Convertir una lámpara de mesa a LED. Controlador para LED de lámpara de bajo consumo. Pantallas de lámparas caseras sin marco.

Las lámparas fluorescentes son mucho más económicas que las incandescentes con la misma potencia y su rendimiento luminoso es varias veces mayor. La vida útil de las lámparas fluorescentes se calcula en 5 años, siempre que el número de encendidos no exceda de 5 veces al día. Pero, en la práctica, amamantan durante mucho menos de 1 a 1,5 años, máximo 2 años.

En este artículo veremos un modelo específico de lámpara fluorescente de mesa: Delux - TF-01.

El diseño de la lámpara en sí es excelente: se fija al borde de la mesa y no ocupa espacio en la mesa, tiene un buen diseño, tiene una pantalla alargada, lo que permite ajustar cómodamente la iluminación en el escritorio de la computadora. sin iluminar el monitor, por ejemplo, sino iluminando sólo el teclado. Económico, potencia de lámpara 11 W. Pero esta lámpara tiene un inconveniente muy importante: las lámparas en sí no se encienden durante mucho tiempo, un máximo de seis meses. Cuando no eran tan caras (antes de la crisis en Ucrania), era tolerable, pero cuando el precio aumentó varias veces, la conveniencia de usar una lámpara de mesa de este tipo simplemente desapareció.

Y así surgió la idea de convertirlo a LED. En principio, esto no es tan difícil de hacer; los paneles LED ahora se venden en cualquier tienda de componentes de radio. Pero para alimentarlos, se necesita un voltaje constante de 12 V, lo que significa que es necesario crear una fuente de alimentación de 12 voltios.

Hay 2 opciones para fabricar dicha fuente de alimentación: limitar la corriente con un condensador de alto voltaje (400-600 V) a 200-300 mA, luego convertir el voltaje alterno en voltaje continuo, rectificarlo y luego limitarlo y estabilizarlo. a 12 V. Las dimensiones de la fuente de alimentación en esta situación son mínimas y cabría en la carcasa de la pantalla. Con este esquema se fabrican lámparas LED industriales que parecen una bombilla incandescente normal y se atornillan a un casquillo estándar. Pero la gran desventaja de este esquema es que si falla algún componente de radio de la fuente de alimentación, los LED (enchufes) se rompen instantáneamente y también fallan (se queman), y son costosos.

Por lo tanto, se decidió realizar el suministro de energía mediante un transformador reductor según el esquema clásico. Y, por cierto, en este caso puedes ajustar fácilmente el voltaje de salida. Esto es importante para que los LED funcionen en modo nominal y no se sobrecalienten, entonces durarán mucho tiempo, 5, 10 años o más.

Al rehacer la lámpara fluorescente de escritorio - Delux - TF-01, se utilizaron 4 paneles LED, cada uno con una potencia de 0,3 W, es decir. El resultado total es una lámpara LED de 1,2 W. Al mismo tiempo, la luz es excelente, se enciende instantáneamente y brilla casi gratis :)) Tiramos todos los componentes electrónicos viejos de la lámpara, o mejor dicho, la desmontamos para obtener repuestos.

Seleccioné un transformador de 2 W, un puente, un banco de 12 V (K142EN8B o KR142EN8B, o un análogo importado de un estabilizador de voltaje de 12 V - 7812) y un par de condensadores. Es cierto que tuve que retocar un poco para ensamblar los paneles LED en un bloque y fijar la lámpara LED casera en la pantalla. Corté una tira de fibra de vidrio y le fijé los paneles con tornillos autorroscantes, y luego fijé esta tira con paneles a soportes de plástico, que pegué al cuerpo de la pantalla con pegamento de dicloroetano. Krenka, como puede ver, se colocó sobre un radiador pequeño para mayor confiabilidad. Si aparecen sobretensiones en la red, los bancos y condensadores lo suavizan todo.

En términos económicos, una lámpara de este tipo no costaría más que comprar una lámpara fluorescente original, pero duraría decenas de veces más.

Bueno, así, puedes jugar con la alteración una vez y durante 5-7 años, o incluso más, no ir a la tienda a comprar lámparas nuevas y al mismo tiempo reducir el consumo de electricidad 10 veces, en comparación con las lámparas fluorescentes, y en 60 o 75 veces más que una lámpara incandescente. Los beneficios son claros...
Llevo 2 años usando esta lámpara y estoy muy satisfecho.

Probablemente haya visto una lámpara de mesa como esta al menos una vez; en los salones de belleza se utilizan diseños similares para manipularlas.
Sin embargo, en la vida hogareña normal, una lámpara de este tipo es muy conveniente.
Como paso mucho tiempo frente a mi computadora portátil, necesitaba este tipo de iluminación en un trípode bastante largo. Pero no encuentro cómoda la luz CW blanca fría que emite. La lámpara funcionó para mí durante más de un año y comencé a sospechar que pronto la vida útil de la lámpara fluorescente llegaría a su fin y encargué un carrete de tira de LED con anticipación.

Llegó la cinta y todo lo que tuve que hacer fue esperar a que se apagara la lámpara, lo que ocurrió unos días después.

Te sugiero que mires conmigo esta opción para rediseñar el diseño:
- su utilización con tira de LED;
- pensar (e implementar) qué nuevas cualidades puede adquirir esta lámpara;
- reparar ligeramente el grupo de rotación del reflector;
- sueña con qué más podrías, si lo deseas, agregar a la lámpara ya terminada.

Desmontaje.

No fue difícil; siempre es más fácil desarmar. Preste atención al enorme acelerador que estaba escondido en la cavidad cúbica del conjunto giratorio vertical del sistema de varilla de la lámpara. Me deshice de él, pero por supuesto no lo tiré.

En el candelabro encontré un recipiente de plástico con cemento, lo que me sorprendió gratamente: esperaba encontrar una bolsa de arena. Por supuesto, este material de ponderación deberá sustituirse por algo. De cara al futuro, diré que en ese momento me inclinaba por la arena, pero encontré un reemplazo.

La bobina misma con tira en 2835 LED. La elección no fue aleatoria. No quería demasiada potencia (brillo), ya que tendría que pensar en disipar una cantidad importante de calor. Tampoco quería complicar los diseños con la atenuación, porque no me gusta la construcción a largo plazo. Y la cinta debe ser WW: un brillo blanco cálido. En general compré exactamente lo que quería.

La cinta se cortó en 8 trozos y se pegó con una capa adhesiva al reflector estándar.
Luego me deprimí, al darme cuenta de cuánto tendría que soldar...

Después de cortar una pieza adecuada de la placa de circuito, preparé y estañé 16 conductores. En este caso, se colocó un grupo de ocho conductores en el centro de la placa de circuito y se definió como conductores positivos, y dos grupos de cuatro conductores estaban destinados a conectarse al polo negativo de la fuente de alimentación.

Para mi alegría, fue muy fácil de soldar y, literalmente, después de 7 minutos ya tenía una versión lista para usar.


Y

Puse la bufanda sobre pegamento caliente y verifiqué el funcionamiento a voltaje reducido; quedé satisfecho con el resultado.

Fuente de alimentación y soporte.

Decidí colocarlo en un soporte. Sólo uno de estos, bastante grande, no me servía de nada. Y nuevamente, de cara al futuro, diré que esta ubicación de la fuente de alimentación no es la única.

Como ya no podía colocar el agente de ponderación estándar, estaba a punto de agarrar una bolsa de plástico con arena, pero recordé que hace unos seis años estaba fabricando medios anillos de agentes de ponderación con plomo y me escapé a mi granero mágico. En el mismo cobertizo me encontré con una pelota de goma de mi .

Los semianillos se aplanaron sobre un yunque, ya que su altura interfería con el montaje de la base de la lámpara, y se envolvieron en mitades de una bola desinflada; resultó apretado, denso y elástico. =)

Sí, preste atención al trozo de cable retorcido: un extremo se soldó a 12 V de la fuente de alimentación y se pasó a través del orificio en la parte posterior del soporte. En su otro extremo, soldé un enchufe para conectarlo al enchufe de acoplamiento, que coloqué en la cavidad cúbica vacía que quedó después de quitar el acelerador.

La vista general es así.

Reparaciones menores.

Después de un año de funcionamiento, el cabezal de la lámpara con el reflector dejó de fijarse horizontal posición En otras palabras, si el cabezal de la lámpara se giraba en ángulo con respecto a la varilla superior de la pata de la lámpara, la unidad giratoria no podía soportar el peso del cabezal y el propio cabezal se caía.
Por supuesto, el culpable de esto fue el peso de la bombilla fluorescente. Y aunque el peso de todo el conjunto de lámparas ha disminuido significativamente, este problema persiste.
Fue imposible desmontar este conjunto, y simplemente mordí los reflujos de plástico del espaciador del conjunto y atornillé un tornillo autorroscante entre los pétalos del resorte.
Cualquiera que haya encontrado una lámpara de este tipo seguramente habrá encontrado este defecto en la unidad giratoria; ya lo descubrirás =)


Y

Control táctil.

Mire hacia abajo en la foto, verá una lámpara USB rosa con una pata flexible, es sensible al tacto. Compré cinco de estas lámparas hace varios años a cincuenta centavos cada una.

Escondido dentro de la lámpara:
- chip TPP223;
- campo N (corregido, gracias por eso) transistor de canal SI2302;
- tres LED;
- y cableado SMD para todo esto.

Este es un esquema de control ya hecho y no pude evitar sentirme halagado por él.
Lo único es que le proporcioné al TPP223 un estabilizador integrado de 3,3v. Quité dos LED del tablero y dejé el último para depurar. Instalé resistencias de baja resistencia para experimentar y luego las quité.
La corriente total fue menos de un amperio =)

¿Qué se podría haber hecho diferente?.

Como puede ver, utilicé una fuente de alimentación grande, pero eso es lo que era.
También viste que la cavidad cúbica en la que se encontraba el acelerador permaneció vacía. Si tiene a mano una fuente de alimentación de 12 V de tamaño pequeño, es mejor colocarla allí. Luego, en el soporte, puedes colocar las bobinas de carga inalámbrica, simplemente te ruegan estar allí, y para la conexión desmontable del soporte y la fuente de alimentación, puedes usar la misma técnica que usé =)

PD
Ni siquiera sabía que este tipo de lámparas son bastante comunes entre los lectores =))
una parte del vídeo está disponible en el enlace a

Si una vieja lámpara soviética con lámparas fluorescentes fluorescentes como LB-40, LB-80 está averiada o está cansado de cambiar el motor de arranque, recicle las lámparas (y no puede simplemente tirarlas a la basura). durante mucho tiempo), entonces puedes convertir fácilmente a LED.

Lo más importante es que las lámparas fluorescentes y LED tienen las mismas bases: G13. A diferencia de otros tipos de contactos de clavija, no se requieren modificaciones en la carcasa.

• G- significa que los pines se utilizan como contactos

• 13 es la distancia en milímetros entre estos pines

Beneficios de la remodelación

En este caso recibirás:

• mayor iluminación

• menores pérdidas (casi la mitad de la energía útil de las lámparas fluorescentes se puede perder en el estrangulador)

• ausencia de vibraciones y ruidos desagradables provenientes del acelerador de lastre

Es cierto que los modelos más modernos ya utilizan balastos electrónicos. Han aumentado la eficiencia (90% o más), el ruido ha desaparecido, pero el consumo de energía y el flujo luminoso se han mantenido en el mismo nivel.

Por ejemplo, los nuevos modelos de LPO y LVO se utilizan a menudo para los techos Armstrong. Aquí hay una comparación aproximada de su efectividad:

Otra ventaja de los LED es que existen modelos diseñados para tensiones de alimentación desde 85V hasta 265V. Para fluorescentes necesitas 220 V o cerca.

Para este tipo de LED, incluso si el voltaje de su red es bajo o demasiado alto, se encenderán y brillarán sin quejas.

Luminarias con balastros electromagnéticos

¿A qué se debe prestar atención al convertir lámparas fluorescentes simples en lámparas LED? En primer lugar, su diseño.

Si tiene una lámpara simple y antigua de estilo soviético con arrancadores y un estrangulador común (no balasto electrónico), entonces, de hecho, no hay necesidad de modernizar nada.

Simplemente extraiga el motor de arranque, seleccione una nueva lámpara LED que se ajuste al tamaño total, insértela en la carcasa y disfrute de una iluminación más brillante y económica.

Si el motor de arranque no se retira del circuito, al reemplazar la lámpara LB por una LED, se puede crear un cortocircuito.

No es necesario desmontar el acelerador. Para un LED, el consumo de corriente estará en el rango de 0,12 A-0,16 A, y para un balastro, la corriente de funcionamiento en lámparas tan antiguas es de 0,37 A-0,43 A, dependiendo de la potencia. De hecho, actuará como un puente normal.

Después de todo el retrabajo, todavía tienes la misma lámpara. No es necesario cambiar la lámpara del techo y ya no es necesario deshacerse de las lámparas quemadas y buscar contenedores especiales para ellas.

Estas lámparas no requieren controladores ni fuentes de alimentación independientes, ya que ya están integradas en el interior de la carcasa.

Lo principal es recordar la característica principal: para los LED, dos contactos de clavija en la base están conectados rígidamente entre sí.

Y con los fluorescentes están conectados por un filamento. Cuando hace calor, el vapor de mercurio se enciende.

En los modelos con balastos electrónicos no se utiliza filamento y el espacio entre los contactos se perfora con un impulso de alto voltaje.

Los tamaños más comunes de dichos tubos son:

• 300 mm (utilizado en lámparas de mesa)

• 900 mm y 1200 mm

Cuanto más largos sean, más brillante será el brillo.

Conversión de una lámpara con balastro electrónico.

Si tienes un modelo más moderno, sin motor de arranque, con acelerador de balastro electrónico (balasto electrónico), entonces tendrás que retocar un poco cambiando el circuito.

Qué hay dentro de la lámpara antes de la modificación:

• acelerador

• alambres

• bloques de contacto-cartuchos en los lados de la caja

El acelerador es lo primero que habrá que soltar. Sin él, toda la estructura perderá peso significativamente. Dependiendo del sujetador, desenrosque los tornillos de montaje o taladre los remaches.

Luego desconecte los cables de alimentación. Para hacer esto, es posible que necesite un destornillador con una hoja estrecha.

Puedes usar estos cableados y simplemente comerlos con unos alicates.

El esquema de conexión de las dos lámparas es diferente; con la lámpara LED todo es mucho más sencillo:

La tarea principal que hay que resolver es suministrar 220 V a diferentes extremos de la lámpara. Es decir, la fase está en un pin (por ejemplo, el derecho) y el cero está en el otro (izquierdo).

Se dijo anteriormente que una lámpara LED tiene ambos contactos de clavija dentro de la base, conectados entre sí mediante un puente. Por tanto, aquí es imposible, como en uno fluorescente, suministrar 220V entre ellos.

Para verificar esto, use un multímetro. Configúrelo en modo de medición de resistencia, toque los dos terminales con las sondas de medición y tome medidas.

La pantalla debe mostrar los mismos valores que cuando las sondas están conectadas entre sí, es decir, cero o cerca de él (teniendo en cuenta la resistencia de las propias sondas).

Una lámpara fluorescente, entre dos terminales de cada lado, tiene un filamento de resistencia, que, luego de aplicar a través de él un voltaje de 220V, calienta y “enciende” la lámpara.

• sin desmontar cartuchos

• con desmontaje e instalación de puentes a través de sus contactos.

Sin desmantelar

La forma más sencilla es sin desmontar, pero tendrás que comprar un par de abrazaderas Wago.
En general, corte todos los cables adecuados para el cartucho a una distancia de 10 a 15 mm o más. A continuación, insértalos en la misma pinza Vago.

Haz lo mismo con el otro lado de la lámpara. Si el bloque de terminales wago no tiene suficientes contactos, tendrás que utilizar 2 piezas.

Después de esto, solo queda introducir una fase en la pinza por un lado y cero por el otro.

No Vago, simplemente retuerza los cables debajo de la tapa del PPE. Con este método, no es necesario lidiar con el circuito existente, puentes, entrar en los contactos del cartucho, etc.

Con desmontaje de cartuchos e instalación de puentes.

El otro método es más escrupuloso, pero no requiere costes adicionales.

Retire las cubiertas laterales de la lámpara. Esto debe hacerse con cuidado, porque... En los productos modernos, los pestillos están hechos de plástico quebradizo y rompible.

Después de lo cual, podrá desmontar los cartuchos de contactos. En su interior hay dos contactos aislados entre sí.

Estos cartuchos pueden ser de varias variedades:

Todos ellos son igualmente adecuados para lámparas con casquillo G13. Puede haber resortes en su interior.

En primer lugar, no son necesarios para un mejor contacto, sino para que la lámpara no se caiga. Además, gracias a los muelles, existe cierta compensación por la longitud. Dado que no siempre es posible producir lámparas idénticas con precisión milimétrica.

Cada cartucho tiene dos cables de alimentación. La mayoría de las veces, se fijan encajando en contactos especiales sin tornillos.

Los giras en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj y, con un poco de fuerza, sacas uno de ellos.

Como se mencionó anteriormente, los contactos dentro del conector están aislados entre sí. Y al desmantelar uno de los cables, en realidad solo queda un enchufe de contacto.

Toda la corriente ahora fluirá a través del otro contacto. Por supuesto, todo funcionará en uno, pero si usted mismo hace una lámpara, tiene sentido mejorar un poco el diseño instalando un puente.

Gracias a ello, no es necesario hacer contacto girando la lámpara LED de un lado a otro. El doble conector garantiza una conexión fiable.

El puente se puede hacer con los cables de alimentación adicionales de la propia lámpara, que seguramente te sobrarán como consecuencia de la alteración.

Con un tester se comprueba que después de instalar el jumper, exista un circuito entre los conectores previamente aislados. Haga lo mismo con el segundo contacto enchufable del otro lado de la lámpara.

Lo principal es asegurarse de que el cable de alimentación restante ya no sea fase, sino cero. Muerdes el resto.

Lámparas fluorescentes de dos, cuatro o más lámparas.

Si tiene una lámpara de dos lámparas, es mejor suministrar voltaje a cada conector con conductores separados.

Al instalar un puente simple entre dos o más cartuchos, el diseño tendrá un inconveniente importante.

La segunda lámpara se encenderá sólo si la primera está instalada en su lugar. Retíralo y el otro se apagará inmediatamente.

Los conductores de alimentación deben converger en el bloque de terminales, donde tendrás conectados a su vez los siguientes: