Lampový kytarový zesilovač. Elektronka nebo tranzistor kytarového zesilovače

Můžete to udělat, pokud k tomu máte potřebné znalosti a zkušenosti. Tato publikace pojednává o zařízení, které není designově příliš složité, ale má nádherný zvuk. Zde prezentovaný obvod je výkonový zesilovač pro basovou kytaru, zejména koncový stupeň je vyroben pomocí výkonných bipolárních tranzistorů a stupeň předběžného zesílení je realizován pomocí elektronek.

DIY zesilovač pro baskytaru a jeho konstrukce obsahuje tři moduly: triodový předzesilovač, koncový zesilovač a napájecí zdroj. Samozřejmě, že kterýkoli z těchto modulů lze v případě potřeby použít samostatně v jiných zařízeních. V prezentované verzi je zesilovač kombinován s kombinovaným audio reproduktorem, což umožnilo vytvořit kompaktní a pohodlný model, takže samotný výkonový zesilovač nemá samostatné pouzdro, ale je zabudován do přídavného akustického skříňového boxu mírně nad reproduktorem. Zvuková předzesilovací jednotka je výrazně originální a koncový stupeň a napájení jsou vyrobeny podle standardního provedení. p>

Modul předzesilovače

DIY koncový zesilovač pro baskytaru má vynikající zvuk, hlavně díky předzesilovacímu stupni, který je vyroben na elektrických vakuových triodách, poskytujících čistý, transparentní zvuk, navíc lampy mají výrazně menší šum než tranzistory; Elementární konstrukce zařízení vytváří podmínky pro snadnou montáž a snižuje náklady na všechny komponenty. Jedním z důležitých faktorů je také to, že v elektronkových obvodech nedochází k negativní zpětné vazbě, což výrazně zvyšuje kvalitu zvuku. Další nespornou výhodou elektronkového obvodu je schopnost plynule zadávat přetížení, což je důležité zejména u zařízení pro zesílení zvuku pracujících v kombinaci s baskytarami.

Ve skutečnosti je předzesilovač vyroben pomocí jedné dvojité elektronky (VL1). Jeho první částí je standardní obvod se společnou katodou, který nemá žádné speciální vlastnosti. Bez dodatečné zátěže a s nainstalovanou lampou např. 12AX7 bude zisk tohoto stupně do 68. Vstupní signál tedy neomezuje, i když je napájecí napětí cca 200v a je přiváděn silný kytarový signál. Když je první stupeň zatížen timbrovým blokem, zesílený signál, který jím prochází, je mírně snížen, což se děje kvůli vysokému odporu na výstupu.

DIY zesilovač pro baskytaru v původní verzi byla použita lampa 6N2P-EV. Byl také testován s vynikajícím výkonem, zejména s napájecím napětím sníženým na 140 V, dvojitá trioda 6N23P, pokud bude nutné instalovat další lampy, není třeba měnit obvod. Pro nalezení konkrétního zvuku můžete použít 12AX7 elektronek různých verzí. Mimochodem, 12AX7, stejně jako dvojitá trioda ECC83, pro kterou je v kanálu 6,3V vlákna napětí posíláno na 9. kolík panelu lampy a druhý vodič je přiváděn na 4-5 kolíků spojených navzájem . V původním obvodu byl obvod lampy napájen ze 150 V a později byl vylepšen a napájecí napětí se stalo 250 V. Nicméně i při 150V byl zvuk kvalitní.

Audio výkonový zesilovač

DIY zesilovač pro baskytaru má standardní topologii, není na tom nic zvláštního. Existuje několik vestavěných ochran, zejména obvod pro ochranu zesilovače před překročením vstupního napětí. Původní konstrukce zařízení byla sestavena bez použití desky s plošnými spoji, všechny výkonné výstupní tranzistory jsou kromě tranzistorů diferenciálního stupně instalovány na chladiči. VT4 plní funkci regulátoru teploty, proto je instalován v těsné blízkosti výstupních spínačů, které jsou mimochodem připevněny k chladiči přes izolační těsnění pomocí teplovodivé pasty KPT-8.

Zbývající elektronické prvky vstupního stupně jsou uspořádány na nepájivém prkénku a vzájemně spojeny metodou povrchové montáže. DIY zesilovač pro baskytaru má ve svém obvodu zapojen malý počet součástek, pak je jejich samotná instalace celkem snadná. Samotná obvodová deska je namontována na stojanech k radiátoru v oblasti výstupních klíčů. Princip nastavení zesilovače probíhá v tomto pořadí: - přiveďte napájecí napětí do obvodu, ale bez připojení výstupních tranzistorů. Pokud je vše správně sestaveno, zařízení bez zátěže zvedne zvukový signál bez jakéhokoli zkreslení. Pak je potřeba nastavit pomocí trimovacího rezistoru R14 minimální předpětí v emitorovém obvodu předvýstupních tranzistorů VT5 a VT6 (v rámci 1v), to vše je potřeba provést bez zátěže.

Poté je potřeba připojit koncový stupeň a opět trimovacím rezistorem R14 nastavit klidový proud na 28-30 mA, není potřeba dávat vysokou hodnotu proudu, aby baskytara fungovala. Když je připojen akustický ekvivalent a signál je mírně zesílen, podíváme se na to, co ukazuje osciloskop - na sinusovce by nemělo být žádné „krokové“ zkreslení, pokud je takové zkreslení stále přítomno, musíte přidat trochu klidu proudu, dokud „krok“ nezmizí. Zde prezentovaný zesilovač lze libovolně vyměnit za jiný, který máte nebo chcete koupit v obchodě.

Nepolární kondenzátory instalované v obvodu jsou fóliové kondenzátory určené pro napětí 100 V a C8 a C12 pro 250 V jsou vyrobeny z keramiky. Pokud plánujete zařízení používat s výkonem nižším než 100 W, pak můžete snížit napájecí napětí na ± 35V a ve výstupní cestě ponechat pouze dva výkonné komplementární tranzistory.

Je třeba mít na paměti, že toto provedení je vyrobeno jako vestavěný zesilovač v audio reproduktoru, a proto zde nejsou žádné externí spínací prvky pro akustiku a v důsledku toho není v zátěži žádné zařízení na ochranu proti zkratu. Při použití přídavného reproduktoru se budete muset postarat o instalaci ochranného modulu do zesilovače. Princip napájení napájecího napětí je stejný jako u elektronkových zesilovačů, to znamená, že se stiskne klávesa „Power“ a po úplném zahřátí elektronek se zátěž a veškerý výkon připojí ke zdroji pomocí „ Pohotovostní režim“.

Napájecí zdroj transformátoru

Zde použitý výkonový transformátor je samozřejmě TS-180, jeho sekundární vinutí bylo mírně změněno. V původním obvodu je k zajištění napětí pro vlákno žárovky odbočka na sekundárním vinutí. Pro takové účely by bylo samozřejmě efektivnější navinout speciální vinutí, ale aby bylo vše na profesionální úrovni, pak je ještě potřeba zabudovat usměrňovač, který vláknovému obvodu dodává stejnosměrný proud. Hodnota střídavého napětí v sekundárním vinutí bez zátěže by měla být 34v a za usměrňovačem ± 50v. Pokud potřebujete získat výstupní výkon do 200 W, budete muset vybrat výkonnější transformátor, například: TS-250 nebo toroidní se stejným výkonem.

Dynamickým měničem pro kabinet byl 380mm basový reproduktor od CELESTION. V původní verzi desky plošných spojů nevznikly z jednoho prostého důvodu – zařízení bylo nutné sestavit během krátké doby a ještě k tomu pro osobní potřebu a vývoj desek by zabral více času a peněz. I když se tento design může zdát docela primitivní, zvuk udělal dobrý dojem. Mimochodem, slavné kapely „Araks“ a „Ex-Smokie“, které přijely na turné, hrály na tomto zařízení, jejichž kytaristou je Allan Silson;

Zde na fotografii můžete vidět pouzdro s reproduktorem - to je zesilovač pro basovou kytaru vyrobený vlastníma rukama a s kytarou v rukou je baskytarista ze skupiny „Ex-Smokie“.

Každý milovník hudby by rád slyšel hřejivý lampový zvuk ze své kytary, ale ne každý si může dovolit dobrý zesilovač. Tento článek vám pomůže vyrobit lampový kytarový zesilovač vlastníma rukama.

Před časem mě kamarád požádal, abych mu vyrobil zesilovač. Měl jsem pár lamp a CD-ROM mechaniku a rozhodl jsem se, že bych mu mohl pomoci. Na videu můj kamarád hraje na kytaru se sestaveným zesilovačem. Začněme sestavovat jednoduchý elektronkový zesilovač!

Krok 1: Nástroje

K sestavení budete potřebovat:

• páječka
• vrtat
• lepicí pistole
• vrtáky do kovu a dřeva různých velikostí
• velký vrták 1,3 cm

Krok 2: Materiály

Pro montáž budete potřebovat několik materiálů:

• výkonový transformátor, který může mít výstup 277-300V
• vláknový transformátor 6V
• přepínač
• výkonná paprsková tetroda 6P6S
• 12A lampa – 7 ks.
• CD-ROM mechanika
• Potenciometr 100k – 2 ks.
• 6,4 mm audio jack
• 0,02 µF kondenzátor – 3 ks.
• Kondenzátor 0,002 µF
• 120uF elektrolytický kondenzátor
• 10uF elektrolytický kondenzátor
• odpory: 10k, 32k, 100k, 1M
• můstkový usměrňovač
• indukční tlumivka
• výstupní transformátor 900:4

Krok 3: Připravte si jednotku CD-ROM

Když jsem začal se stavbou zesilovače, hledal jsem něco, co by pro něj vyrobilo kovové pouzdro, a rozhodl jsem se použít starou CD-ROM mechaniku. Nejprve sejměte spodní kryt a vyjměte všechny plastové díly a elektroniku. Nyní zatlačte na otvor v horním krytu, abyste odstranili kus kovu, který drží nálepka na místě.

Nyní byste měli mít kulatý otvor, který je ideální pro tetrodu. Nyní pomocí vrtáku 1,3 cm vyvrtejte otvory pro elektronky předzesilovače. Poté do přední stěny vyvrtáme otvory pro vypínač, potenciometry a audio konektor. Lze je zasunout do k tomu určených otvorů.

Krok 4: Namontujte držák lampy

Držák elektronek spojuje elektronky se zesilovačem. Držák lampy jsem se rozhodl vyrobit ze dřeva, i když si ho můžete koupit. Kontakty lampy jsem namaloval jednoduchou tužkou a nechal otisky na listu dřevotřísky, to jsou značky pro vrtání otvorů. Poté tyto otvory vyvrtáme a drátky přilepíme horkým lepidlem tak, aby jeden holý konec drátu byl v otvoru.

Poté co nejvíce odřízneme strany držáku lampy, abychom ušetřili místo uvnitř pouzdra pohonu. Vzhledem k tomu, že jedna lampa, 6Zh4P, slouží jako kontrolka pro zapnutí, nepotřebuje drát. Uprostřed uděláme otvor pro diodu. Držák lampy je připraven.

Krok 5: Napájení

Při sestavování napájecího zdroje postupujte podle schématu na obrázku. Vzhledem k tomu, že napájecí zdroj obsahuje miniaturní autotransformátor, jeho šasi je „horké“, a proto je nebezpečnější než obvykle. Pro větší bezpečnost použijte izolační transformátor nebo běžný napájecí transformátor. K odstranění rušení nezapomeňte použít indukční tlumivku a vyhlazovací transformátor. Napájecí zdroj musí poskytovat stabilní napětí 300-350 V při B+ a až 6 V napětí vlákna.

Krok 6: Provedení kabeláže

Při připojování komponent se řiďte schématem na obrázku. Pro snížení úrovně rušení je lepší použít krátké propojovací vodiče. Pinout lamp je také na přiložených výkresech. Zde můžete použít svou fantazii a uspořádat dráty a komponenty tak, jak se vám líbí. Jen se ujistěte, že ty dráty, které by se neměly dotýkat, se nedotýkají.

Krok 7: Testování

Po dokončení montáže by měl být zesilovač otestován. Připojte jej k oddělovacímu autotransformátoru a postupně zvyšujte napětí, abyste zkontrolovali, zda nedošlo ke zkratu nebo kouři. Pokud vše funguje dobře, zapojte kytaru, iPod nebo banjo a poslouchejte opravdu hlasitou hudbu. Šťastné stavění!
Varování! Při montáži zesilovače se jedná o potenciálně smrtelné napětí, činíte tak na vlastní nebezpečí!

V komentářích si mnozí stěžovali na nebezpečný design, s čímž naprosto souhlasím. Tento jednoduchý zesilovač může být nebezpečný pro lidi, kteří nejsou obeznámeni s elektrickou bezpečností. Stížnosti jsou i na mizivou náplň zesilovače. Nemá napájecí transformátor, protože jsem ho neměl a zařízení jsem sestavil z toho, co bylo po ruce. To samé s držákem lampy. Nakonec se tento zesilovač následně zabuduje do skříně.

Kytarové zesilovače vždy přitahují zvýšený zájem mezi radioamatéry a hudebníky. Rozmanitost tónů, gain a charakteristiky přetížení jsou vždy individuální a každý kytarista má pro každou kytaru své „ideální“ požadavky. Neexistuje zesilovač, který by vyhovoval potřebám každého a tento design není výjimkou.

Jediný rozdíl je v tom, že si jej postavíte vlastníma rukama. Návrh je navržen tak, abyste mohli experimentovat s každým uzlem a v procesu modifikace dosáhnout požadovaného výsledku. Návrh je založen na standardních, dobře známých schématech uzlů a bloků. Konstrukce je snadno opakovatelná, má zvýšenou spolehlivost a je relativně levná.

Zesilovač má výstupní výkon 100 W do 4ohmové zátěže, což je typické pro běžnou „kombinaci“, ve které jsou paralelně instalovány dva 8ohmové reproduktory. Můžete také vyrobit zesilovač v bloku se čtyřmi reproduktory, které zapojíte sériově a paralelně, a výstupní výkon bude asi 60 W (zátěž 8 Ohmů). Můžete také použít dva reproduktory, každý se čtyřmi reproduktory. V tomto případě můžete dosáhnout mnohem lepšího zvuku při zachování výstupního výkonu 100 W. Jedná se o typickou kombinaci pro kytarové systémy, umožňující plně využít možnosti hlavního zesilovače.

Předzesilovač

Obvod předzesilovače je na Obr. 1. Obvod má několik vlastností, které jej odlišují od běžného ULF předzesilovače.

Předzesilovač je navržen tak, aby vám umožnil získat maximální gain a vytvořit „šťavnatý“, silný zvuk pro milovníky vynuceného zvuku. Díky úpravám však lze předzesilovač použít pro jakýkoli styl hraní.

Stejně tak změnou nastavení tónů lze zesilovač použít s jakýmkoliv nástrojem: od elektrifikovaných houslí až po baskytaru. Je třeba poznamenat, že všechny tyto přístroje mají různé amplitudy výstupního signálu, takže během výrobního procesu by měl být předzesilovač nastaven podle zamýšleného použití. S využitím všech možností předzesilovače s pečlivým vyladěním můžete získat vysoce kvalitní zvuk bez specifických nízkofrekvenčních zkreslení, které baskytaristé nemají rádi.

Ze schématu (obr. 1) je vidět, že předzesilovač používá importovaný nízkošumový operační zesilovač. typ TL072 speciálně navržený pro použití ve vstupních stupních ULF. Tento čip lze v dnešní době snadno koupit na trzích. Hlučnost během pauz můžete dále snížit použitím duálního mapo-noise op-amp 5532. Je dražší než TL072 a hůře dostupný, ale jeho použití zajistí nízkou hladinu hluku v klidu. Můžete použít domácí K544UD1 nebo K1407UDZ.

Signál z výstupu elektrické kytary je přiveden na vstup operačního zesilovače DA1.1, na jehož výstupu je generován signál s rychlým „útokem“. Frekvenční odezva DA1 je záměrně omezena, aby se eliminovalo nízkofrekvenční zkreslení a ořezávaly vysokofrekvenční špičky a také se zlepšil odstup signálu od šumu, což je výzva při stavbě kytarových zesilovačů.

Rýže. 1. Obvod předzesilovače

Pokud není potřeba získat maximální zesílení stupňů, je nutné zvýšit hodnotu rezistorů R7 a R14, což povede ke snížení zesílení a vlastního šumu. Přepínač SA1 navíc připojuje řetězec R3, C2 ke korekčnímu obvodu, který posouvá frekvenční charakteristiku zesilovače směrem k vyšším frekvencím, čímž se zvyšuje jas zvuku elektrické kytary. Změnou polohy jezdců potenciometru R9...R11 se změní celková frekvenční charakteristika dráhy zesilovače. Nejužší pásmo získáme nastavením jezdců všech potenciometrů do spodní polohy.

Na výstupu předzesilovače je omezovač namontovaný na diodách VD1 ... VD4. Umožňuje provádět jemné „ořezávání“ amplitudy výstupního signálu. Pro normální činnost omezovače musí být úroveň výstupního signálu alespoň 750 mV, proto musí být celkové zesílení předzesilovače voleno tak, aby výstupní signál dosáhl zadané úrovně ve střední poloze regulátoru úrovně R12.

Při instalaci musí být vstupní konektory spolehlivě odstíněny. Správné uzemnění součástí napájecího zdroje také sníží brum střídavého proudu. K tomu pomáhá i napájení předzesilovače ze samostatného zdroje. Značkové kytarové zesilovače často používají přesně tento návrh obvodu.

Vstup „Hi“ se používá pro připojení kytar s nízkou výstupní úrovní.

Vstup „Lo“ snižuje citlivost předzesilovače o 6 dB připojením odporu R1 k tělu přes přídavný kontakt konektoru XS1, který se sepne, pokud do vstupu „Hi“ není zasunuta zástrčka elektrické kytary.

Výkonový zesilovač

Za základ je vzat obvod typického nízkofrekvenčního zesilovače s diferenciálním stupněm. Obvod (obr. 2) byl navržen tak, aby produkoval výstupní výkon 100 W a při testování vykazoval dobré výsledky. Samozřejmě, pokud jde o kvalitu zvuku, je horší než lampový zesilovač, ale o něco lepší než konvenční tranzistorový zesilovač. Zesilovač má ochranu proti zkratu na výstupu, vyrobenou na tranzistorech VT4 a VT5. Když je výstup zesilovače zkratován, úbytek napětí na rezistorech R20 a R21 překročí 7 V (normální hodnota při špičkách maximálního výstupního výkonu). Toto napětí otevírá tranzistory VT4 a VT5 a ty odpovídajícím způsobem uzavírají tranzistory koncového stupně. Toto nemusí být nejlepší návrh ochranného obvodu, ale umožňuje chránit drahé výstupní tranzistory před okamžitým výpadkem v případě zkratu. Zesilovač nebyl navržen pro provoz při přetížení, takže výstupní proud je omezen na cca 8,5 A.

Na vstupu zesilovače jsou další zdířky „Output“ a „Input“. Ten se spíná kontakty zdířky XS3, aby bylo možné připojit externí efektovou jednotku. Vstupní konektory lze také použít pro připojení externího předzesilovače, respektive odpojení interního předzesilovače a použití pouze PA.

V koncovém stupni lze použít různé výkonové tranzistory. Použití tranzistorů typu KT818GM a KT819GM ​​​​umožnilo získat vysokou spolehlivost koncového stupně s poměrně lehkým provozním režimem výstupních tranzistorů. Navíc není potřeba teplotní ochrana výstupních tranzistorů, protože při použití dvou paralelně zapojených tranzistorů v každém rameni nepřekračuje tepelný režim maximální přípustnou hodnotu.

Rýže. 2. Schéma typického nízkofrekvenčního zesilovače

Dobrý výsledek je dosažen při použití jakýchkoli výkonných tranzistorů vyrobených v pouzdru TO-3 (toto pouzdro má nižší tepelný odpor). Na trhu je poměrně široký výběr importovaných i domácích výkonových tranzistorů, které lze v tomto zapojení použít. Zesilovač funguje dobře s jakýmkoliv, pokud jejich charakteristiky nejsou nižší než ty, které jsou uvedeny na obrázku. Aby se zabránilo selhání koncového stupně, je provozní režim tranzistorů zvolen v oblasti jejich bezpečného provozu. Diody VD2...VD3 musí být křemíkové typu D223, KD503, KD509 nebo jiné podobné. Tranzistory VT6...VT11 musí být instalovány na radiátorech. Signál „Line out“ je přibližně 1,3 V a může být proto přiváděn přímo do nahrávací konzole nebo jiného zařízení. Úroveň výstupního signálu z lineárního výstupu lze změnit volbou hodnoty odporu R22. Rezistory R20...R21 s odporem 1 Ohm jsou určeny pro ztrátový výkon minimálně 10W. I při takovém výkonu se velmi zahřívají, takže při instalaci musí být instalovány daleko od ostatních částí obvodu. Mohou být instalovány na malé chladiče nebo na chladiče výstupních tranzistorů, pokud tyto poskytují dodatečný odvod tepla (každý odpor přidává asi 10 W tepelného výkonu). Rezistory R16...R19 o jmenovité hodnotě 0,1 Ohm a o výkonu 5W každý.

Provozní podmínky kytarového zesilovače jsou velmi drsné, takže byste neměli šetřit na velikosti použitých radiátorů. Využijte k tomuto účelu maximum radiátorů, které máte k dispozici, a zvýšíte tak spolehlivost svého návrhu.

K výstupu zesilovače můžete připojit dva reproduktory 75... 100 W, 8 Ohmů paralelně (RH = 4 Ohmy) nebo 1 reproduktor 150... 200 W, Rh = 4 Ohmy. Při zatěžovacím odporu Rh = 8 Ohmů se výstupní výkon zesilovače sníží na 60...65 W.

pohonná jednotka

Buďte opatrní při navrhování vašeho AC napájecího zdroje jako... Nedodržení bezpečnostních opatření může vést k úrazu elektrickým proudem.

Výkon výkonového transformátoru T1 zdroje (obr. 3) musí být minimálně 150 W. Pokud je to možné, je lepší použít toroidní - má menší rozptylové pole a menší rozměry při stejném výkonu. Primární vinutí je chráněno pojistkou FU1, dimenzovanou na proud 5 A. Na zářiči je instalován můstkový usměrňovač pro proud minimálně 5 A. Výkonné zenerovy diody VD9..VD10 pro stabilizační napětí ist = 15 V jsou také instalovány na malých chladičích spolu s proudově nastavovacími odpory R2 a R3, daleko od zbytku obvodových prvků, protože Během provozu jsou velmi horké.

Uzel na prvcích VD5...VD8, R1, C1 je navržen tak, aby oddělil „elektrické“ uzemnění obvodu a zemnící smyčku sítě, aby se zabránilo „plížení“ střídavého proudu na pozadí z elektrického zařízení a chránilo kytarista před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy napájecího transformátoru zdroje . Rezistor R1 o jmenovité hodnotě 10 Ohmů zabraňuje střídavému brumu a kondenzátor C1 o kapacitě 0,1 μF slouží k eliminaci vysokofrekvenčního rušení. V případě poškození silového transformátoru (průraz síťového vinutí na sekundár nebo na pouzdro) diodový usměrňovač zkratuje proud vzniklý poškozením na zemi a tím ochrání kytaristu před zraněním. Navzdory skutečnosti, že tato porucha je extrémně vzácná, je lepší se při návrhu zesilovače chránit od začátku. Obecně platí, že při vytváření konstrukcí, které mají být používány v „drsných“ podmínkách (zejména k nim patří kytarové „hřebeny“), je třeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám elektrické bezpečnosti.

Po dokončení instalace byste se měli ujistit, že všechny živé vodiče připojené k elektrické síti jsou pečlivě izolovány a bezpečně upevněny. Vodič připojený k uzemnění smyčky musí být připojen k podvozku konstrukce samostatným šroubem (pro připojení nelze použít šrouby zajišťující prvky obvodu).

Rýže. 3. Schéma napájení

Drát je připojen k samostatnému zemnicímu šroubu mezi dvěma podložkami a utažen dvěma maticemi (druhá je pojistná matice), aby se zabránilo uvolnění upevňovacího prvku v důsledku vibrací během provozu. Zesilovač lze umístit do pouzdra jednoho z reproduktorů nebo sestavit jako samostatnou konstrukci. V každém případě musí být instalace a návrh provedeny velmi pečlivě.

Design reproduktoru může být velmi různorodá a závisí na použitých dynamických hlavách.

Navržené konstrukční možnosti reproduktorů byly mnohokrát opakovány a vykazovaly vysoké výkonové charakteristiky. Obě možnosti jsou založeny na principu otevřených akustických systémů. To eliminuje vlastní rezonanční frekvence těla a při použití moderních středofrekvenčních dynamických měničů umožňuje získat vysokou kvalitu zvuku.

První variantou (obr. 4) je jeden sloup, ve kterém jsou instalovány dvě dynamické hlavy 75...100 W (RH = 8 Ohm). Použití takto výkonných zářičů je opět spojeno se zvýšením faktoru spolehlivosti a přáním mít nějakou výkonovou rezervu. Při použití 50 W, 8 Ohmových emitorů bude reproduktor pracovat v extrémním režimu a spolehlivost prudce klesne.

Druhou možností (obr. 5) je použití dvou reproduktorů se 4 reproduktory o výkonu 35...50 W (Rh » 8 Ohmů). Při paralelním zapojení je celkový zatěžovací odpor Rh = 4 Ohmy, elektrický výkon zůstává rovných 100 W, ale kvalita zvuku je mnohem lepší.

Skříně reproduktorů jsou sestaveny z MDF panelů o tloušťce 22...25 mm. Použití MDF nám umožňuje získat mechanicky pevnou, odolnou konstrukci, která je málo citlivá na silné vibrace.

Rýže. 4. Možnosti designu reproduktorů (jeden sloupec)

Rýže. 5. Možnosti designu reproduktorů (dva reproduktory)

Pokud použijete konvenční dřevotřískovou desku (která je poněkud levnější), životnost takového pouzdra se výrazně sníží, zvláště pokud je zesilovač navržen pro práci s přesunem na různá pódia a místa.

Všechny prvky karoserie jsou lepeny a upevněny speciálními nábytkovými šrouby s maticí ve tvaru T. To zvyšuje mechanickou pevnost a životnost pouzdra. Na vnitřní stranu konců jsou navíc přilepeny a přišroubovány dřevěné špalíky o průřezu 25x25 mm. Zvláštní pozornost by měla být věnována připevnění dynamických hlav k přednímu panelu. Hlavy by měly být upevněny šrouby a maticemi, nikoli šrouby. Mezi reproduktor a hlavu je třeba položit těsnění z měkkého materiálu (například pryže nebo plastu), aby bylo zajištěno těsné spojení. Při práci s MDF musíte pečlivě označit a připravit otvory pro upevnění pomocí vrtačky. Tím se zabrání poškození roviny řezu desky. Kvalita MDF panelů vám umožňuje obejít se bez vnější povrchové úpravy, pouze koncové roviny je třeba utěsnit speciální páskou, která se prodává spolu s panely.

Mnoho lidí, a zejména hudebníků, zná fráze jako „teplý zvuk lampy“, „zvuk lampy“. Je jasné, že lampové zesilovače tento zvuk mají. Pojďme se společně podívat na lampové kytarové zesilovače. Podívejme se na různé výrobce a jejich modely a také si poslechněte příklady. Kdo se v elektronkových zesilovačích nevyzná, naučí se toto téma podrobně a zkušenější hudebníci si snad najdou zajímavé informace sami.

Struktura kytarových lampových zesilovačů

Pro začátek připomenu, že kytarový zesilovač se skládá z těchto částí: předzesilovač (nebo), koncový zesilovač a skříň (reproduktor pro reprodukci zvuku a jeho pouzdro). U klasických kytarových kombo zesilovačů se předzesilovač a samotný zesilovač montují pomocí elektronek. Nejběžnější lampy jsou model 12AX7.

Lampa 12AX7

A takto vypadá kytarový kombo zesilovač sestavený pomocí elektronek zevnitř. Ve skutečnosti lze pouhým okem vidět čtyři lampy. Tento příklad je z roku 1956 Fender.

Pro zájemce o radioamatérství uvedu příklad jednoho z obvodů lampového kytarového zesilovače.

Obvod kytarového zesilovače Fender

Protože první kytarové zesilovače byly lampové, jsou považovány za standard. Modely vyrobené v 50. nebo 60. letech dvacátého století jsou velkou raritou a jsou také vysoce ceněny vážnými hudebníky a v případě prodeje se prodávají za velmi vysoké sumy peněz. Obecně asi každý kytarista sní o vlastnictví lampového zesilovače. Moderní přístroje slavných značek se také snaží, aby se podobaly těm starým, standardním. V designu jsou použity lampy, ale také moderní technologie. Názvy takových modelů nejčastěji obsahují jména jejich předchůdců jako poctu památce, stejně jako pro úspěšnější marketing.

Legendární lampové zesilovače pro elektrickou kytaru

Fender byl jedním z prvních, kdo vyráběl kytarové zesilovače. Bylo to na konci 40. let dvacátého století. Všechny tehdejší zesilovače byly elektronkové. A vůbec, elektronika byla založena na elektronkách. Jedním z legendárních zesilovačů Fender byl model Bassman. Tento zesilovač byl původně vytvořen pro, ale hudebníci experimentovali se zvukem a ukázalo se, že Fender Bassman je ideální pro.

Fender Bassman

Můžete si také všimnout takových společností jako Marshall a Vox, které začaly svou cestu v polovině dvacátého století. Jejich modely Marshall JTM45 a VOX AC30 lze právem označit za legendární.

Marshall JTM45

1966 zesilovač Marshall JTM45

VOX AC30 byl uveden na trh v roce 1959.

VOX AC30

1964 VOX AC30 combo zesilovač

Můžete uvést i příklad legendárního zesilovače Hiwatt DR103, na který hráli slavní Pink Floyd.

Hiwatt DR103

Slyšeli jsme tedy příklady zvuku různých výrobců a modelů. Nyní musíme přejít k výčtu výhod a nevýhod, které jsou společné většině kytarových lampových zesilovačů.

Výhody lampových kytarových zesilovačů:

• Dynamika, výrazný útok;
• Hlasitost zvuku;
• Hlasitost a citlivost mají široký rozsah;
• Krása přebuzeného zvuku.

Nevýhody lampových kytarových zesilovačů:

• Velké rozměry a značná hmotnost;
• Křehkost lamp (je nutné je často měnit);
• Dochází k „mikrofonovému efektu“;
• Dosahují svého okamžitého vysoce kvalitního zvuku při vysoké hlasitosti;
• Zesilovače se zahřívají a často vyžadují dodatečné chlazení.

Mimochodem, jak jsem uvedl výše, existuje mnoho moderních lampových kombo zesilovačů, které představují vynikající spojení nových technologií v elektronice a konstrukční základ klasických lampových modelů.

Dovolte mi uvést příklad kytarového zesilovače Fender ’68 Custom Twin Reverb. Nejedná se o reedici, ale o poctu památce minulé generace zesilovačů.

Jednoho dne mi úplně došly peníze. Jsem student a veškerý čas trávím studiem. Nikde moc peněz nevyděláte. Ale život mi dal kytaru a schopnost hrát na tento nástroj. Tak jsem se rozhodl vydělat nějaké peníze. Chodil jsem po městě, hrál a vydělával na tom. Nebyl žádný zvláštní zisk, ale tato činnost se mi opravdu líbila. Z Číny byl zaslán levný kytarový snímač. Nezbývalo než pořídit zesilovač zvuku. Nejlevnější značkový, který jsem našel, stál 150 dolarů. Nemám takové peníze, takže jsem si dal za cíl postavit zesilovač sám – zlevnit ho.

Systém

Pro tento účel jsem výkon příliš nepřetaktoval a zvolil jednoduchý zesilovač založený na čipu TDA8560. Tento mikroobvod stojí asi 3 $. Obvod ULF je velmi jednoduchý a lze jej sestavit pomocí kloubové metody. Tak jsem to udělal poprvé. Mikroobvod musí být připojen k poměrně velkému radiátoru. Aby se zabránilo instalaci dalších chladicích prvků. Napájecí vodiče musí být silné, aby se v budoucnu zabránilo jejich roztavení a zkratování systému.

Samotný čip obsahuje několik ochran. Nebojí se to přehánět. přepětí, ale přesto byste ji neměli mučit a experimentovat. Všechny ostatní prvky lze velmi snadno najít ve starém rádiovém zařízení. Jejich celková cena nepřesáhne 2 $.

Později jsem své zařízení přenesl na desku s plošnými spoji, protože dlouhé cesty po městě výrazně oslabily strukturu uvnitř reproduktoru. Plošný spoj jsem vyrobil metodou laserového železa, článků na toto téma je na internetu poměrně dost.

Všechny díly byly pečlivě zapájeny a při této operaci se nepřehřívaly.
Instaloval jsem radiátor. Reproduktory jsem zapojil do obvodu, udělal 3,5mm vstup pro napájení hudby (pro kytarový snímač) a připojil baterii.

To vše bylo úhledně uspořádáno v krytu starého reproduktoru. Celková hmotnost byla přibližně 8 kg. Můj reproduktor má pouze 45 wattů.

Výstup zesilovače je 50. Ani ho moc nezatěžuji. Funguje skvěle. Potěší jednoduchost a montážní schéma. Baterie je běžná gelová olověná baterie, 12V.

Celkový

Celková cena 10 $. Výhoda ve vztahu k nákupu hotové sady je 140 USD. Teď mě všichni slyší a lidé kolem neprocházejí). S minimálními náklady jsem získal maximální účinek a potěšení. Vyberte si sami, co utratíte, 150 dolarů nebo jeden den svého života. Hodně štěstí všem) AptuneR.