Kondenzátory v počítači. Najdeme vadné prvky. Instalace nových prvků

Bublinový kondenzátor (otok elektrolytu, prasklý kondenzátor-eng.) je běžný jev, který se vyskytuje z mnoha důvodů, což vyžaduje výměnu samotného kondenzátoru a zkoumání okolních obvodů.

Příčiny bobtnání kondenzátorů.

Důvody mohou být různé, ale hlavní je ne vysoce kvalitní. Ne, to neznamená, že kvalitní kondenzátory nebobtnou, to vůbec ne, stále bobtnají. Pojďme se ale podívat na hlavní příčinu nadýmání.

Hlavní příčinou nadýmání je překypující nebo vypařování elektrolyt. K vyvaření může dojít, když vysoké teploty. Stojí za zmínku, že to může být buď vnější prostředí, které ohřívá kondenzátor, nebo vnitřní prostředí. Samotný kondenzátor se může zahřívat nesprávnou polaritou, nekvalitním napájením, přicházejícími impulsy, pronikáním izolační vrstvou nebo nedostatkem elektrolytu (nejčastěji). Může se také přehřát kvůli nedodržení provozních specifikací ( PROTI, kapacita, Max. teplota).

Vypařování může dojít k úniku elektrolytu, pokud je kondenzátor špatný těsnost. Postupem času se hladina elektrolytu sníží a zbývající se uvaří, což způsobí bobtnání kondenzátoru.

U nekvalitních kondenzátorů se občas objeví jev, že kondenzátor nenabobtná, ale elektrolyt prostě vyteče přes jeho spodní část (hnědá nebo žlutá kapalina). Navíc musí být takový kondenzátor vyměněn; lze předpokládat, že již nefunguje. Pokud existuje a stopy koroze, to znamená, že část elektrolytu unikla horní částí, což znamená, že není utěsněná. Takový" rezavé kondenzátory„Také je lepší vyměnit.

Existuje názor, že bobtnání je osudem pouze elektrolytických kondenzátorů, ale není tomu tak.

Polymerové kondenzátory také bobtnají a otevírají se.

Přirozeně oteklé kondenzátory musí být naléhavě vyměněny. Pokud zařízení s vybouleninami stále funguje, neznamená to, že je vše v pořádku. Může dojít k poruchám a „podivnému“ chování zařízení.

Výměna oteklého kondenzátoru.

Budete potřebovat kondenzátor se stejnou kapacitou nebo větší, ale ne menší. Totéž platí pro napětí. V každém případě, pokud je kondenzátor oteklý, je lepší jej vyměnit za výkonnější.

K pájení nohou předchozího kondenzátoru používáme páječku, je lepší vzít výkonnou páječku. Pomocí jehly nebo tenkého šídla vyčistěte otvory pro kontakty. Vložíme kondenzátor a připájeme na zadní straně. Stojí za zmínku, že potřebujete pozor na polaritu, pokud existuje. Na samotné desce bude označení „mínus“, takže kondenzátor by měl být také na jedné straně označen mínusem (obvykle pruhem). Pokud polarita není dodržena, můžete simulovat malý výbuch. Necháme vychladnout a přebytek odřízneme.

Jak se vyhnout bobtnání kondenzátorů.

Abyste zabránili otoku kondenzátoru:

• Používejte kvalitní kondenzátory.
• Nedovolte, aby kondenzátory dosáhly teplot nad 45 stupňů (sledujte okolní teplotu). Umístěte je daleko od horkých radiátorů.
  
• Používejte kvalitní vstupy (pokud v počítačových zdrojích bobtnají kondenzátory).
• Používejte kvalitní napájecí zdroje (pokud na základní desce počítače bobtnají kondenzátory).

Dodržování těchto jednoduchých pravidel vás ochrání před předčasným selháním kondenzátorů.

Základní deska je velmi složité elektronické zařízení, které kombinuje a koordinuje činnost všech komponent počítače. V průběhu času může základní deska selhat z různých důvodů: přehřátí, stárnutí součástí atd.

Velmi často na starých základních deskách najdete oteklé elektrolytické kondenzátory. Vypadají jako sudy s oteklým vrškem nebo spodkem. V tomto případě mohou být v blízkosti kondenzátoru stopy po uniklém elektrolytu. Taková základní deska v zásadě může úspěšně fungovat, ale nejčastěji se počítač s takovou základní deskou nespustí.

Chcete-li vrátit základní desku zpět (smysly), měli byste vyměnit oteklé kondenzátory za nové. Takové opravy můžete provést sami bez pomoci servisního střediska. Pokud jste však páječku nikdy nedrželi v rukou a nemáte nejmenší ponětí, jak s ní pracovat, pak je lepší nás kontaktovat, aby nedošlo k vyhrocení situace a úplnému (zabití) základní desky systému.

K výměně kondenzátorů budete potřebovat nízkopříkonovou páječku (do 40W) s úzkým hrotem nebo pájecí stanici (ideálně), kalafunu nebo pájecí kyselinu (přednostně), cínovou pájku, líh nebo čištěný benzín.

Než začnete odpájet kondenzátor, pečlivě prohlédněte základní desku, najděte kondenzátory, které jsou oteklé nebo mají stopy uniklého elektrolytu. Elektrolytické kondenzátory jsou pájeny s ohledem na polaritu. Jejich pouzdro je obvykle označeno záporným (-) označením vývodu. Na samotné základní desce, když vyjmete kondenzátor, je také označení polarity. Aby nedošlo k záměně polarity, můžete vyfotografovat umístění kondenzátorů.

A ještě pár slov k přípravným pracím. Základní deska je citlivá na statické napětí, proto by bylo vhodné páječku i základní desku uzemnit. Ze stejného důvodu nemůžete pracovat v syntetickém oděvu bez dalších ochranných opatření. Používejte antistatické rukavice a řemínky na zápěstí.

Odpájení kondenzátoru vyžaduje zvláštní péči, protože deska s plošnými spoji má vícevrstvou sestavu. To znamená, že dráhy jdou nejen po obou stranách desky, ale také uvnitř! Pokud používáte páječku, nahřívejte nohy kondenzátoru po jednom a opatrně jej vyjměte z desky plošných spojů. Poté by měly být otvory v desce očištěny od zbývající pájky. Můžete použít párátko, které je třeba zasunout do každého otvoru jeden po druhém a nahřát desku na druhé straně páječkou. Tímto způsobem bude odstraněn veškerý zbývající plech. Pokud použijete páječku s odsáváním cínu, pak čištění desky od zbytků pájky nebude nutné.

Když jsou kondenzátory připájeny, musíte zkontrolovat jejich jmenovité hodnoty a provozní napětí, abyste mohli zakoupit nové, které je vymění. Kapacita kondenzátoru se udává v mikrofaradech (µF, uF) a napětí ve voltech (V, V). Pokud má pájený kondenzátor např. označení 6,3V 2000uF, tak jeho provozní napětí je 6,3 V a kapacita 2000uF. Při nákupu nového kondenzátoru se může stát, že nenajdete úplně stejnou kapacitu a provozní napětí. Je povoleno instalovat kondenzátory s vyšším provozním napětím (12V místo 6,3V) a větší kapacitou (2200 µF místo 2000 µF). Důrazně se nedoporučuje používat kondenzátory s nižším napětím, protože takový kondenzátor velmi rychle selže.

Při výběru kondenzátoru byste měli věnovat zvláštní pozornost jeho velikosti, protože základní deska má těsnou instalaci a součásti jsou často instalovány téměř od konce ke konci, takže instalace kondenzátoru s větším průměrem nemusí být možná. U kondenzátorů, které jsou velké na výšku, obvykle nedochází k problémům s instalací.

Nyní zbývá pouze pečlivě zapájet nový kondenzátor a zkontrolovat funkčnost základní desky. Nainstalujte kondenzátor do základní desky, dbejte na polaritu a připájejte jeho nohy k zadní straně desky s plošnými spoji. Nepoužívejte velké množství pájky, aby se nerozšířila a nezkratovala sousední kontakty. Při pájení se vyvarujte nadměrného zahřívání desky, protože to může vést k odpájení sousedních prvků. Jakmile je vše zapájeno, odstraňte z desky plošných spojů veškerou zbývající pájecí kyselinu nebo kalafunu pomocí alkoholu nebo rafinovaného benzínu.

Vážení hosté, v tomto článku nahradíme oteklé kondenzátory na základní desce vlastními rukama. Okamžitě bych řekl, že výměna kondenzátorů vlastními rukama vyžaduje znalosti a dovednosti při používání takového nástroje, jako je páječka. V tomto případě jsem použil jednoduchou sovětskou páječku. Pokud takové zkušenosti nemáte, pak nedoporučuji takovou práci brát. Četli jsme o výměně kondenzátorů na napájecím zdroji.

Obvykle začnou kondenzátory na základní desce selhávat po 3-4 letech používání počítače. To je většinou normální jev a to vše lze vyřešit jejich výměnou za nové.

Jak zjistit, že kondenzátory na základní desce jsou oteklé, jaké jsou příznaky? Nyní se na vše podíváme podrobněji.

Známky vadných kondenzátorů na základní desce

1. Když zapnete počítač, zapne se a poté vypne. Po 3-4x zapnutí se normálně zapne a načte se operační systém. Poté funguje bez problémů, ale jakmile jej druhý den vypnete a zapnete, problém se opakuje. Tyto znaky naznačují, že kondenzátory na desce mohly vyschnout a nabobtnat.

2. Počítač se jednoduše nezapne. Může to být také způsobeno kondenzátory nebo problémem s napájením. Jak zkontrolovat napájení, přečtěte si.

3. Když zapnete nebo ovládáte počítač, často se objeví modrá obrazovka. To může také způsobit bobtnání a poruchu funkce kondenzátorů na základní desce. Zpravidla se jedná o primární příznaky, kdy kondenzátory právě začínají bobtnat.

4. Otevřete boční kryt systémové jednotky a pečlivě prohlédněte základní desku. Zpravidla můžete vizuálně určit, že kondenzátory na základní desce jsou oteklé a vyžadují výměnu. Příklad na obrázku.

Obrázek ukazuje přibližným způsobem, že 2 kondenzátory na základní desce jsou oteklé a vyžadují výměnu. Základní desku je nutné pečlivě prohlédnout, protože... Nezkušený člověk v této věci nemusí vždy napoprvé identifikovat vadný kondenzátor. Poté musíme najít nové náhradní kondenzátory. Obvykle je můžete vzít ze staré základní desky nebo je koupit z rádiových dílů; Odpájejte staré kondenzátory, zkontrolujte hodnocení a kupte nové, staré si můžete vzít s sebou, abyste je ukázali prodejci (můžete si vzít více podle napětí, ale ne méně). V mém příkladu toto 6,3 V 1500 uF. Místo toho jsem použil 16 voltů 1500 uF.

Pokud máte vy nebo vaši přátelé starou základní desku, můžete je z ní odpájet. To je vše, máme vše připraveno, poté začneme vyměňovat kondenzátory na základní desce vlastníma rukama. Jak jsem již napsal výše, výměna kondenzátorů na základní desce vlastními rukama vyžaduje určité dovednosti při práci s páječkou, pokud jste připraveni, začněme.

Při výměně kondenzátorů budeme potřebovat následující nástroj:

• Páječka;
• Kalafuna;
• Pájka;
• Párátka;
• Vyčištěný benzín (k odstranění kalafuny z desky).

V ideálním případě k odpájení takových dílů potřebujete použít odpájecí pumpu nebo pájecí vysoušeč vlasů. Jelikož mám doma jen páječku, musel jsem ji odpájet, střídavě nahřívat nohy kondenzátoru a vytahovat. Závěr: dělat to s jednoduchou páječkou je extrémně nepohodlné.

Poté, co vyjmeme starý kondenzátor a připravíme za něj náhradu, musíme vyčistit otvory pro kondenzátor, jinak stará pájka neumožní jeho správné nasazení. Odsolovací pumpa mohla být hotová za pár sekund, ale musel jsem se ošívat a používat párátka. Opatrně je vložte do otvorů a nahřejte je páječkou ze zadní strany, aby se vytlačila všechna přebytečná pájka. Ještě jednou opakuji, že to musí být provedeno opatrně, protože deska je vícevrstvá a stopy uvnitř desky se mohou poškodit

Po vyčištění otvorů vložte kondenzátor na místo, dbejte na polaritu. Obvykle jsou na základní desce značky pro instalaci kondenzátorů (stínovaná strana je mínus „ - "), ale je nejlepší si zapamatovat, jak byl nainstalován ten starý. Na samotných kondenzátorech jsou také symboly ve formě proužku se znakem " - «.

Na rubové straně zalepíme. Nemám fotku samotného procesu, protože jsem nemohl pájet a fotit zároveň. Ale je tu fotka konečného výsledku)

Nezapomeňte desku očistit od tavidla nebo kalafuny.

Tak a je to, moje oprava skončila. Hlavní věcí je nebát se a pečlivě se snažit pájet vlastními rukama. Musím říct, že je to velmi vzrušující proces.

Pro jistotu vám dávám video, kde můžete také sledovat, jak probíhá proces výměny kondenzátorů na základní desce vlastníma rukama.

Pro vytvoření dalšího pracoviště bylo nutné opravit základní desku počítače s poškozenými elektrolytickými kondenzátory pro napájení procesoru. Deska v zásadě funguje, ale při vnitřním a vnějším přehřátí neustále zamrzala s charakteristickým slabým chemickým zápachem kondenzátorového elektrolytu. Na prasklých krytech kondenzátorů byly jasně vidět úniky elektrolytu. I když jsem dobrý s páječkou, nezačal jsem opravu s plnou důvěrou v úspěch, protože jsem měl zkušenost s neúspěšnou přestavbou základní desky s procesorem PIII vlastníma rukama. Hned při startu nastala porucha - nebylo možné vyjmout elektrolytické kondenzátory. Zdálo se mi, že byly jednoduše vtlačeny do desky i pomocí stowattové páječky, již zlomené nohy nešly odstranit. Ale oči se bojí, ale ruce mají napilno - bylo potřeba vyměnit 5 kondenzátorů o nominální hodnotě 3300 uF za 6,3V. V obchodě s rádiem jsem koupil jediné nabízené počítačové elektrolyty stejného hodnocení. Pokud máte na výběr, NEKUPUJTE kondenzátory s označením GSC, jedná se o nejnespolehlivější kondenzátory. A samozřejmě musí být na kondenzátorech také vyznačena tepelná odolnost, např. LOW ESR a/nebo je indikována provozní teplota 105°C. Velikost zakoupených kondenzátorů byla poněkud větší, ale rozměry desky umožnily jejich instalaci. Takže sled mých akcí.

Jak opravit základní desku sami

1. Pokud je to možné, odstraňte z desky všechny rušivé prvky - paměti, chladič procesoru. Využijte této příležitosti a vyčistěte všechna zákoutí od prachu pomocí kartáče a vysavače. Před zahájením práce je vhodné obléci si oděv z přírodních tkanin, aby nedocházelo ke vzniku statické elektřiny a poškození desky statickou elektřinou.

2. K vyjmutí kondenzátorů budete potřebovat páječku o výkonu 50-60W. Hrot páječky by měl být na konci tenký a dobře pocínovaný, aby rychle přenesl teplo na dotykovou plochu.

3. Postup demontáže kondenzátorů je následující. Dobře Nahřátou páječkou ze spodní části desky se dotkněte místa, kde je připájena noha kondenzátoru, roztavte pájku a použijte druhou ruku malý Snažíme se naklonit kondenzátor směrem k druhé noze, v určitém okamžiku během zahřívání by měl kondenzátor poddat se a ohněte se, abyste odstranili připájenou nohu. Celá operace netrvá déle než 5-7 sekund. Dále odstraníme i druhou nohu. Pokud je to poprvé, je lepší cvičit na rozbité desce nebo napájení počítače. Hrozí zde dvě nebezpečí: první je, že při příliš velké síle se noha zlomí, a druhé, že při přehřátí může dojít k poškození desky plošných spojů a při jejím vícevrstvém provedení bude oprava prakticky nemožná. . Potíže jsou způsobeny, zdá se mi, odvodem tepla z pájecí zóny četnými měděnými drahami vícevrstvé struktury desky. Při práci s deskami počítače je vždy lepší před pájením dočasně odpojit páječku ze sítě, a to i z důvodu ochrana ze statického.

4. Postupně tedy odstraníme všechny poškozené kondenzátory. Ale je příliš brzy hned pájet nové.

Nové kondenzátory

Extrakce naklonění

5. Pro usnadnění instalace nových kondenzátorů vyrobíme zařízení z jehly na šití a rukojeti zubního kartáčku. Vybíráme šicí jehlu s průměrem o něco větším, než je průměr nohy nového kondenzátoru. Pomocí zapalovače zahřejte jehlu 20-30 mm od ostré špičky do červena a ochlaďte na vzduchu. To nám umožní ukousnout hrot jehly kleštěmi, aniž bychom kleště poškodili. Ještě jednou jehlu na místě řezu zahřejeme a nahřátý konec rychle zatlačíme do plastové rukojeti. Jehla by měla pevně držet v rukojeti.

6. Pomocí páječky nahřejte montážní otvor, vložte jehlu a pomocí rotačních translačních pohybů otvor roztáhněte na požadovaný průměr. Takto zpracujeme všechny otvory. Znovu kontrolujeme kvalitu práce.

7. Nyní je třeba připravit nohy kondenzátoru pro instalaci. Doporučuji to udělat takto: kleštičkami lehce kousejte nohu do kruhu, dokud se nevytvoří správný kulatý a úhledný řez. Taková příprava pouze usnadní následnou instalaci.

Selhání hardwaru se může projevit různými způsoby: pády počítače, artefakty na obrazovce, chyby vstupu/výstupu při přístupu na pevný disk. Obvykle se pokusíte problém vyřešit instalací nových ovladačů, úpravou hardwarových parametrů v operačním systému, úpravou možností BIOSu nebo, pokud vše ostatní selže, výměnou komponent, jako je paměť. Co ale dělat, když to vše nevede ke kýženému výsledku?

Bohužel selhat nemůže jen operační systém nebo ovladače zařízení. A ani nákup nejnovějších komponent, jako jsou čtyřjádrové procesory a terabajtové pevné disky, nedokáže zabránit selhání hardwaru. Výrobci hardwaru obvykle určují životnost každé součásti počítače nebo notebooku. U pevných disků je to obvykle pět let, ale jiné součásti mohou vydržet déle. Klíčové komponenty, jako jsou procesory, paměti, základní deska nebo grafická karta, obvykle vydrží podstatně déle. Pokud jsou samozřejmě provozní a chladicí podmínky normální. Nedá se ale odhadnout, jak dlouho ten či onen komponent skutečně vydrží.

Jedním z důvodů podivného chování počítače mohou být vadné elektrolytické kondenzátory, které se nacházejí na mnoha polovodičových součástkách, na stejné základní desce nebo na grafické kartě. Co byste tedy měli dělat, pokud nefunkční kondenzátor na základní desce vede k poruše počítače? Pokud záruka nevypršela, můžete jít do obchodu a vyměnit starou základní desku za novou. Možná budete muset koupit novou paměť a procesor. Existuje ale levnější řešení. Pokud se nebojíte pájení, můžete si elektrolytický kondenzátor vyměnit sami. V našem článku vám ukážeme, jak můžete levně oživit základní desku nebo grafickou kartu, pokud máte po ruce potřebné nástroje.

Kondenzátory a rezistory jsou nejběžněji používané součástky v elektrických obvodech. Kondenzátory se používají v diplexorech, oscilačních obvodech, potlačovačích šumu nebo filtrech. Elektrolytické kondenzátory se liší od ostatních kondenzátorů tím, že hliníkové pouzdro obsahuje kapalinu, která vede proud při přivedení napětí. Kapalina se nazývá elektrolyt.

Téměř všechny elektrické obvody používají kondenzátory ve filtrech napájecího zdroje. Poradí si s napěťovými špičkami, na které transformátory nebo tranzistory nemohou rychle reagovat. Aniž bychom zacházeli do přílišných detailů, kondenzátor funguje jako baterie: nabíjí se, když je přivedeno napětí. Náboj v kondenzátoru je zachován, když je kondenzátor odpojen od zdroje napětí. Takové vlastnosti umožňují vyrovnat napětí, řekněme, v napájecím zdroji.

Transformátory umožňují snížit napětí v napájecím zdroji na požadovanou úroveň. Usměrňovače vytvářejí stejnosměrný proud z dodávaného střídavého proudu. Ale proud za usměrňovačem není ideální, vlnění je stále patrné. Krátké poklesy napětí způsobené zvlněním však mohou být kompenzovány kondenzátorem, který funguje jako zdroj dodatečného napětí, stabilizuje přiváděné napětí. Pro stabilizační obvody se používají kondenzátory s nižším ekvivalentním sériovým odporem (ESR), které si efektivně poradí se zvlněním.

Netěsné kondenzátory poblíž slotu AGP.

Vnitřní odpor (ESR) je obvykle určen vodivostí elektrolytu. Proto musí mít elektrolyty používané v kondenzátorech s nízkým vnitřním odporem velmi dobrou vodivost. Pro zvýšení vodivosti elektrolytu (skládá se převážně z dispergačních činidel) je nutné používat přísady. A jednou z těchto přísad je voda. Vlivem disociace vody se uvolňují volné ionty, a proto se zvyšuje elektrická vodivost.

Nedostatečně vyčištěná voda však interaguje s hliníkovým pláštěm kondenzátoru a způsobuje korozi. Vznikají tak plyny, které zvyšují vnitřní tlak, a kondenzátor začne bobtnat. Na horní rovině kondenzátoru jsou speciální zářezy, které se otevřou, když je tlak příliš vysoký, a umožní tak únik plynu. Někdy zářezy nepomohou a kondenzátor „krásně“ exploduje. Totéž se stane, když je použito příliš vysoké napětí. Elektrolyt, který byl v kondenzátoru, může uniknout na základní desku a způsobit zkrat. A dokonce i oheň. Obecně platí, že spolehlivost základní desky způsobila výrobcům v letech 1999 až 2005 určité problémy. Často používali kondenzátory s nekvalitním elektrolytem, ​​což vedlo k četným poruchám a výraznému poklesu spolehlivosti základních desek.

Ale není to jen nekvalitní elektrolyt, který může způsobit selhání kondenzátoru. Jako každá jiná kapalina může elektrolyt změnit svůj fyzikální stav a jednoduše se vypařit. A to se může stát nejen v běžícím systému, ale také když je systém vypnutý nebo je základní deska obecně uložena samostatně. Z dobrého chlazení počítačové skříně těží nejen komponenty, jako jsou paměti nebo procesory. Dobré chlazení také zvyšuje životnost kondenzátorů, protože pravděpodobnost vypařování závisí na okolní teplotě. Snížení teploty o 10°C zdvojnásobí životnost kondenzátoru.

Kondenzátor má celkovou kapacitu 1000 µF.

Obvykle lze kondenzátor rozpoznat podle účinků výbuchu. Nabobtnání nebo dokonce ztráta integrity naznačuje, že kondenzátor brzy selže (pokud stále funguje). Někdy je gumové těsnění zakrývající kondenzátor zespodu vytlačeno plynem. Kondenzátory, jejichž elektrolyt se vypařil a nezanechal žádné stopy na hliníkovém pouzdře, je velmi obtížné odhalit. Pokud kondenzátor vyschne, sníží se i jeho kapacita. Pro měření kapacity kondenzátoru musíte použít multimetr (viz obrázek výše). V našem případě jsme použili Digitek DS-568F, který je pro naše účely docela vhodný a stojí méně než 40 $.

Snažili jsme se najít základní desku s vadnými kondenzátory – a našli jsme ji. Na starou základní desku od MSI se v našem skladu dlouho sedal prach. Vadné kondenzátory jsou však problémem téměř každého výrobce. Proto je tento produkt vybrán jako příklad.

Deska K7Master má dvě procesorové patice, takže si docela zaslouží resuscitaci. Pokud budete muset tuto základní desku vyměnit, budete muset vyměnit procesory i paměti (v tomto případě se používá registrovaná DDR). A to není moc příjemné.

Nevěděli jsme, jestli selhaly všechny kondenzátory. Protože jsou ale kondenzátory stejné, předpokládali jsme, že je je potřeba vyměnit všechny. Potřebujeme tedy nahradit 26 kondenzátorů novějšími analogy se stejnou kapacitou.

Jednoduchý válcový elektrolytický kondenzátor.

Obecně se ukázalo, že nákup nízkoodporových kondenzátorů je obtížnější, než jsme si mysleli, zejména proto, že jsme se chtěli držet v určitých cenových mezích. Původně jsme věřili, že výměna kondenzátorů bude levná. Pamatujte ale, že pokud se něco pokazí, budete si muset koupit novou základní desku, procesor a paměť.

Pro základní desku K7D Master jsme potřebovali koupit 26 válcových kondenzátorů s kapacitou 1000 uF, napětím 6,3 V a teplotním prahem 105 °C. Ve skutečnosti jsou všechny technické charakteristiky vytištěny na těle kondenzátoru. Průměr kondenzátoru je asi 8 mm, výška je asi 16 mm a vzdálenost mezi „nohami“ je 3,5 mm.

Kondenzátory, které jsme si objednali.

Po krátkém hledání jsme objednali kondenzátory od malé firmy, která je levně prodává. Kondenzátory s napětím 6,3 V jsme nenašli, takže jsme si museli vystačit s 10 V modely. Vzdálenost nožiček a jejich průměr jsou stejné, i když výška je 20 mm. V závislosti na designu vaší základní desky mohou být 4 mm navíc problémem. Než si objednáte kondenzátory, podívejte se, kolik volného místa je mezi kondenzátory a rozšiřujícími kartami, jako je grafická karta. Se 4mm rozdílem výšky jsme neměli problémy. Po zakoupení 30 kondenzátorů jsme za každý zaplatili asi 50 centů, bez dopravy.

Začínáme nahrazovat

Pájecí stanice řízená procesorem.

Než začneme s celým procesem pájení, rádi bychom vám připomněli, že pokud se budete řídit našimi doporučeními, měli byste tak činit zcela na vlastní nebezpečí. Obnovu základní desky by měli provádět pouze uživatelé, kteří jsou obeznámeni s technikami pájení. Neneseme odpovědnost za případné poškození zařízení.

Náš úkol vyžaduje profesionální páječky. Zde nebudou fungovat ani ruční páječky, ani ruční pájecí pumpy, protože ohřev a odstranění pájky musí být prováděno současně. V opačném případě pájka okamžitě ztvrdne. Vrstvy základní desky mohou absorbovat velké množství tepla, takže ruční odsávání pájky pomáhá jen málo.

Pokud jde o odčerpávání pájky, hrot by měl mít průměr 0,8-1,0 mm, aby bylo možné pájku snadno odčerpat z oblasti pájení. V naší laboratoři jsme použili poměrně starou pájecí stanici PLE-9001 řízenou CPU. V tuto chvíli můžeme doporučit jiného výrobce – ERSA, který vyrábí kompletní sortiment.

Pájku odsáváme pomocí elektrického čerpadla.

Kromě toho budeme potřebovat pájku a speciální řezačky drátu. Další užitečnou věcí je plastová svorka, která při pájení drží základní desku ve svislé poloze.

Po zajištění základní desky ve svorce jsme začali pájet kondenzátory ze zadní strany desky pomocí páječky.

Někdy pájka nikdy nevyjde z pájeného spoje, bez ohledu na to, jak moc ji zahřejeme a odčerpáme. Protože jsme potřebovali dírku, vzali jsme malou kovovou tyčinku (průměr 0,8 mm), kterou jsme díru začistili, drželi tyčinku v malých kleštích a jemně ji zahřívali. Pokud vše půjde jak má, lze otvor vyčistit. Ale buďte opatrní: přílišná síla může poškodit vrstvy obklopující otvory.

Vyčistěte otvory pomocí kovové tyče.

Pokud tato metoda nepomůže, nezbývá než vyvrtat díru. Tento postup ale nedoporučujeme! Měli byste se k tomu uchýlit, pokud jste nebyli schopni odčerpat pájku a kovová tyč nepomohla.

Vyvrtáme díru do základní desky - pouze jako poslední možnost.

Nyní jsme ze základní desky odstranili všechny špatné kondenzátory a můžeme připájet nové. Při pájení dbejte na dodržení polarity. Pokud si spletete plus s mínusem, skončíte s vybuchlým kondenzátorem a prací navíc. Nové kondenzátory mají delší nohu s plusem. Ale neuškodí se ještě jednou blíže podívat na kondenzátor: na těle jsou značky. Oba póly jsou označeny na základní desce.

Pozor na polaritu!

Instalujeme kondenzátor.

Nohy anody a katody mírně ohneme do strany, aby kondenzátor nevypadl.

Poté kondenzátor připájeme.

A odstraňte další nohy.

Vše je připraveno! Základní deska opět funguje!

Závěr

Jak ukazuje náš článek, v mnoha případech lze základní desku opravit doma. Navíc to bude stát haléře, protože nové kondenzátory stojí málo.

Výrobci základních desek dnes stále více používají polovodičové kondenzátory, ale netěsné elektrolytické kondenzátory jsou stále jednou z hlavních příčin selhání základních desek. V tomto případě musíte vše pečlivě zvážit: i když má základní deska záruku, v některých případech je lepší neuchýlit se k výměně. Možná prodejce nemá úplně stejný model základní desky, a tak nabídne výměnou desku novou, což může vyžadovat nákup nové paměti a procesoru.

Ale nezoufejte. Pokud víte, že porucha je způsobena kondenzátory, je docela možné je vyměnit sami. To vše nebude stát více než 15 dolarů. Pokud umíte pracovat s páječkou a máte po ruce všechny potřebné nástroje, můžete ušetřit na výměně základní desky, procesoru a paměti. Kromě toho vše výše uvedené platí nejen pro základní desky: kondenzátory na grafických kartách také selhávají.

Pokud jste dobří s páječkou, pak lze kondenzátory vyměnit za méně než hodinu, protože práce není příliš obtížná. Samozřejmě, pokud máte potřebné nástroje. Pokud nejsou žádné nástroje, proč se neobrátit na přítele, který se „narodil“ s páječkou? Základní deska stále "umřela". Tak proč tomu nedat nový život?