LM358DT en paquete DIP-8
HG1. Indicador de tres dígitos de siete segmentos con un cátodo común BC56-12GWA. La placa también tiene un asiento para un análogo económico.
HL1. Cualquier LED indicador para una corriente de 20 mA con un paso de clavija de 2,54 mm
R2,R7. Resistencias 300 Ohm, 0,125W - 2 uds.
R6, R8-R20. Resistencias 1 kOhm, 0,125 W - 13 piezas
R3. Resistencia 10kOhm, 0,125W
R5. Resistencia 100kOhm, 0,125W
R1. Resistencia 1MOhm, 0,125W
R4. Resistencia recortadora 3296W 100kOhm
VT1. Transistor de efecto de campo IRF3205PBF en paquete TO-220
VT2-VT4. Transistores BC547BTA en paquete TO-92 - 3 uds.
XS1. Terminal para dos contactos con distancia entre pines de 5,08 mm
Terminal para dos contactos con distancia entre pines de 3,81 mm
Terminal para tres contactos con distancia entre pines de 3,81 mm
Radiador para estabilizador FK301
Toma de carcasa DIP-28
Toma de carcasa DIP-8
Conector de soldador
Interruptor de encendido SWR-45 B-W(13-KN1-1)
Soldador. Escribiremos sobre esto más tarde.
Piezas de plexiglás para el cuerpo (archivos de corte al final del artículo)
Perilla codificadora. Puedes comprarlo o imprimirlo en una impresora 3D. Archivo para descargar el modelo al final del artículo.
Tornillo M3x10 - 2 uds.
Tornillo M3x14 - 4 uds.
Tornillo M3x30 - 4 piezas
Tuerca M3 - 2 uds.
Tuerca cuadrada M3 - 8 piezas
Arandela M3 - 8 piezas
Arandela de seguridad M3 - 8 piezas
El montaje también requerirá cables de instalación, bridas y tubos termorretráctiles.

Así es como se ve un conjunto de todas las piezas:

Conjunto de piezas para montaje de la estación de soldadura Simple Solder MK936

instalación de PCB

Al ensamblar una placa de circuito impreso, es conveniente utilizar el plano de montaje:

Dibujo de montaje de la placa de circuito impreso de la estación de soldadura Simple Solder MK936

El proceso de instalación se mostrará y comentará en detalle en el vídeo a continuación. Señalemos sólo algunos puntos. Es necesario observar la polaridad de los condensadores electrolíticos, los LED y la dirección de instalación de los microcircuitos. No instale microcircuitos hasta que la carcasa esté completamente ensamblada y se haya verificado el voltaje de suministro. Los circuitos integrados y los transistores deben manipularse con cuidado para evitar dañarlos por la electricidad estática. Una vez ensamblada la placa, debería verse así:

Conjunto de placa de circuito impreso de estación de soldadura

Montaje de carcasa e instalación volumétrica.

El diagrama de cableado del bloque se ve así:

Diagrama de cableado de la estación de soldadura.

Es decir, solo queda suministrar energía a la placa y conectar el conector del soldador. Es necesario soldar cinco cables al conector del soldador. El primero y el quinto son rojos, el resto son negros. Inmediatamente debe colocar un tubo termorretráctil en los contactos y estañar los extremos libres de los cables. Los cables rojos cortos (del interruptor a la placa) y largos (del interruptor a la fuente de alimentación) deben soldarse al. interruptor de encendido. Luego, el interruptor y el conector se pueden instalar en el panel frontal. Tenga en cuenta que puede resultar muy difícil activar el interruptor. Si es necesario, modifique el panel frontal con un archivo.

El siguiente paso es juntar todas estas partes. ¡No es necesario instalar el controlador, el amplificador operacional ni atornillar el panel frontal!

Montaje de la carcasa de la estación de soldadura

Configuración y firmware del controlador

Puede encontrar el archivo HEX para el firmware del controlador al final del artículo. Los bits de los fusibles deben permanecer configurados de fábrica, es decir, el controlador operará a una frecuencia de 1 MHz desde el oscilador interno. La primera activación debe realizarse antes de instalar el microcontrolador y el amplificador operacional en la placa. Aplique un voltaje de suministro constante de 12 a 24 V (el rojo debe ser “+”, el negro “-”) al circuito y verifique que haya un voltaje de suministro de 5 V entre los pines 2 y 3 del estabilizador DA1 (pines medio y derecho). Después de esto, apague la alimentación e instale los chips DA1 y DD1 en los zócalos. Al mismo tiempo, controle la posición de la llave del chip nuevamente. Encienda la estación de soldadura y asegúrese de que todas las funciones funcionen correctamente. El indicador muestra la temperatura, el codificador la cambia, el soldador se calienta y el LED indica el modo de funcionamiento. A continuación, debe calibrar la estación de soldadura. La mejor opción para la calibración es utilizar un termopar adicional. Es necesario configurar la temperatura requerida y controlarla en la punta mediante un dispositivo de referencia. Si las lecturas difieren, ajuste usando la resistencia de ajuste de múltiples vueltas R4. Al realizar el ajuste, recuerde que las lecturas del indicador pueden diferir ligeramente de la temperatura real. Es decir, si configura, por ejemplo, la temperatura en "280" y las lecturas del indicador se desvían ligeramente, entonces, según el dispositivo de referencia, debe alcanzar exactamente una temperatura de 280 ° C. Si no tiene un medidor de control dispositivo que tiene a mano, luego puede configurar la resistencia de la resistencia a aproximadamente 90 kOhm y luego seleccionar la temperatura de manera experimental. Después de verificar la estación de soldadura, puede instalar con cuidado el panel frontal para que las piezas no se agrieten.

Montaje de la estación de soldadura

Montaje de la estación de soldadura

vídeo de trabajo

Hicimos una breve reseña en vídeo. …. y un vídeo detallado que muestra el proceso de montaje:

Conclusión

Esta sencilla estación de soldadura cambiará en gran medida su experiencia de soldadura si ya ha soldado antes con un soldador con cable normal. Así es como se ve cuando se completa el ensamblaje. Hay que decir algunas palabras más sobre el soldador. Este es el soldador más simple con sensor de temperatura. Tiene un calentador de nicromo normal y la punta más barata. Le recomendamos que compre inmediatamente una punta de repuesto. Cualquiera con un diámetro exterior de 6,5 mm, un diámetro interior de 4 mm y una longitud de vástago de 25 mm servirá.

Soldador desmontado con punta de repuesto.

Descargas

Placa de circuito impreso en formato Sprint LayoutFirmware para microcontroladorLima para corte de plexiglásModelo de mango codificador para impresión 3D

UPD

Los archivos publicados anteriormente están desactualizados. En la versión actual, actualizamos los dibujos para cortar plexiglás, hacer una placa de circuito impreso y también actualizamos el firmware para eliminar el indicador parpadeante. Tenga en cuenta que la nueva versión de firmware requiere habilitar CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 y SPIEN (es decir, cambiar la configuración estándar de la placa de circuito impreso en el firmware Sprint Layout V1.1 para el archivo del microcontrolador V1.1 para cortar). plexiglás V1.

Esta estación de soldadura también se puede comprar como kit para autoensamblaje en nuestra tienda y en nuestros socios GOOD-KITS.ru y ROBOTCLASS.ru.

La cual es una de las herramientas más importantes en el kit de un ingeniero cuyo trabajo está relacionado con la electrónica. Esto es lo que probablemente amas y odias: el soldador. No hace falta ser ingeniero para necesitar uno de repente: basta con ser un artesano que repara algo en casa.

Para aplicaciones básicas, un soldador normal que se conecta a una toma de corriente funciona bien; pero para trabajos más delicados como reparar y ensamblar circuitos electrónicos, necesitarás una estación de soldadura. El control de la temperatura es fundamental para evitar que se quemen los componentes, especialmente los circuitos integrados. Además, es posible que también necesite que sea lo suficientemente potente como para mantener una determinada temperatura cuando suelde algo a una plataforma de tierra grande.

En este artículo veremos cómo puedes montar tu propia estación de soldadura.

Desarrollo

Cuando desarrollé esta estación de soldadura, para mí eran importantes varias propiedades clave:

portabilidad- esto se logra mediante el uso de una fuente de alimentación conmutada, en lugar de un transformador y un puente rectificador convencionales;
diseño sencillo- No necesito pantallas LCD, LED ni botones adicionales. Solo necesitaba un indicador LED de siete segmentos para mostrar la temperatura establecida y actual. También quería una perilla selectora de temperatura simple (potenciómetro) sin potenciómetro para un ajuste fino, ya que esto es fácil de hacer usando software;
versatilidad- Utilicé un enchufe estándar de 5 pines (algún tipo de tipo DIN) para que fuera compatible con Hakko y soldadores similares.

Cómo funciona esto

En primer lugar, hablemos de los controladores PID (proporcional-integral-derivativa, PID). Para que quede todo claro de una vez, veamos nuestro caso particular con una estación de soldadura. El sistema monitorea constantemente el error, que es la diferencia entre el punto de ajuste (en nuestro caso, la temperatura que necesitamos) y nuestra temperatura actual. Ajusta la salida del microcontrolador, que controla el calentador mediante PWM, según la siguiente fórmula:

Como puede ver, hay tres parámetros K p , Ki y K d . El parámetro K p es proporcional al error actual. El parámetro Ki tiene en cuenta los errores que se han acumulado con el tiempo. El parámetro K d es una predicción del error futuro. En nuestro caso, para el ajuste adaptativo utilizamos la biblioteca PID de Brett Beauregard, que tiene dos conjuntos de parámetros: agresivo y conservador. Cuando la temperatura actual está lejos del valor establecido, el controlador utiliza parámetros agresivos; de lo contrario, utiliza parámetros conservadores. Esto nos permite lograr tiempos de calentamiento rápidos manteniendo la precisión.

A continuación se muestra un diagrama esquemático. La estación utiliza un microcontrolador ATmega8 de 8 bits en un paquete DIP (puedes usar un ATmega168-328 si los tienes a mano), lo cual es muy común, y la variante 328 se encuentra en el Arduino Uno. Lo elegí porque es fácil de flashear usando el IDE de Arduino, que también tiene bibliotecas listas para usar.

La temperatura se lee mediante un termopar integrado en el soldador. Amplificamos el voltaje generado por el termopar aproximadamente 120 veces usando un amplificador operacional. La salida del amplificador operacional está conectada al pin ADC0 del microcontrolador, que convierte el voltaje en valores entre 0 y 1023.

El punto de ajuste se establece mediante un potenciómetro, que se utiliza como divisor de tensión. Está conectado al pin ADC1 del controlador ATmega8. El rango de 0-5 voltios (salida del potenciómetro) se convierte a valores de 0-1023 usando un ADC y luego a valores de 0-350 grados Celsius usando la función "mapa".

Lista de componentes

Designación	Denominación	Cantidad
IC1	ATMEGA8-P	1
U1	LM358	1
Q1	IRF540N	1
R4	120 kOhmios	1
R6, R3	1 kiloohmio	2
R5, R1	10 kOhmios	2
C3, C4, C7	100 nF	3
Y1	16MHz	1
C1, C2	22 pF	2
R2	100 ohmios	1
U2	LM7805	1
C5, C6	100 µF (menos es posible)	2
R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14	150 ohmios	8

Esta es una lista de componentes exportados desde KiCad. Además, necesitarás:

un clon del soldador Hakko, el más popular en las tiendas online chinas (con termopar, no termistor);
fuente de alimentación 24 V, 2 A (recomiendo usar una fuente de alimentación conmutada, pero puede usar un transformador con puente rectificador);
potenciómetro 10 kOhmios;
Enchufe eléctrico tipo avión de 5 pines;
conector eléctrico instalado en el panel trasero para suministrar energía de 220 V;
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO;
interruptor de encendido;
Conectores de clavijas de 2,54 mm;
muchos cables;
conectores dupont;
cuerpo (lo imprimí en una impresora 3D);
un indicador LED triple de siete segmentos;
Programador AVR ISP (puedes usar Arduino para esto).

Por supuesto, puedes reemplazar fácilmente el indicador LED con una pantalla LCD o usar botones en lugar de un potenciómetro; después de todo, esta es tu estación de soldadura. Describí mi opción de diseño, pero puedes hacerlo a tu manera.

Instrucciones de montaje

Primero, debes hacer la PCB. Utilice el método que prefiera; Recomiendo transferir el diseño del tablero con tóner de impresora láser, ya que es la forma más sencilla. Además, tengo la PCB extendida porque quería que tuviera el mismo tamaño que la fuente de alimentación para poder montarla encima. Siéntase libre de modificar el tablero, puede descargar los archivos del proyecto y editarlos usando KiCad. Después de hacer la PCB, suelde todos los componentes.

Asegúrese de instalar un interruptor entre la fuente de alimentación y el conector de alimentación. Utilice cables relativamente gruesos para las conexiones entre la fuente de alimentación y la PCB y el conector de salida al drenaje del MOSFET (punto H en la placa) y tierra en la PCB. Para conectar el potenciómetro, conecte el primer pin a la línea de +5V, el segundo al punto POT y el tercero a tierra. Tenga en cuenta que estoy usando un LED de ánodo común, que puede ser diferente al que usted tiene. Tendrás que cambiar un poco el código, pero todas las instrucciones en el código del programa están comentadas. Conecte los pines E1-E3 a los ánodos/cátodos comunes y los pines a-dp a los pines correspondientes de su indicador. Para obtener información más detallada, consulte la descripción técnica del mismo. Finalmente, instale el conector de salida de la estación de soldadura y suelde todas las conexiones. La imagen de arriba debería ayudarle, con el diagrama y la distribución de pines del conector.

Ahora viene la parte divertida, cargar el código. Para hacer esto necesitarás la biblioteca PID (enlace a GitHub).

#incluir // Esta matriz contiene los segmentos que deben iluminarse para mostrar los dígitos 0-9 en el byte indicador dígitos constantes = ( B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110, B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, 01111); int dígitos_comunes_pins = (A3, A4, A5); // Pines comunes para indicador LED triple de 7 segmentos int max_digits = 3; int dígito_actual = dígitos_máximo - 1; tasa de actualización larga sin firmar = 500; // Cambia la frecuencia con la que se actualiza el indicador. No menos de 500 actualizaciones de larga duración sin firmar; temperatura interna = 0; // Define las variables a las que nos conectamos double Setpoint, Entrada, Salida; // Define configuraciones agresivas y conservadoras double aggKp = 4, aggKi = 0.2, aggKd = 1; doble consKp = 1, consKi = 0,05, consKd = 0,25; // Establecer referencias y configuración PID inicial myPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT); void setup() ( DDRD = B11111111; // configura los pines Arduino 0 a 7 como salidas para (int y = 0; y< max_digits; y++) { pinMode(digit_common_pins[y], OUTPUT); } // Мы не хотим разогревать паяльник на 100%, т.к. это может сжечь его, поэтому устанавливаем максимум на 85% (220/255) myPID.SetOutputLimits(0, 220); myPID.SetMode(AUTOMATIC); lastupdate = millis(); Setpoint = 0; } void loop() { // Прочитать температуру Input = analogRead(0); // Преобразовать 10-битное число в градусы Цельсия Input = map(Input, 0, 450, 25, 350); // Отобразить температуру if (millis() - lastupdate >updaterate) ( lastupdate = millis(); temperatura = Entrada; ) // Lee el punto de ajuste y lo convierte a grados Celsius (min 150, max 350) double newSetpoint = analogRead(1);< 10) { // мы близко к установленному значению, используем консервативные параметры настройки myPID.SetTunings(consKp, consKi, consKd); } else { // мы далеко от установленного значения, используем агрессивные параметры настройки myPID.SetTunings(aggKp, aggKi, aggKd); } myPID.Compute(); // Управлять выходом analogWrite(11, Output); // Отобразить температуру show(temperature); } void show(int value) { int digits_array = {}; boolean empty_most_significant = true; for (int z = max_digits - 1; z >nuevoConjunto = mapa(nuevoConjunto, 0, 1023, 150, 350);< 0) { current_digit = max_digits; // Начать сначала } }

// Muestra el valor establecido if (abs(newSetpoint - Setpoint) > 3) ( Setpoint = nuevoSetpoint; temperatura = nuevoSetpoint; lastupdate = milis(); ) double gap = abs(Setpoint - Entrada); // Distancia desde el valor establecido if (brecha

Si no tienes un programador, puedes usar Arduino. Conecte su placa Arduino (Uno/Nano) a su computadora, vaya a Archivo → Ejemplos → ArduioISP y cárguela. Luego vaya a Herramientas → Programador → Arduino como ISP. Conecte su placa a la placa Arduino, descargue el boceto y luego seleccione Bosquejo → Cargar mediante programador.

Eso es todo. Ahora puede disfrutar trabajando con una estación de soldadura ensamblada con sus propias manos.

Calibración

Pero no, eso no es todo. Ahora necesitamos calibrarlo. Dado que los calentadores y termopares de los soldadores pueden variar, especialmente si utiliza un soldador no original de Hakko, necesitamos calibrar la estación de soldadura.

Primero, necesitamos un multímetro digital con termopar para medir la temperatura de la punta del soldador. Una vez que haya medido la temperatura, debe cambiar el valor predeterminado "510" en la línea de código del mapa (Entrada, 0, 510, 25, 350) usando la siguiente fórmula:

donde TempRead es la temperatura que se muestra en su termómetro digital y TempSet es la temperatura que ha configurado en su estación de soldadura. Este es sólo un ajuste aproximado, pero debería ser suficiente ya que no se necesita una precisión extrema al soldar. Usé Celsius, pero puedes cambiarlo a Fahrenheit en el código.

Imprimir el cuerpo en una impresora 3D (opcional)

Diseñé e imprimí una carcasa que podía albergar una fuente de alimentación conmutada y una PCB para que todo pareciera ordenado. Desafortunadamente, para usar este caso necesitarás encontrar exactamente el mismo tipo de fuente de alimentación. Si tiene una fuente adecuada y desea imprimir el documento adjunto, o si desea personalizarlo para que se ajuste a sus necesidades, puede descargar los archivos adjuntos. Imprimí con un 20% de relleno y 0,3 de espesor de capa. Puede utilizar niveles de relleno más altos y alturas de capa más bajas si tiene tiempo y paciencia.