Oteklé kondenzátory - řešení problémů s počítačem. Moje zkušenost s výměnou kondenzátorů na základní desce

Výměna kondenzátorů na základní desce

Počítač se opravuje s následující poruchou: spontánní aperiodické restarty. V systémovém protokolu Windows nejsou žádné záznamy. Všechny součásti na základní desce se zdají být neporušené: nejsou zde žádné oteklé kondenzátory nebo tranzistory se známkami přehřívání. Aby se zjistila příčina restartů, byl vyměněn veškerý hardware: od napájecího zdroje až po paměť. To však neovlivnilo restarty, takže problém je v základní desce.

Nejčastější poruchou základních desek je vysychání elektrolytických kondenzátorů. Obvykle nabobtnají a vina se dá snadno určit. Vyschlý kondenzátor ztrácí své vlastnosti a základní deska začíná charakteristicky selhávat. Zhoršuje se filtrace napájecích napětí, mohou se prohýbat, což vede k nestabilnímu provozu a restartům.

Tato základní deska má velmi nešťastné konstrukční řešení: elektrolytické kondenzátory jsou umístěny přímo pod chladičem procesoru, téměř blízko něj: vzdálenost je menší než 5 mm.

Horký radiátor v tak těsné blízkosti může způsobit přehřátí a vysychání elektrolytů. Proto je třeba je vyměnit.

11 modrých kondenzátorů 680uF 4V velikosti 8*8cm je připájeno žáruvzdornou pájkou.

60W páječka jej obtížně roztaví. Bohužel zde není pájecí stanice.

Na starých dárcovských základních deskách nebyly nalezeny žádné části kondenzátorů této velikosti. Proto bylo rozhodnuto je dočasně nahradit stávajícími elektrolyty 470 μF 6,3 V a vysokými 11 cm V tomto případě se ukázalo, že kondenzátory jsou téměř blízko radiátoru - vzdálenost asi 1 mm.

Tyto kondenzátory jsou Low ESR, ale za prvé nejsou zdaleka nové a za druhé s takovými rozměry nejsou vhodné pro tuto základní desku. Ale jako dočasné řešení, které vám umožní počkat na vhodné kondenzátory a mít mezitím funkční základní desku, se docela hodí.

Po výměně kondenzátorů začal počítač pracovat stabilně a restartování se zastavilo.

Jaké kondenzátory jsou pro takovou základní desku potřeba? Vzhledem k velmi nepovedenému návrhu je třeba nainstalovat kondenzátory podobné velikosti: 8*8mm. Je také nutné zabránit opakování situace s jejich výpadkem z důvodu vytápění blízkým radiátorem. Proto byly zvoleny polymerní elektrolytické kondenzátory. Cena jednoho kondenzátoru 4V 470uF 8*8mm je asi 35 rublů, což není levné. Ale jejich parametry jsou řádově vyšší než u běžných elektrolytů. Žádná oprava nebude zahrnovat takové kondenzátory na základní desce. Není ani fakt, že nainstalují Low ESR. Proto při samostatné opravě základní desky a výměně kondenzátorů nainstalujte polymerní elektrolyty. Díky pozoruhodným parametrům může být jejich kapacita ještě menší než u originálu, maximálně však dvojnásobná.

Finální renovace.

Nové polymerní elektrolyty:

Nainstalované kondenzátory. Nyní jim nehrozí přehřátí a vysušení, protože nejsou citlivé na tyto faktory:

Elektrolytické kondenzátory- rozmanitost kondenzátory, ve kterém je dielektrikem mezi deskami film oxidu kovu na rozhraní kovu a elektrolytu. Tento oxid se vyrábí elektrochemickou anodizací, která zajišťuje vysokou rovnoměrnost izolační vrstvy.

Postupem času elektrolyt vysychá a kondenzátor ztrácí kapacitu ve většině případů lze poruchu kondenzátoru posoudit podle vzhledu. Kondenzátor nabobtná nahoře, kde má speciální lisování.

Spodní část, kde vycházejí nohy, se může také nafouknout. Nebo může dojít k úniku obsahu kondenzátoru.

Typickými příznaky problémových kondenzátorů mohou být samovolné vypnutí počítače, monitoru, TV a dalších zařízení. Zpočátku se to může objevit pouze při zatížení, například při spuštění hry náročné na zdroje.

K samostatné výměně kondenzátorů ve spínaném zdroji nepotřebujete žádné speciální dovednosti ani nástroje. V zásadě není potřeba nic jiného než páječka, šroubovák a řezačky drátu.

Ukažme si výměnu kondenzátorů na příkladu opravy spínaného zdroje PC-ATX:

Odšroubujte 4 šrouby a sejměte kryt napájecího zdroje:

Podíváme se na nafouklé kondenzátory a zapíšeme si jejich kapacitu a napětí – to jsou hlavní parametry pro nákup nových kondenzátorů:

Například jsme nahradili 1000 µF kondenzátory za 10V a 16V. Je možné vyměnit kondenzátor s napětím 10V až 16V, ale naopak to možné není, tzn. napětí může být jen vyšší. Dnes si však můžete koupit jakýkoli kondenzátor do roku 2000, museli jste použít to, co jste měli.

Pájení kondenzátorů:

S největší pravděpodobností se při nákupu nových kondenzátorů, zejména při jejich výměně na základní desce, budete ptát: „Je to jednoduché pro vás nebo pro základní desky?

Jak se liší počítačové kondenzátory od běžných?

Až donedávna neexistovala jasná definice kondenzátoru s nízkým ESR.

Normy jako JIS5141 a EIA395 se zabývají pouze testovacími postupy kondenzátorů.

Nedostatek standardů donutil jednotlivé výrobce nezávisle definovat, co znamená kondenzátor s nízkým ESR.

V důsledku toho většina dodavatelů stanovila konsensuální kritérium definující takové kondenzátory jako ty, které:

• životnost je delší než u standardních kondenzátorů;
• maximální impedance je nastavena na frekvenci 100 kHz a zůstává nezměněna v teplotním rozsahu +20...-10°C;
• pulzující proud je určen při frekvenci 100 kHz;
• zvýšená teplotní stabilita (koeficient teplotní impedance).

Náklady na takové kondenzátory jsou asi 4-6 UAH, to znamená, že náklady na opravy budou zanedbatelné.

Připájeme nové kondenzátory, dodržujeme polaritu:

Zapneme a zkontrolujeme napájení, vše funguje.

Pokud váš počítač zamrzne, pracuje s chybami, Windows se nenainstaluje. Pokud se počítač vůbec nespustí nebo jakmile se spustí, okamžitě se zastaví, nebuďte příliš líní otevřít kryt systémové jednotky a problém může být viditelný pouhým okem - to je elektrolytické kondenzátory na základní desce. Jednou z nejčastějších příčin selhání základní desky je porucha, zkrat nebo únik elektrolytických kondenzátorů. Obvykle selžou filtrační kondenzátory v regulátoru napětí procesoru nebo severním můstku.

Vadné kondenzátory lze obvykle detekovat oteklou zadní částí pouzdra nebo vyteklým elektrolytem, ​​ale ne nutně. Stává se, že kondenzátor vypadá naprosto normálně, ale také nefunguje správně. Hrubá kontrola elektrolytického kondenzátoru bez vnějšího poškození, lze provést pomocí číselníkového ohmmetru hozením šipky. Pro kontrolu kondenzátoru se ohmmetr umístí na nejnižší rozsah měření odporu a připojí se ke svorkám kondenzátoru v počáteční periodě se kondenzátor začne nabíjet a jehla přístroje se vychýlí a poté, jak se nabíjí; vrátí na své místo. Test můžete zopakovat výměnou svorek kondenzátoru. Čím více a pomaleji se ručička odchyluje, tím větší je kapacita kondenzátoru. Pokud ohmmetr ukazuje nulu, pak je kondenzátor zkratovaný, a pokud je nekonečno, je pravděpodobný zlom. Pokud se při návratu šipky do původní polohy zastaví v nějaké poloze, aniž by se vrátila do původní polohy, pak je kondenzátor také vadný.

Chcete-li přibližně určit kapacitu kondenzátoru, můžete porovnat chování jehly přístroje při připojení známého dobrého kondenzátoru stejné kapacity a toho, který je testován. Aby nedošlo k poškození zařízení, je nutné vybít kondenzátor zkratováním jeho vývodů. Někdy lze stav kondenzátoru zjistit ohmmetrem bez jeho odpájení, pokud jej neobcházejí jiné prvky obvodu, ale pro kontrolu kvality je stále lepší jej odpájet. Kondenzátory můžete odpájet a pájet jakoukoli páječkou s nepříliš vysokým výkonem (až 65 wattů) pomocí kalafuny nebo jiného pájecího tavidla. Po odpájení kondenzátorů je třeba odstranit pájku z otvorů. Dělám to pomocí běžné šicí jehly, přičemž špičku jehly přikládám k otvoru na straně, kde jsou umístěna pouzdra kondenzátoru a zároveň špičku páječky na druhé straně.

Kapacita kondenzátorů nemusí být zvolena přesně, je možná s odchylkou v libovolném směru do 30 % i více. Pokud je kapacita stávajících kondenzátorů výrazně menší, můžete přidat další ve filtrech stabilizátoru procesoru, které jsou zapojeny paralelně a jsou zde volná, rezervní místa. V žádném případě by jmenovité napětí kondenzátorů nemělo být zvoleno nižší než dříve. Měli byste věnovat pozornost teplotní třídě, měla by být 105 0 C. Je třeba dodržet polaritu. Pokud si po připájení kondenzátorů nepamatujete, jak byly umístěny, pak se pečlivě podívejte, jak jsou umístěny ostatní, a připájejte je stejným způsobem. Při výběru kondenzátorů, které nahradí ty umístěné v blízkosti procesoru, je nutné vzít v úvahu chladič chladiče, aby nepřekážel při jeho instalaci na místo. Pokud nemáte možnost nebo touhu vyměnit kondenzátory, obraťte se na specialisty, kteří to dokážou efektivně a bez problémů. Náklady na takové opravy obvykle nepřesahují 50 % nákladů na základní desku. I když, záruku vám v tomto případě s největší pravděpodobností nikdo nedá. Je jen na vás, zda se rozhodnete opravit nebo vyměnit?

Nejčastější poruchou moderní elektroniky je porucha elektrolytických kondenzátorů. Pokud si po rozebrání pouzdra elektronického zařízení všimnete, že na desce s plošnými spoji jsou kondenzátory s deformovaným, oteklým pouzdrem, ze kterého vytéká toxický elektrolyt, pak je na čase přijít na to, jak poznat poruchu nebo závadu na kondenzátor a vyberte vhodnou náhradu. S profesionálním pájecím tokem, pájkou, pájecí stanicí a sadou nových kondenzátorů můžete snadno „oživit“ jakékoli elektronické zařízení vlastníma rukama.

Kondenzátor je v podstatě radioelektronická součástka, jejímž hlavním účelem je akumulace a uvolňování elektrické energie za účelem filtrování, vyhlazování a generování střídavých elektrických oscilací. Každý kondenzátor má dva nejdůležitější elektrické parametry: kapacitu a maximální stejnosměrné napětí, které lze na kondenzátor přivést bez poruchy nebo zničení. Kapacita zpravidla určuje, kolik elektrické energie může kondenzátor absorbovat, pokud je na jeho desky aplikováno konstantní napětí nepřesahující daný limit. Kapacita se měří ve Faradech. Nejpoužívanější kondenzátory jsou ty, jejichž kapacita se počítá v mikrofaradách (μF), pikofaradech (pF) a nanofaradech (nF). V mnoha případech se doporučuje vyměnit vadný kondenzátor za provozuschopný, který má podobné kapacitní charakteristiky. V opravárenské praxi však existuje názor, že v napájecích obvodech je možné instalovat kondenzátor s kapacitou mírně vyšší, než jsou tovární parametry. Chceme-li například vyměnit prasklý elektrolyt za 100 µF 12 Volt v napájecím zdroji, který je určen k vyhlazení výkyvů za diodovým usměrňovacím můstkem, můžeme bezpečně nastavit kapacitu i na 470 µF 25 V. Za prvé, zvýšená kapacita kondenzátoru pouze sníží zvlnění, což samo o sobě není pro napájecí zdroj špatné. Za druhé, zvýšený limit napětí pouze zvýší celkovou spolehlivost obvodu. Hlavní věc je, že prostor přidělený pro instalaci kondenzátoru je vhodný.

Proč vybuchují elektrolytické kondenzátory?

Nejčastějším důvodem, proč elektrolytický kondenzátor exploduje, je nadměrné napětí mezi deskami kondenzátoru. Není žádným tajemstvím, že v mnoha zařízeních čínské výroby parametr maximálního napětí přesně odpovídá použitému napětí. Podle jejich představy výrobci kondenzátorů nepředpokládali, že když je kondenzátor běžně součástí elektrického obvodu, bude na jeho kontakty přiváděno maximální napětí. Pokud je například na kondenzátoru uvedeno 16V 100uF, neměli byste jej připojovat k obvodu, kde do něj bude neustále přiváděno 15 nebo 16V. Samozřejmě takové zneužívání nějakou dobu vydrží, ale bezpečnostní rezerva bude prakticky nulová. Mnohem lepší je takové kondenzátory instalovat do obvodu s napětím 10–12V, aby tam byla nějaká napěťová rezerva.

Polarita zapojení elektrolytických kondenzátorů

Elektrolytické kondenzátory mají záporné a kladné elektrody. Záporná elektroda je zpravidla identifikována podle značek na těle (bílý podélný pruh za znaky „-“) a kladná deska není nijak označena. Výjimkou jsou domácí kondenzátory, kde je naopak kladná svorka označena znaménkem „+“. Při výměně kondenzátorů je nutné porovnat a zkontrolovat, zda polarita zapojení kondenzátoru odpovídá značkám na desce plošných spojů (kruh, kde je stínovaný segment). Spojením záporného proužku se stínovaným segmentem správně vložíte kondenzátor. Zbývá pouze odříznout nožičky kondenzátoru, zpracovat pájecí body a řádně je připájet. Pokud náhodou přepólujete zapojení, tak i zcela nový a zcela provozuschopný kondenzátor jednoduše praskne a současně zamaže všechny sousední součástky a plošný spoj vodivým elektrolytem.

Něco málo o bezpečnosti

Není žádným tajemstvím, že výměna nízkonapěťových kondenzátorů může být zdraví škodlivá pouze při nesprávném zapojení polarity. Při prvním zapnutí kondenzátor exploduje. Druhým nebezpečím, které lze od kondenzátorů očekávat, je napětí mezi jeho deskami. Pokud jste někdy rozebírali počítačové zdroje, jistě jste si všimli obrovských 200V elektrolytů. Právě v těchto kondenzátorech zůstává nebezpečné vysoké napětí, které vás může vážně zranit. Před výměnou kondenzátorů zdroje doporučujeme zcela vybít buď rezistorem nebo 220V neonem.

Užitečná rada: takové kondenzátory se nerady vybíjejí zkratem, proto nezkratujte jejich svorky šroubovákem, abyste je vybili.

V tomto článku, přátelé, se pokusíme odpovědět na otázku, jak vyměnit kondenzátory v počítači a v jakých případech by to mělo být provedeno?

Obecně platí, že přepájení kondenzátorů na desce není obtížný proces. Jen je potřeba mít nastaveno minimum, které zajistí kvalitní pájení a následné vyčištění plošného spoje od jeho stop. I o tom si určitě povíme!

Nedávno jsem vytvořil svůj osobní rekord ve výměně velkého počtu kondenzátorů na desce najednou. Přepájel jsem 10 (deset) najednou a základní deska nyní stabilně funguje v jednom z oddělení naší organizace.

Tady to je (ty kondenzátory, které byly vyměněny za provozuschopné, jsou zvýrazněny červeně). Na fotku níže se dá kliknout:

Škoda, že jsem tuto základní desku nevyfotil DŘÍVE, než jsem na ní vyměnil kondenzátory. Abych byl upřímný, původně jsem neměl v úmyslu napsat článek na toto téma, ale pak jsem od našich čtenářů dostal několik dopisů v řadě s návrhem, abych se tomuto tématu věnoval podrobněji.

Tou dobou jsem již zapájel všechny kondenzátory z desky a ležela mi na stole a čekala na výměnu příslušného počtu prvků.

Poznámka: mluvili jsme o tom, jak správně vybrat kondenzátory pro výměnu vadných (nafouklé a netěsné) na jednom z našich webových stránek.

Po výměně deseti kondenzátorů různých jmenovitých hodnot a kapacit tedy naše základní deska úspěšně prošla testováním (vícenásobné zapnutí a vypnutí a následný stabilní provoz po celý pracovní den):

Jak vidíte, k testování používám i fotografii výše, která ukazuje všechny fáze absolvování úvodního autotestu systému po jeho zapnutí.

Poznámka: s jistými zkušenostmi (a rozvinutou intuicí) :) pomocí kódů vydaných deskou se můžete zorientovat v tom, zda se přepájení kondenzátorů povedlo a zda bylo vše provedeno dobře?

co tím myslím? Vysvětlím na příkladu jedné z prvních desek, na kterých jsem vyměnil zduřelé elektrolytické kondenzátory. Pak jsem neměl potřebné pájecí potřeby a rozhodl jsem se takto: Budu pájet bez všeho, co je potřeba, ale - opatrně! Pokud to funguje, super, pokud ne, žádná velká ztráta :)

V té době jsem měl jen páječku s tenkým 40wattovým hrotem a cívkou silné pájky. Neměl jsem po ruce ani kalafunu!

Toto je druh páječky, kterou jsem tehdy používal:

Poznámka: pro výměnu kondenzátorů na desce zvolte páječku s výkonem 40 až 80 wattů. Více není potřeba, jinak hrozí přehřátí (roztavení) a poškození prvků umístěných v blízkosti pájecí oblasti na systémové desce. Také čím tenčí je hrot nástroje, tím snáze se vám s ním bude pracovat.

Pokračujme, před procedurou jsem umístil svou POST kartu (PC Analyzer) do jednoho z volných PCI konektorů na počítači, zapnul základní desku sepnutím příslušných kontaktů na ní a zaznamenal číslo kódu, po kterém se systém přestal spouštět . Tito. Fanoušci se točí, ale nic jiného se neděje. ALE - pamatujeme si chybový kód, na kterém se stahování zaseklo, a to je velmi důležité!

Poté desku zbavím všech „navíc“ (které mi budou překážet při pájení), vyjmu ji a vyměním kondenzátory (samotný proces podrobněji probereme níže). Přepájel jsem několik kondenzátorů poblíž , položil desku na dřevěnou podložku, umístil ji do ní, připojil kabel od monitoru k VGA, připojil, vrátil POST kartu a nastartoval.

Poté jsem se začal dívat na spouštěcí kódy a čekal na ten, na kterém se zastavilo spouštění počítače. Na sedmisegmentovém displeji se tedy objevil, trochu se zdržel a... zmizel, nahrazen dalším (v duchu jsem si hned gratuloval k první úspěšné výměně kondenzátorů), ALE!... Najednou byl nový kód nahrazen jednou jsem už viděl (vadný) a základní deska začala pípat o chybě. Opakované restarty tento algoritmus jen posílily: vadný kód se na displeji zdrží o něco déle než obvykle, je nahrazen dalším a okamžitě se vrátí.

V souvislosti s těmito pozorováními jsem učinil první závěr: výměna kondenzátorů na desce by měla být provedena nejen opatrně, ale také se všemi potřebnými nástroji. co jsem udělal? Zašel jsem do nejbližší prodejny radiotechniky, nakoupil tam vše potřebné a ještě jednou důkladně zapájel (nahřál) všechny kontaktní plošky (nohy) kondenzátorů, které jsem připájel, načež jsem pájecí plochy důkladně vyčistil speciální kapalinou. V důsledku provedených manipulací se základní deska úspěšně „nastartovala“ a doufám, že funguje dodnes :)

Nyní používám vylepšenou verzi páječky s manuálním regulátorem teploty ohřevu hrotu (foto - klikací):

Na krabici je napsáno, že toto je bez horkovzdušné pistole (fén, který dokáže pomocí horkého vzduchu odpájet celé mikroobvody z desek plošných spojů).

Toto „potěšení“ je levné a práce s ním je mnohem pohodlnější než s běžnou páječkou. Požadovanou teplotu nastavím pomocí regulátoru a páječka ji neustále udržuje (bez vypalování nebo přehřívání drah a dalších prvků na plošném spoji). Špička je navíc pokryta speciálním ochranným materiálem, který výrazně prodlužuje její životnost v podmínkách zahřívání. Součástí je i odnímatelný držák na páječku - velmi pohodlné :)

Nyní přejděme k souvisejícímu příslušenství pro pájecí kondenzátory (a nejen je) a zvažme je podrobněji. Všechny „zvonky a píšťalky“, které sám používám, jsem umístil na fotografii níže:

Podívejme se na každý prvek zvlášť:

1. oplet pro odstranění přebytečné pájky z oblasti pájení (dodává se v různých tloušťkách, na to dejte pozor při výběru!)
2. trubicová pájka s tekutým tavidlem uvnitř
3. měkká pájka v cívce
4. Čisticí kapalina na mytí spár od zbytkových nečistot a tavidla
5. běžná kalafuna

Pokud neplánujete instalovat komponenty jednou měsíčně, pak se vám bude velmi hodit taková věc, jako je stojan na páječku. Vypadá to takto:

Poradenství: pozor na to, aby základna stojanu byla masivní (těžká). V opačném případě existuje šance, že se pod tíhou páječky a elektrického kabelu jednoduše převrátí!

K odstranění přebytečné pájky někdy používám ruční odpájecí čerpadlo:

Dobrou alternativou k tomuto sání by mohla být jeho vylepšená verze, vybavená ohřívačem.

Poznámka: Mezi lidmi se to dá nazvat jinak: tepelné čerpadlo, páječka s odpájecím čerpadlem, pístové odpájecí čerpadlo s ohřívačem atd. Při nákupu na to proto pamatujte (prodavače můžete z ničeho nic pomotat) :)

Někdy je to nenahraditelná věc, když potřebujete odpájet mikroobvod s velkým počtem pinů umístěných na zadní straně desky nebo z něj připájet nějaký konektor. S trochou praxe je to velmi pohodlný nástroj, který rozšiřuje naše možnosti a usnadňuje práci „pájející osobě“.

Možná hlavní nuance v práci je, že špička nástroje může být tlustší, než je nutné pro některé typy práce: stejné vodiče kondenzátoru nebo jiné „malé věci“ na desce. Protože potřebujeme zajistit těsný kontakt hrotu cínové pumpy s opracovávaným povrchem, bylo by logické ji naklonit pod úhlem (pro dobrý kontakt s pájkou), jak je znázorněno na obrázku níže:

Když cítíme (vidíme), že cín „plaval“, stiskneme tlačítko, píst se narovná a vtáhne roztavenou pájku.

Pravidelně je nutné nástroj čistit od slitiny nahromaděné uvnitř. Tepelné čerpadlo má zpravidla odnímatelný hrot (hrot), který lze odšroubovat, a skládací rukojeť (bezprostředně nad topným tělesem). Kroutí se také proti směru hodinových ručiček.

Odstraňte všechny zbytky pájky, zkontrolujte vůli pracovního válce nástroje. Pokud jsou nějaké připomínky, očistěte je tenkou pletací jehlou nebo drátem příslušného průměru. V rozloženém stavu to vypadá takto:

Hned řeknu, že nejdražší ze všech výše uvedených je odpájecí čerpadlo s ohřívačem - 6 $, zbytek stojí ještě méně. Přirozeně samotná páječka stojí 7-8 dolarů a pájecí stanice uvedená v tomto článku stojí 20. Jak vidíte, taková pájecí sada je k dispozici všem!

Podívejme se tedy jako obvykle na každý z výše uvedených bodů samostatně.

Odpájecí oplet dokonale absorbuje zahřátý cín a působí jako houba. Nahřátou páječkou ji jednoduše přitlačíme na místo pájení a když se pájka vstřebá, vyjmeme ji a odstřihneme její použitý konec nůžkami.

Prýmek se prodává v malém kotouči o délce 1,5 metru, stojí penny a výhody z něj jsou „celý vůz!“ :)

Trubkovou pájkou rád nahrazujem kondenzátory (oproti obyčejné kalafuně) z toho důvodu, že už uvnitř obsahuje tavidlo, které se při zahřátí okamžitě rozlévá po místě pájení.

Poznámka: Termín „tavidlo“ se vztahuje k látce určené k odstranění oxidačních a uhlíkových usazenin z pájeného povrchu. S ním se pájené povrchy lépe „chytnou“ navzájem. Také jeho použití napomáhá lepšímu rozprostření roztavené pájky a její následné ochraně před vlivy prostředí. Existuje mnoho druhů tavidel: ve formě kapaliny, gelu, pasty nebo prášku, opět - známá kalafuna. Existují také pájecí pasty, které obsahují malé částice pájky spolu s tavidlem. Existují také nečisté (nevyžadují následné čištění nebo oplachování) a běžné.

Používám tuto tekutou odrůdu - „LTI-120“ Jedná se o jednu z odrůd alkohol-kalafuny (SKF-flux - tekutá kalafuna + alkohol). Uvnitř uzávěru je štětec, takže jeho nanášení na pájenou oblast je velmi pohodlné:

Zkrátka tavidlo na pájení je jako máslo na kaši: dá se jíst i bez něj, ale nějak se ti nechce :)

Silnější pájku v cívce ale používám na všechno ostatní, kromě přepájení kondenzátorů na základních deskách. Při pájení vodičů se ukládá v rovnoměrné silné vrstvě, což dává spojení další pevnost a spolehlivost.

K odstranění stop po práci z desky doporučuji použít čistič (nebo jeho ekvivalent). jak to udělám? Nakapu ho na místa pájení a důkladně je otřu tvrdým zubním kartáčkem speciálně určeným pro tento účel. Kartáčujeme bez váhání štětcem, s deskou ani kondenzátory to nic neudělá :) Můžete také navlhčit hadřík acetonem nebo lékařským lihem a desku otřít (jde o zvyk).

Samostatně, abych byl upřímný, kalafunu příliš často nepoužívám. Spíš ho potřebuji k čištění horkého hrotu páječky, který může při práci „nabírat“ různé nepotřebné částice. Důkladně ho namáčím do kalafuny a poté opatrně otřu do bavlněné látky složené v několika vrstvách. Také pro „pájející lidi“ existují speciální čističe hrotů. Zpravidla se jedná o mosazné nebo měděné hobliny, do kterých se vkládá horký hrot, aby se z něj odstranily uhlíkové usazeniny a částice pájky.

V zásadě nám nic nebrání koupit si obyčejnou ocelovou houbu na mytí nádobí (znáte takovou se spirálkou) a se stejným úspěchem ji použít na čištění hrotu :)

Nyní se podíváme blíže na to, jak správně používat ruční odpájecí čerpadlo při výměně kondenzátorů na základní desce? Princip její činnosti je jednoduchý (jako injekční stříkačka), pouze jejím úkolem je vytlačit kapalinu a cílová pumpa ji nasává do sebe. Jednoduše zmáčkneme její pružinu, až zapadne do spodní polohy, přiblížíme ji k místu pájení a stisknutím tlačítka pro uvolnění pružiny přinutíme polotekutou pájku vtáhnout do otvoru.

Cín tedy dobře zahřejeme u jedné „nohy“ kondenzátoru a (dokud pájka opět neztvrdne) přikryjeme odsáváním a stiskneme tlačítko:

Po dokončení práce na výměně kondenzátorů je nutné nástroj rozebrat (odvíjí se jako kuličkové pero) a odstranit zbývající pájku, která byla nasáta dovnitř.

Takto vypadaly pájené spoje v mém případě po jejich ošetření opletem a odpájecím čerpadlem a umytí čističem:

A zde je příklad nedbalého pájení na desce:

Tady je detail:

Takové pájení může časem vést ke zkratu na desce nebo k tvorbě různých oxidů na ní, což také velmi pravděpodobně povede k jejímu poškození.

Přepájení a výměna kondenzátorů na desce

Nevidím smysl podrobně popisovat, jak přepájet kondenzátory (myslím samotný proces). Protože tady je potřeba nasbírat trochu zkušeností a to dokážete jedině tak, že si to sami vyzkoušíte. Ale je potěšením poskytnout užitečné tipy! :)

Začněte s postupem odpájení kondenzátory z nepracovní desky. Čím více budete pájet, tím lépe. V této fázi je naším úkolem získat cit pro práci s páječkou, pochopit, kdy a jak se pájka taví a jak rychle zpětně tuhne? Naplnit ruku, jedním slovem.

Při vyjímání kondenzátoru z desky (když nahříváte cín u jeho nohy) s ním zatřeste ze strany na stranu a dříve nebo později uvidíte, že „noha“ „propadne“ roztavenou pájkou do otvoru. Udělejte totéž s tím druhým. V případě potřeby desku seshora znovu zahřejte a prvek zcela vyjměte.

Poté, co jej budete mít v rukou, vyrovnejte jeho kontakty pinzetou (pokud jsou ohnuté), odstraňte z nich zbytky pájky páječkou (pokud tam nějaká je) a pomocí běžného papírnického nože je dobře očistěte (oškrábejte je ), čímž se zajistí budoucí dobrý elektrický kontakt. Vše! Kondenzátor je připájen a připraven k transplantaci! :)

Poradenství: Dříve se používaly desky využívající pájku s obsahem olova, ale nyní stále více lidí přechází na bezolovnaté. A bod tání bezolovnaté pájky je o 20-30 stupňů vyšší (220 stupňů Celsia oproti 190). Plocha pájení tedy musí být zahřívána déle nebo silněji, což je spojeno s dalšími problémy. Proto existuje taková metoda: před pájením naneseme cín (naneste nahoře pomocí zahřáté páječky) na svorky kondenzátoru tavitelný pájka (trubicová s tavidlem uvnitř). Můžete také použít nízkotavitelné slitiny „Wood“ nebo „Rose“ speciálně vyvinuté pro tento účel. Smícháme tedy oba druhy pájky. V důsledku toho získáme nižší konečnou teplotu tavení v místě pájení.

Před výměnou kondenzátorů na základní desce, kterou chcete oživit, z ní také budeme muset odstranit vadné (nafouklé nebo netěsnící) prvky. Zde buďte velmi opatrní (zejména poprvé) a nepoškoďte vodivé cesty, kterými je povrch desky hustě posetý horkou páječkou. Některé z kondenzátorů mohou být umístěny velmi blízko nich.

Poznámka: před zapájením (zejména použitých kondenzátorů) do desky použijte multimetr nebo ESR tester. kdo ví?

Poté, co desku připravíte tímto způsobem, doporučuji udělat ještě jednu věc: vzít jehlu z jednorázové injekční stříkačky, rozříznout ji na polovinu bočními řezáky (v případě potřeby odstranit výsledné okraje pilníkem) a po zahřátí místo budoucího pájení shora, vložte jej do něj zespodu hrotu jehly:

Právě jsme začistili montážní otvor, aby se do něj dala noha kondenzátoru hladce a pohodlně umístit. U druhého pinu udělejte stejný postup, na druhé straně do nich vložte nožičky kondenzátoru, pevně jej přitlačte k desce a začněte pájet.

Poradenství: pro odstranění přebytečné pájky z "nikláků" je lepší a bezpečnější pro plošný spoj použít měděné opletení vhodné tloušťky (2-3 mm). Naneseme tavidlo, oplet přitlačíme nahřátou páječkou a začneme s ním opatrně pohybovat po ošetřovaném povrchu. Tento skluz by mělo zajistit dostatečné množství tavidla. Stejný postup lze provést na opačné straně desky. Poté by měly být montážní otvory čisté. Osobně považuji za velmi výhodné používat gel z čínského tavidla. Amtech RMA-223».

Připomínám, že po ukončení pájení nezapomeňte desku očistit speciální kapalinou (ideálně isopropylalkoholem). Můžete také použít ethyl lékařské kvality (95 procent), ale zanechává ošklivý bílý povlak, který vizuálně kazí konečný obrázek! Na desce mohou zůstat okem neviditelné kapičky stříkající pájky, které mohou snadno zkratovat stopy umístěné blízko sebe. A - nepříjemná věc! A aktivní tok (pokud byl použit) může časem vstoupit do nějaké složité reakce s okolními složkami, ale potřebujete to? :) Proto je splachování nutností!

Výše uvedená fotografie ukazuje mycí prostředek na bázi isopropylalkoholu (vlevo) smíchaný s benzínem „Galosha“ (někdy nazývaným „galosha“) očištěným od ropných nečistot a běžného ethylu (lékárenské kvality). Pravda, sklenice říká 70 %, ale je lepší najít 95 %. Musíme být asertivnější! :)

Ke konci jsem vám chtěl ukázat pár dalších doplňků, které usnadňují pájení. V zásadě jsou podobné, ale existují určité rozdíly. Takže toto je samozřejmě takzvaná „třetí ruka“ pájky. Nebojte se, nemluvíme zde o žádných přirozených mutacích, je to jen zařízení, které drží desku nebo trubičkovou pájku v okamžiku, kdy pracujeme :)

Do „aligátorových sponek“ vložíme malou desku (nebo něco, co potřebujeme při pájení držet), abychom si práci usnadnili, celé to postavíme pod lupu a pracujeme tiše. Konstrukce je výhodná v tom, že má mnoho stupňů volnosti (ohýbá se ve všech možných směrech a pod libovolnými úhly). Jedná se o jeho nejlevnější variantu (stojí 4-5 dolarů), „sofistikovanější“ mohou být vybaveny držákem na páječku, LED podsvícením a dvojitou lupou.

Použít můžete i něco jako binokulární lupu (například MG81007) s LED podsvícením. Nádherná věc! Vaše ruce jsou při práci zcela volné, není potřeba další osvětlení, tři zvětšovací čočky, které lze použít jednotlivě nebo všechny dohromady. Zkrátka vřele doporučuji :)

Dalším „zařízením“, které je určeno i pro fixaci předmětů za provozu, je svěrka (montážní stůl nebo držák DPS). Jejich speciální úpravy (pro malé desky plošných spojů) vyrábí různé firmy, které se zabývají vybavením, příslušenstvím a spotřebním materiálem pro pájení. Tak například vypadá svorka od firmy Baku.

Je tam vodítko, je na něm pružina. Jednoduše pohneme západkou ve směru šipky, stlačí pružinu, do vzniklé mezery nainstalujeme naši desku, uvolníme západku a ona ji zafixuje (pruží). Velmi pohodlné!

Existují běžné (kovové) svorky, které se prodávají v každém železářství. Můžete je použít i vy. Obvykle jsou připevněny přímo ke stolu:

To je v podstatě vše, co jsem vám chtěl říci o výměně kondenzátorů na desce a dalšího příslušenství pro proces pájení. Na závěr článku bych rád uvedl ještě pár fotografií, které jsem pořídil při naší práci, a připomenu, že pokud kondenzátory ztratí svou kapacitu, každé zařízení se může začít chovat „nevhodně“. (fungují pouze ventilátory) nebo se samovolně restartuje, je také možný nestabilní provoz jiných zařízení.

Například na fotografii níže vidíme, na které jsou také elektrolytické kondenzátory a jeden z nich je oteklý:

Tady je fotka zblízka:

Jak víte, nikdo nemůže zaručit stabilní provoz zařízení v takové situaci. Na druhou stranu jsou chvíle, kdy základní deska funguje bez poruch i s pěti nebo šesti vyboulenými kondenzátory. Otázka: na jak dlouho a selže kvůli tomu něco jiného?

A tady je jeden, který byl na našem oddělení rozebrán se stejným problémem:

Zde je podrobný pohled na problémovou oblast:

Jak vidíte, vadné kondenzátory mohou být umístěny kdekoli. Při diagnostice jakéhokoli problému mějte na paměti tento bod. jsou také poměrně často způsobeny tímto problémem a výměna kondenzátorů zde probíhá podle stejného principu popsaného výše.