Domov › Tarify › Zlepšení zvuku dovážených reproduktorových soustav

Zlepšení zvuku dovážených reproduktorových soustav

Ti, kteří zlepšují akustiku, jsou jako automobiloví nadšenci, kteří investují dost peněz do svých „devítek“, aby si koupili dobré zahraniční auto. Pojďme se podělit o několik poměrně jednoduchých technik pro úpravu reproduktorů, které vám umožní dosáhnout výrazného zvýšení kvality zvuku za nízkou cenu.

Než začnete upravovat své reproduktorové systémy, podívejte se, jaký bude váš analogový zdroj signálu. Integrovaný kodek? Zvuková karta SB Live? Pokud ano, pak mějte na paměti: nebudete mít opravdu kvalitní zvuk, protože zvuková karta (kodek) jej značně zkreslí. Nárůst kvality samozřejmě zaznamenáte, ale radosti z toho bude málo. Ideální možností by byly samozřejmě externí CD přehrávače, DVD přehrávače a tak dále. Pokud vám jde o dobrý zvuk, zkuste najít něco z tohoto seznamu.

Než začnete s úpravami, zjistěte si o svém reproduktorovém systému co nejvíce. V závislosti na tom, co to je zpočátku, můžete dosáhnout většího nebo menšího zvýšení kvality.

Co je potřeba zlepšit?

Má smysl vytříbit akustiku, která zpočátku měla nějaký potenciál. Největší potenciál pro zlepšení je u „průměrné“ akustiky – takové, která je ve střední cenové kategorii a má kvalitu zvuku, kterou lze nazvat slušnou. Upravovat kvalitní systémy je zpravidla téměř zbytečné – výměna nebo změna vlastností jednoho komponentu si vyžádá výměnu všech ostatních. To znamená, že se stejným úspěchem můžete okamžitě sestavit novou akustiku od začátku. Některé věci se v nich však dají zlepšit; Kvalita se samozřejmě výrazně nezvýší, ale můžete dosáhnout znatelného zvýšení. Nejlepší možností úpravy je domácí akustika vyráběná v Sovětském svazu a jeho republikách. O prostřední je největší zájem z hlediska vylepšení (nemá smysl takové systémy vypisovat, protože jich je obrovské množství).

Zpřesnění sloupců

Zbývá nejtěžší – úprava reproduktorů. Filtr má smysl upravovat pouze v nejjednodušší podobě - nahradit standardní prvky kvalitnějšími se stejným hodnocením. Pokud jsou ve filtru instalovány elektrolytické kondenzátory, lze je nahradit fóliovými, kovovými fóliemi nebo kovovými papíry. Cívky z tenkého drátu a s kovovým jádrem lze nahradit podobnými, ale bez jádra a navinuté silným měděným drátem (průřez cca 1 mm2). S tímto přístupem můžete dosáhnout dobrého zvýšení kvality s malými náklady. Možná by stálo za to nahradit standardní dráty vedoucí od zesilovače k reproduktorům (stejně jako ty, které vedou uvnitř skříní reproduktorů) za silné měděné dráty (můžete použít speciální reproduktorové kabely).

Pro malou akustiku budou zcela postačovat kabely o průřezu cca 1-1,5 mm (s největší pravděpodobností bude potřeba vyměnit i koncovky - nezapomeňte utěsnit pouzdra reproduktorů), pro velké alespoň 2,5 mm2. Je pravda, že existuje riziko, že zbývající komponenty vám neumožní dosáhnout zvýšení kvality zvuku výměnou vodičů a svorek, nebo to bude velmi nevýznamné. Bohužel to lze ověřit pouze experimentálně.

Úprava pouzdra

Kromě úpravy elektrického obvodu je užitečné zapracovat na pouzdrech reproduktorů (u systémů se subwooferem vybavených malými satelity má smysl upravovat pouze pouzdro subwooferu). Zpravidla mají k ideálu velmi daleko. Teoreticky by měly být utěsněné, tuhé a správně vypočítané - mít objem odpovídající parametrům reproduktoru. Mnoho případů mainstreamových systémů nesplňuje žádné (!) z těchto kritérií. Výsledkem je, že takovéto constroláby hučí (mumlají, jak to říká mnoho podomácku vyrobených lidí) na nízkých frekvencích, bobtnají a vydávají zvuky, které nejsou zahrnuty ve zvukových záznamech (to samozřejmě není postřehnutelné okem, ale pozorovatelné). ucho) a reproduktory visí a způsobují zkreslení zvuku, proto je neutěsněné kryty nepodporují.

Pokud tyto nedostatky odstraníme, nárůst kvality bude výrazný, přibližně stejně znatelný jako ze změny a úpravy zdroje, ale jiného charakteru - tam jsme bojovali s přechodovými zkresleními, a zde snížíme úroveň lineárních a nelineárních zkreslení.

Nejprve se vypořádejme s tuhostí pomocí spojek nebo rozpěrek. Jedna distanční vložka bude více než dostačující mezi horní a spodní stěnou, bylo by hezké nainstalovat dvě mezi boční, přední a zadní stěnu (pokud mají pouzdra objem asi deset litrů nebo více). Nejjednodušší možností z hlediska technického provedení je utáhnout protilehlé stěny tlustými kovovými šrouby a vyvrtat do nich otvory vhodného průměru. Ne příliš esteticky, ale jednoduše. Dalším způsobem je nainstalovat dřevěné bloky 15x15 mm z vnitřní strany pouzder jako distanční podložky a připevnit je ke stěnám pomocí lepidla a šroubů. Přirozeně musí stát v distanční vložce.

Pokud jsou reproduktory na přední stěně reproduktorového systému umístěny blízko nebo kvůli některým dalším konstrukčním prvkům není možné instalovat distanční vložku mezi přední a zadní stěnu, můžete zvýšit tuhost skříně pomocí dřevěných bloků připevněných k odpovídající hrany skříně (běh od přední stěny k zadní). Není to příliš efektivní řešení, ale stále lepší než nic.(mospagebreak)

Utěsnění

Po zpevnění pouzdra se postarejte o jeho utěsnění. Chcete-li to provést, odstraňte z něj všechny náplně - filtry, reproduktory, dráty, výplňový polyester nebo jiný absorbér. A opatrně jej ošetřete zevnitř nějakým viskózním tmelem (potřebné materiály lze nalézt v železářstvích nebo v obchodech pro nadšence do aut). Nejlepší je použít bitumenový tmel, prodávaný v lahvích s rozprašovačem - je docela snadné s ním ošetřit sloupy a stoprocentně se vyrovná se svým úkolem. Nikdy nepoužívejte látky, které po vytvrzení ztvrdnou a zkřehnou.

Ošetření je nejlepší provést a reproduktory po něm vysušit na vzduchu - zápach bitumenového tmelu, silikonu a dalších podobných látek bude takový, že i sousedé budou kašlat :). Po zaschnutí obalů je vhodné proces zpracování a sušení zopakovat. Připraveni? Velký. Posledním úkolem je vyrobit měkké pryžové těsnění pod reproduktory a zadní kryt (ten s koncovkami) a přes ně prošroubovat reproduktory s krytem. Po dokončení úprav a uzavření skříně můžete pro větší spolehlivost nanést tmel nebo jiné tmely na spoje reproduktorů a zadní kryt se skříní.

Objem

V případě, že reproduktory hučí, je užitečné mírně zvýšit vnitřní hlasitost skříně (zvětšit výrazněji to prostě nejde). Ne, nemusíte to nudit - stačí do něj dát nadýchanou vatu. Nejprve však zavěste syntetickou vycpávkovou podložku, která již byla uvnitř pouzdra (pokud ji tam výrobci samozřejmě dali). Na litr objemu těla by mělo připadat 25 gramů syntetické výplně. Nestačí? Přidejte vatu, předtím dobře načechranou. Normální množství je 10-15 gramů na litr. V zásadě můžete přidat více, ale má smysl to dělat pouze v případě, že nízkofrekvenční brum neustal. Trochu ztratíte basy, ale zmizí nepříjemný brum.

Existuje ještě jeden postup, ale je poměrně zdlouhavý a není tak účinný jako výše popsané. Stěny pouzdra lze zevnitř pokrýt plstí nebo v horším případě vatelínem. Toto opatření sníží počet odrazů zvukových vln uvnitř pouzdra, což povede ke snížení zkreslení vneseného pouzdrem do zvuku. Pokud se rozhodnete pro tento postup, při připevňování materiálu na stěny nepoužívejte příliš mnoho lepidla, aby filc nebo vatelín nezhustly a nebyly zbytečné. Nanášejte lepidlo v malých tečkách. Osobní doporučení: nepoužívejte výplňový polyester o tloušťce větší než 15 mm.

Další ladění

Jako každé ladění má proces úpravy reproduktorů tendenci se protahovat a časem se proměnit v oblíbený koníček. Možná se vám nebudou zdát provedená vylepšení dostatečná a budete chtít víc. A po nějaké době vás začne zajímat, co je v zásadě možné ze svého systému vymáčknout.

Hlubší a důkladnější úprava pro každý systém je individuální a vyžaduje nejen více času a peněz, ale i určité znalosti. Kromě toho budete potřebovat určité zkušenosti s posuzováním kvality zvuku sluchem, schopnost vybrat testovací materiál a pracovat s hotovými testy (například FSQ). Pokud se chcete ponořit hlouběji, hledejte informace na internetu. Najděte na internetu podobně smýšlející lidi, použijte vyhledávače k získání naskenovaných knih a článků na relevantní témata.

Pokud máte nainstalované malé plastové reproduktory, nemá smysl je upravovat. I když vaše kapsy nejsou plné peněz, zkuste nejprve získat systém dolarů za 100-60, abyste z toho pak mohli vytěžit maximum. Z levných plastových reproduktorů je v podstatě nemožné dosáhnout něčeho dobrého. Podle zákonů o tvorbě cen to, co dosáhne maloobchodních tržeb, zdraží nejméně třikrát. V souladu s tím se ukazuje, že vývojáři akustiky za deset dolarů utratí za všechno ne více než tři a půl dolarů. A všechno je zesilovač, reproduktory, pouzdro, filtry, zdroj (mimochodem, i nízkopříkonový, ale kvalitní zdroj stojí 5-10 dolarů), malé nesmysly jako dráty a obalové materiály (které také stojí peníze). Vývojoví inženýři museli také něco zaplatit, ze stejných deseti dolarů.

Úprava akustiky svépomocí.

Máte na rukou pár reproduktorů, nebo možná ne pár. Aktivní nebo pasivní. Podlaha nebo police. Může to být dokonce subwoofer a ne reproduktory.

Tento článek vám pomůže dozvědět se o způsobech, jak zlepšit kvalitu zvuku vaší akustiky bez dalších nákladů. Budou popsány nejúčinnější metody pro zlepšení akustiky, které lze snadno implementovat vlastními rukama. Tomu se dá říkat leštění toho, co výrobce nedokázal realizovat, vzhledem k proveditelnosti výroby a její návratnosti.

Všechny návody a tipy z tohoto článku jsou vhodné pro jakoukoli akustiku s bassreflexem, včetně subwooferů a podlahových reproduktorů. Mnoho tipů bude platit i pro jiné typy reproduktorových soustav.

Tak začněme.

Čalounění korpusu materiálem pohlcujícím zvuk a zesílení konstrukce.

Nejprve zjistíme, pro jaké účely se tento postup provádí.

Otevření sloupků.

Demontáž sloupku je velmi jednoduchá.

Pokud se jedná o aktivní reproduktor, pak na aktivním reproduktoru musíte ze zadní strany odšroubovat zesilovací jednotku, která je přišroubována šrouby.

Blok musíte odstranit velmi opatrně, bez náhlých pohybů. Pokud jsou zástrčky uvolněné, odpojte je a umístěte zesilovač do blízkosti, aniž byste příliš utahovali vodiče. U pasivních reproduktorů stačí odšroubovat šrouby na středobasovém reproduktoru a opatrně jej vyjmout, aniž by došlo k poškození vodičů.

*Všechny tyto operace musí být prováděny opatrně a bez náhlých pohybů, aby nedošlo k poškození vodičů a obvodů.

Posilování těla.

Tato úprava se vyplatí provést, pokud pochybujete o konstrukční pevnosti vaší akustiky a uvnitř skříně nejsou žádné dodatečné tuhostní konstrukce (výztužné pásy, „hmoždinky“ na stěnách, potěry mezi stěnami). Téměř vždy potřebují reproduktory další posílení.

K tomuto postupu budete potřebovat malé tyčinky 1x1 - 1x2cm a lepidlo na gumu. Tyče přilepíme podél rohů, na kterém nejsou žádné tyče, které zpevní dosednutí bočních stěn k sobě. Změříme a nařežeme, naneseme a odhadneme, na trám a místo, na které se bude lepit, hojně namažeme lepidlem. Lepíme všechny rohy, kde výrobce šetřil dřevem. Přirozeně používáme trámy jako distanční podložky, nejen lepidlo.

Vyplatí se také položit trámy podél dlouho stěny sloupce, pokud chybí. Jak je znázorněno na obrázku, nebo diagonálně. Trámy by měly na okrajích těsně přiléhat.

Mezi stěnami je také vhodné udělat vodorovné vzpěry, výrazně to zpevní konstrukci. To platí zejména pro velké reproduktory s dlouhými stěnami (např Microlab Solo 7).

Po této proceduře získáme pevnější strukturu, která vytváří menší rezonanci stěn a také méně vibrací, když se mikrotření a stěny dotýkají.

K provedení tohoto postupu budeme potřebovat oboustranná páska A materiál pohlcující zvuk.

Pro které cíle dělá se to.

Všechny tyto akce jsou prováděny za účelem snížit odraz zvukových vln z akustického tělesa s bassreflexem. Pokud se to neudělá, často se z toho místo basů ozývají nesrozumitelné bzučení a pískání. Čalounění dává více hladký A vyvážené basy kterých je čím dál víc měkký a lépe slyšet. Odstraňuje bzučení, rezonující zvuky, které vznikají v akustickém tělese v důsledku srážky zvukových vln. To také umožňuje mírně rozšířit spodní rozsah reprodukovaných frekvencí.

Jak pohlcovače zvuku, nejlepší materiály jsou: výplň polyester(lze sehnat na každém trhu s oblečením, nebo se dá sehnat ve staré bundě :) plstěný, válcovaná vlna nebo nejzajímavější materiál - vata, zvuk pohlcující – typ “ URSA“, kromě toho je nehořlavý. Jen ne izolační skelná vata vyrobená z křemičitého písku, ale podomácku vyrobená vlna pro instalaci příček. Pokud je získání těchto materiálů problematické, můžete použít jako poslední možnost válcovaná pěna, který můžete získat na kterémkoli HozMage. Ale jeho použití je stále vysoce nežádoucí. Nezapomeňte, že vycpávkový polyester, plsť, vata se musí před lepením načechrat.

Nejprve vyjmeme materiál pohlcující zvuk, který výrobce vložil dovnitř, pokud existuje.

co děláme?

1) Co největší plochu uvnitř sloupku přilepíme oboustrannou páskou. Okamžitě odstraňte ochranný papír.

2) Hluk pohlcující materiál nařežeme nebo natáhneme tak, aby byly holé stěny zcela zakryty, včetně (zejména) rohů.

3) Všechny dutiny vyložíme hmotou tak, aby byly dřevěné stěny zcela utěsněny. Tloušťka vrstvy by neměla být větší než 2 cm, jinak může výrazně snížit hlasitost uvnitř pouzdra, což nebude mít nejlepší vliv na hloubku basové složky.

Varování.

V oblastech, kde je horko, je nejlepší to nepřehánět. To platí pro místa v blízkosti transformátoru a zesilovače. Mezi nimi a materiálem pohlcujícím zvuk je lepší ponechat volný prostor 1-2 cm Proto je nejlepším materiálem nehořlavá vlna pohlcující zvuk jako „.URSA“, které například po opravě mohou zůstat. Lze jej používat bez omezení.

Musíte se pokusit materiál co nejdůkladněji zafixovat. Přece nechcete, aby vata nebo syntetická výplň poskakovala uvnitř, nebo ještě hůře vylétala z bassreflexu při velkých pohybech vzduchových hmot uvnitř pouzdra :)

Úprava bassreflexu.

Pro omezení chrastění a případného pískání z bassreflexu se vyplatí udělat 2 věci.

1. Zabalte bassreflex materiálem pohlcujícím zvuk, jako je „kožich“ v jedné vrstvě. Na konci bassreflexu ponechte 1 cm volného prostoru. Pevně zajistěte „kožich“ tenkými elastickými pásky a oviňte je kolem bassreflexu, jak je znázorněno na obrázku výše.

2. Pomocí nůžek na drát rovnoměrně odřízněte případné ochranné mřížky uvnitř bassreflexové trubky. Není z nich žádný užitek, ale je tam spousta zbytečných zvuků a pískání. Pokud je na konci nalepená síťka, pak je také lepší ji odstranit. To umožní snadnější proudění vzduchu, což zvýší celkovou odezvu reproduktoru.

Instalace akustiky na hroty.

Zkuste při přehrávání hudby na chvíli stisknout reproduktor. Uslyšíte, že bude rozladěný a spolkne dobrou polovinu frekvencí. K tomu dochází, protože prst pohlcuje vibrace a brání reproduktoru v jejich uvolnění do vzduchu.

Pouzdro reproduktoru je pokračováním mluvčího. Při kontaktu s podlahou, stolem, policí nebo jinými věcmi tělo reproduktoru vydává část svých vibrací na tyto předměty, jako v příkladu s prstem.

Aby akustika účinně přenášela zvukové vlny do vzduchu, aniž by je fyzicky rozptylovala po podlaze a předmětech, se kterými přichází do styku a vytváří zkreslení, používají se hroty.

Hroty jsou připevněny jako nohy. K tomu se na spodní stěně vyvrtají 4 malé otvory (ne průchozí), do kterých se přišroubují. Můžete je zakoupit v mnoha obchodech se spotřební elektronikou, které prodávají akustiku a příslušenství, nebo si je objednat online. Pod akustikou s hroty musí být tvrdý materiál– keramické dlaždice, parkety nebo jiné. Hlavní věc je, že nohy s ním mají co nejmenší kontakt a nebyly zapuštěny.

Princip fungování trnů spočívá v tom, že silně zmenšit kontaktní plochu sloupy s povrchem, na kterém stojí. Díky tomu se zvukové vlny, které jsou přiváděny do těla, začnou ozývat a neztrácejí se na podlaze, parketách nebo poličce. Zkreslení je sníženo na minimum, basová složka se stává slyšitelnější a mnohem detailnější.

Důležitá poznámka.

Hroty má smysl používat pro akustiku se slušnou hmotnost a slušné velikosti. Hroty by měly být používány především pro stojatou akustiku vážící více než 12 kg. Nebo pro vážení subwooferů 5 kg nebo více. V menší akustice tam efekt bude, ale ne tak znatelný.

Výměna drátů na zesilovací části akustiky. Pro aktivní akustiku.

Často výrobce šetří na takových věcech, jako je kvalita vodičů od výhybky k reproduktoru a od desky k výhybce. Tloušťka, stejně jako kvalita drátu, přímo ovlivňuje kvalitu zvuku. Čím tlustší drát, tím hlubší basy a jasnější středy. Tato úprava by měla být primárně provedena na subwooferech, kvůli větší energii, která protéká těmito stejnými dráty.

1. Vybíráme vhodný náhradní drát, přirozeně nejkvalitnější měď, která je k dispozici. Nejlépe ne VVG (plné), protože signál se při průchodu takovým drátem mění. Je lepší vzít PVA (pletené) jádro z bezkyslíkaté mědi. Tlustší není vždy lepší, potřebujete něco mezi, záleží na síle akustiky.

2 . Odpájejte a odřízněte staré dráty. Pokud je na druhém konci držák, pak pokud možno připájejte vodiče k samotným svorkám na desce. Pokud to není možné, odřízněte držák u kořene, vyjměte svorky, připájejte k nim vodiče a vložte je zpět do držáku. Také zabalíme reproduktor a výhybkové terminály a bohatě je zapájíme. Pájení je MUSÍTE!

3. Dbáme na kvalitu pájení.

Za pozornost také stojí spojovací drát mezi sloupy.

Výrobce málokdy vsune něco rozumného. Nejlepší variantou mezi cenově nejdostupnějšími je pletený drát s průhlednou izolací, který je dodáván např. SVEN Royal nebo Microlab SOLO 6 a výše.

Podobný drát lze také zakoupit v obchodech s elektronikou. Je to jako levná možnost výměny chatrných kabelů, které jsou dodávány s reproduktory. Pro možnosti postavení na podlahu se nejlépe hodí reproduktorové dráty se silnějším průřezem a kvalitnější bezkyslíkatou mědí. Ty lze zakoupit v každém obchodě, který prodává domácí kina, nebo na trhu s elektronikou.

Pár slov o drátech od zdroje zvuku k akustice.

Kabely, které jdou od zdroje zvuku k reproduktorům (obvykle tulipánům) nebo přijímači, musí být kvalitní.

Je velmi žádoucí, aby byly chráněny před rušením z elektrického vedení, mobilních sítí a rádia. K tomu je výrobci drátů obalují vrstvou fólie nebo je oplétají hliníkovou nebo měděnou nití. Není těžké je rozlišit - jsou mnohem tlustší než nestíněné. Také vysoce kvalitní vodiče by měly mít pozlacené zástrčky pro nižší odpor a menší ztráty signálu na zástrčkách. Takové dráty si můžete koupit na rozhlasovém trhu nebo v obchodech, které prodávají domácí kina.

Poznámka.

Aby výměna vodičů měla znatelný efekt, doporučujeme je vyměnit na akustice s cenovou hladinou 100$ a vyšší (pro 2.0). Nebo, pokud je drát použitý výrobcem opravdu nekvalitní.

Používejte přepěťové ochrany.

Dobré přepěťové ochrany, které jsou vybaveny vysokofrekvenční supresory, jsou docela dobří v úklidu tzv bílý šum a další rušení způsobené špatným napájením a rušením sítě.

Často ve vestavěných zesilovacích obvodech není kvalitní obvod pro potlačení šumu, což vede k zkreslení, hluk z reproduktorů a různé zvuky, když začne fungovat lednička nebo se začne zapalovat sousedův elektrický sporák :)

Pamatujte, že levné filtry vás před rušením nezachrání. Ty jsou schopny chránit zařízení před pulzními proudy, které vznikají například při úderu blesku do vedení, a nic víc.

Filtry, které potřebujeme, musí obsahovat supresor (filtr) vysokofrekvenčního rušení. Jsou také užitečné pro přijímače a zesilovače, a to jak pro ochranu, tak pro lepší odolnost proti šumu.

Firmy vyrábějí dobré filtry Pilot ZiS(počínaje seriálem G.L.), APC.

Pokud reproduktory hučí nebo z nich vychází podivný zvuk.

Důvody jsou obvykle dva:

Nekvalitní zdroj signálu nebo kabel.
Nekvalitní vstupní kondenzátory v části vestavěného zesilovače (pokud jsou reproduktory aktivní).

V první případ, musíte zkontrolovat kabel, podívejte se vložena Jsou tam konektory? plně do zástrčky a zkontrolujte integrita kabely Také potřeba odnést dráty od ostatních, zejména kabely zásobovací síť A rádio protože kolem sebe vytvářejí magnetická pole.

V druhý případ, musíte otevřít sloupek s částí zesilovače. Obvykle je těžší a má chladič.

Dále musíte najít kondenzátory filtračního obvodu napájecího zdroje. Většinou jsou dva a jsou největší. Měly by být odstraněny a nahrazeny novými, kvalitními s vyšším maximálním napětím a kapacitou. Vyplatí se také zkontrolovat, zda ostatní nejsou oteklé nebo netěsné (v blízkosti hnědá nebo žlutá zaschlá tekutina). Pokud ano, bez váhání jej vyměňte.

Můžete také nahradit jiné velké kondenzátory, protože v multimediální akustice nevynikají kvalitou.

Další užitečné tipy pro zlepšení kvality zvuku vaší akustiky bez jakýchkoli úprav.

Správné umístění akustiky.

Pro dosažení nejvyšší možné kvality zvuku potřebuje akustický systém správně zařídit po místnosti.

30 % úspěchu při dosažení správného zvukového obrazu závisí na správném umístění akustiky.

_________________________

1. výškové reproduktory ( HF) - musí být v jedné rovině s uchem posluchač pro lepší umístění v prostoru.

2. Přístav bassreflex by neměl být nic ZAVŘENO. Vzdálenost od zdi nebo jiné překážky by měla být větší než 15 cm, aby se na výstupu neztrácely nízké frekvence a nic nebránilo jejich šíření po místnosti.

3. Přední reproduktory by měly být umístěny na 30 stupňů, z pohledu posluchače a zaměřené přísně na něj.

Vzadu, na 30 stupně ze strany posluchače (od 90 stupňů) Pouze v tomto případě je zajištěna nejlepší hloubka zvukového obrazu.

4. Optimální vzdálenost, na kterém by reproduktory měly stát od posluchače - 2 metry Pro patro reproduktory a 1 metr Pro police.

5. Odstraňte cizí zdroje zvuku. Může to být otevřené okno, tichá systémová jednotka a tak dále. Všechny tyto zvuky narušují vnímání zvuku a mohou dokonce vytvořit skvělý zvuk nečitelný a málo detailní.

Závěr.

Zopakujeme kroky znovu:

1. Zpevnění celkové konstrukce.

2. Uvnitř čalouněte karoserii materiálem pohlcujícím zvuk.

3. Upravte bassreflex.

4. Nainstalujte akustiku na hroty.

5. Vyměňte vodiče uvnitř a vně za lepší. Připojte přes dobrou přepěťovou ochranu.

6. Správně uspořádat akustiku, odstranit zdroje hluku.

7. Poslouchejte.

Většina těchto tipů je vhodná pro aktivní i pasivní akustiku.

Buďte kreativní a nechte se překvapit, jak se zvuk změní k lepšímu.

Šťastnou modifikaci!

Myslím, že není pochyb o tom, že nejlepší zvuk lze získat pouze z plnohodnotných podlahových třípásmových reproduktorů. Často ale nastanou případy, kdy na ně prostě není místo. Malé reproduktory budou zpravidla již dvoupásmové. Požadavky na ně budou o něco menší, ale zvuk by měl být stále dobrý. Toto je možnost, o které budeme diskutovat.

První sériově vyráběné malé, ale kvalitní sovětské reproduktory byly 10MAS.

Akustika 10MAS-1 z Estonska-006-stereo

Hlavními rozlišovacími znaky byly poměrně skromné rozměry se zvýšenou basovou odezvou a také pouze dva reproduktory (pro úsporu velikosti).

Dále - více, velikost reproduktorů se zmenšila, zvuk - horší. Uživatelé byli rádi, že je lze umístit do výklenku v nábytkové stěně, umístit na skříňku pod stropem nebo na podlahu. To úplně zabilo zvuk, ale málokomu to bylo jedno a řinčení nádobí ve skříňce s reproduktorem vzbuzovalo rozkoš a hrdost.

Jaké jsou nedostatky rodiny takových modelů, kterých byly vyrobeny desítky? Kořenem všeho zla je podle mě dvoupásmové a nesprávné frekvenční dělení. Domnívám se, že reproduktory jako 10GD-30, 25GD-26, 6GD-6, 10GD-34, 15GD-14 a podobné v zásadě nejsou schopny dobře znít až do 5 kHz, což je obvyklá dělicí frekvence u dvoupásmových reproduktorů. s těmito reproduktory. Mimochodem, o partnerech těchto reproduktorů neuslyšíte dobré slovo - 3GD-31, 10GD-35 a podobně, bez úprav designu a složitých filtrů nefungují nejlépe.

Nutno říci, že existovaly slušné dvoupásmové reproduktory, které uměly znít dobře do 5 kHz, ale nevyžadovaly malé ozvučnice, takže nebyly použity.

Pokrok se posunul dále na cestě k absurditě, Reproduktory se zmenšovaly a zmenšovaly a stejně tak i jejich reproduktory. Systémy 15AC a 25AC byly vyráběny ve velkém množství a na sekundárním trhu je jich stále mnoho za rozumné ceny. Bylo by lákavé je vylepšit s minimálními přepracováním a náklady.

Akustické systémy 15AC-109

Myslím, že tyto sloupce si zaslouží vylepšení. Pokud jejich tělo není poškozeno, tak to vypadá dobře, hlasitost je na standardní reproduktor uspokojivě dostatečná, je tam FI.

Zdroj fotografií: vega-brz.ru

15AS-109 je vybaven 15GD-14 (25GDN-3-4) a 10GDV-2-16. Sekce je na frekvenci 5 kHz a nelze ji změnit, protože provoz níže uvedeného 10GDV-2-16 není možný. Proto je zvuk liknavý, šedivý, mdlý díky nevýrazné reprodukci středofrekvenčních (pro celkové vnímání zvuku nejdůležitějších) frekvencí. A to platí nejen pro tento model, ale i pro všechny dvoupásmové reproduktory, ve kterých jsou osazeny dříve zmíněné basové reproduktory.

Nejlepší sovětští konstruktéři to velmi dobře věděli a pro modernizaci takových dvoupásmových rádií navrhli, aby radioamatéři instalovali plnohodnotné středotónové reproduktory, jako je 2GD-40. Běda, šílenství miniaturizace neumožňovalo umístit něco navíc do maličkých pouzder, zejména do krabice, protože objem byl již nedostatečný.

Byly navrženy vnější ptačí budky, což znělo dobře, ale dosažení kulturního vzhledu bylo obtížné. Navíc ať se říká, co říkají, 2GD-40 a podobně fungovaly podle datového listu do 12,5 kHz, nad tím je zlom a směrovost nahoře jehlovitá, čili potřebujete třípásek v novém pouzdře a s novými filtry, ze starých reproduktorů zbyl pouze jeden basový reproduktor.
Možnost je dobrá a udělal jsem takový třípásek v podstatě jen na dostupných sovětských reproduktorech, ale o tom se dnes nebavíme.

Úprava reproduktorů 25GDN-3-4

15AS-109 má nainstalované reproduktory 25GDN-3-4, jsou to dobré reproduktory, bratři 10GD-34, ale mnohem lepší než oni díky obrovskému silnému magnetu. Díky tomu mohou normálně pracovat pro objem 8...12 litrů, poskytovat výstup od 30...40 Hz s útlumem ne 15 dB, jako S-90 a podobně, ale 3... 6 dB. Objem pohybujícího se vzduchu a výkon samozřejmě nejsou srovnatelné s 75GDN.

Častým problémem většiny sovětských reprosoustav s gumovým rámečkem je jejich ztvrdnutí, které způsobí zvýšení rezonanční frekvence a činitele kvality a to vede ke zhoršení kvality. Pokud byly zpočátku (během výroby) suspenze normální, můžete je zkusit oživit. Pokud jsou těsná ramínka namontována již ve výrobě, pomůže pouze jejich výměna.

Co mohu poradit z praxe? Vezměte vatu, dobrý benzín („Galosh“ nebo podobný), z kartonu vystřihněte kruh o velikosti papírové části difuzéru a připevněte jej tak, aby se na papír dostalo méně tekutiny. Dále navlhčete vatu a vydatně navlhčete pryžový závěs z přední části.

Ano, benzín se rychle odpařuje, ale suchá guma nenasytně nasává benzín, mění se před očima a mění se z matného v lesklý. Všechny práce, zejména s hořlavými kapalinami, samozřejmě vyžadují odpovídající bezpečnostní opatření.

Takže Razinu krmíme zepředu, dokud neodmítne pít benzín. Poté reproduktor položíme magnetem nahoru a do drážky zvlnění nalijeme benzín, počkáme, až se vstřebá a odpaří. Ihned po úplném odpaření je užitečné hodinu nebo dvě zahřívat dynamiku nízkými frekvencemi na rezonanční frekvenci (snadno zjistitelnou okem), dosáhnout maximální amplitudy, ale bez klepání pouzdra na magnetický systém.

Pokud byly pneumatiky opravdu suché, změní se a parametry reproduktorů se znatelně zlepší. Samozřejmě je nejlepší provést měření, pokud je to možné. V mé praxi se vyskytly jak případy poklesu rezonance o 20 Hz, tak menší efekt jen několika Hertzů.

Problém je, že po několika dnech dojde k částečnému vrácení vylepšených parametrů. Chcete-li konsolidovat své úspěchy, musíte použít obnovovač hnacího řemenu automobilu. Prodává se v aerosolových plechovkách. Myslím, že jsou všechny přibližně stejné, koupila jsem si "Belt Dressing & Conditioner" od Permatexu.

Zvlnění pokryjeme z obou stran střídavě 2-3x molitanem (zde budete potřebovat kartonový kruh, bez něj budou na difuzéru fleky a nevzhledné šmouhy) a pokaždé čekáme, až zaschne.

Efekt této kúry je dlouhodobý, zřetelně přítomen déle než šest měsíců (podle mých zkušeností). Guma se na dotek stává úplně jinou - měkká a lehce lepkavá a na pohled lesklá. Doporučuje se také zahřívání s maximální amplitudou.
Rezonance se snížila z 60...65 na 45...50 Hz, tj. stala se jako u nových reproduktorů.

Výměna reproduktorů 10GDV2-16

Reproduktor 10GDV2-16 zásadně neumí fungovat od 2...3 kHz, jde tedy pouze o náhradu. Hlavním požadavkem je nízký rezonanční kmitočet 1...2 kHz bez překmitu při rezonanci. Myslím, že 2GD-36 a 4GD-56 budou stačit, ale jejich instalace je nepohodlná, takže jsem je nepoužil. Nainstaloval jsem Philips AD0142 s rezonancí 1300 Hz, výsledek nebyl špatný.

Toto je přechodná možnost před nastavením FI. Chápu, že tyto Philips má málo lidí a nechtěl jsem je sem dávat, protože pro ně existují dobré kompletní subwoofery Philips.

Čínské výškové reproduktory Alphard TW-302

Pro tento rozpočtový projekt jsem nechtěl používat výškové reproduktory, jejichž cena na jednotku byla vyšší než u dvojice reproduktorů, a velikost také hrála důležitou roli. Proto jsem si pořídil tyto levné (ale ne nejlevnější) výškové reproduktory.

Bylo zajímavé poslouchat tyto „hedvábné“ kopule. „Hedvábí“ je zde jasně syntetické, výztužné nitě jsou řídké, ale materiál je velmi měkký a elastický, výrazně odlišný od plastových membrán.
Pouzdro je plastové, ale je špatné - poškrábe se, není tuhost.

Deklarované parametry 8 Ohmů a 95 dB se ukázaly jako “čínské” - odpor 4 Ohmy (impedance v celém frekvenčním pásmu, ne jen změřená testerem) a citlivost... neumím změřit přesně a není to nutné, podle mých odhadů 88 dB. Je tam rozdíl s 95 dB?
Rezonance je však 900 Hz a 1200 Hz, zvuk není špatný, membrány lze snadno vyměnit. Obecně platí, že „třetí třída není plýtvání“.

Úprava trupu 15AS-109

Nebudu zabíhat do podrobností, protože to bylo popsáno mnohokrát, ale zaměřím se na to nejdůležitější. Jedná se o důkladné utěsnění, vyplnění všech spár a prasklin z vnější i vnitřní strany. Je vhodné zkontrolovat pomocí programu LIMP - praskliny jsou velmi dobře viditelné.

Epoxidové kapky na přední desce je vhodné odstranit dlátem a případné nerovnosti zahladit.

Mezi přední a zadní panel nainstalujte rozpěrku. Položil jsem tvárnici o průřezu 20x40 mm. Umístěte distanční vložku mezi otvory pro reproduktory.

Pro výškové reproduktory Alphard TW-302 jsme museli vyrobit přídavný panel s otvorem pro magnetický systém, je uvnitř. Otvory ve výškovém reproduktoru se do tohoto panelu zašroubují šrouby a přitáhne hlavu k přednímu panelu.

U reproduktorů jsou vyříznuté podložky z umělého semiše. Doporučuji vyměnit šrouby za modernější.

Otvory pro vodiče reproduktorů vyplňte lepidlem, na zadní stranu nainstalujte pružinové svorky, bohužel běžné svorky se šroubovacími svorkami nebylo možné nainstalovat z důvodu nedostatku místa.

Na přání lze vnější část těla nalakovat nebo jinak zušlechtit. Ujistěte se, že je uvnitř pouzdra pevně vyplněno načechraným polstrovaným polyesterem, ale ponechte průchod mezi otvorem FI trubky a basovým reproduktorem.

Místo ošklivého standardního plastového panelu jsem vyrobil rám z tenkého laminátu a přes něj jsem natáhl látku typu plátno. Připevnění rámu k tělu pomocí suchého zipu je jednoduché a nevyžaduje vrtání otvorů. Kvůli mé nezkušenosti jsem nainstaloval příliš dlouhé kusy suchého zipu a odstranění rámu se ukázalo být tak obtížné!

Správné AC filtry

Často vidíme, jak si domácí lidé myslí, že filtry mají na audiofilské poměry až terciární význam, stačí osadit maximálně jeden kondenzátor a jednu cívku.

Podle mého hlubokého přesvědčení je vše úplně naopak - filtry jsou nejdůležitějším prvkem reproduktorů, špatné filtry mohou zničit zvuk jakýchkoli reproduktorů. Filtry prvního řádu mohou pracovat s dobře sladěnými páry reproduktorů, které mají přirozený roll-off na dělicích frekvencích bez hrbolů nebo špiček. V drtivé většině případů takové páry hledáme jen těžko.

A také jsem přesvědčen, že bez akustických měření nelze rychle a správně odladit filtry.
Výhody všech kalkulaček jsou úžasné, protože jako modely používají odpory, ačkoli reproduktory jsou složité elektromechanické systémy s rezonancemi a dalšími funkcemi.

Výjimkou je LSP CAD a to pouze v případě, že do něj dáte výsledky měření mikrofonem.

Bylo možné dosáhnout velmi jednoduchého filtračního obvodu s minimem standardních hodnot (na to byl kladen zvláštní důraz).

Kondenzátory K73-16, všechny díly jsou pro pohodlí umístěny na překližce starého filtru. Instalace byla provedena pomocí akustického kabelu o průřezu 1,5 čtverečních.

To se stalo v LSP CAD

A zde je výsledek měření s mikrofonem. Porovnejte.

Zde je graf impedance, nikde neklesne pod 4 ohmy, takže reproduktory budou fungovat dobře s jakýmkoli 4 ohmovým zesilovačem.

A tady je to, co LIMP ukázal v krabici, kde se zdálo, že nejsou žádné zjevné praskliny...

Pod 300 Hz v normální místnosti se kvůli odrazům obtížně provádějí měření, takže se provádějí naprázdno.

Bodové měření upraveného reproduktoru 25GDN-3-4, FI port je zapojen. Je vidět, že při úrovni -3 dB je spodní frekvence 45 Hz. Pomocí grafu sami najděte frekvenci -15 dB, jak se obvykle měří u průmyslových reproduktorů. Po zapnutí a seřízení FI se nám podařilo snížit frekvenci, ale je obtížné vykreslit měření kvůli vzdálenosti otvoru FI od reproduktoru.

Opakuji, i přes nízkou reprodukovanou frekvenci byste vzhledem k titěrnému rozměru difuzoru neměli očekávat stejné basy jako od S-90, ale pro tonální vyvážení to stačí. Z mého pohledu je nesmírně důležitá tónová vyváženost.

Poslech aktualizovaného 15AC-109

Reproduktory byly vyrobeny ještě v létě. Samozřejmě nepředstírají, že jsou „hiendy“. Porovnali jsme to s mojí domácí třícestnou třítělesovou verzí na 25GDN-3-4 s módními sekvenčními filtry a s Tandbergem 2510 (pamatuje si dnes někdo tuhle firmu - Hi-End 70. let?).

Přirozeně jsou horší než oba. Nicméně, po úpravě se reproduktory jednoznačně zlepšily. Jsem si jist, že jsou lepší než kdejaké tovární 15AC, S-20, S-30, všemožné kostky atd. Zvuk je čistý, čistý, oproti třípásmové verzi je mírné zabarvení, které není překvapivé, protože výškový reproduktor pracuje od přibližně 2,5 kHz a pod ním je subwoofer.

Předpokladem je práce na stojanu, alespoň na stoličce. Pokud jsou na disku zaznamenány basy, jsou také v reproduktoru, pokud v nahrávce nejsou basy, pak je reproduktory nereprodukují. Pro normální úroveň hlasitosti v místnosti stačí až 4 W na kanál. "Sykavky nedráždí."

Obecně reproduktory hrají docela jasně, ale ne vtíravě. Tonální vyvážení je oproti výše uvedeným reproduktorům posunuto mírně nahoru.

Jejich malá velikost umožňuje jejich umístění i na počítačový stůl. Reproduktory jsou poměrně těžké, což je spíše výhoda.

Celkový

K mému překvapení byl výsledek nad očekávání dobrý. Teď už jen zbývá předat reproduktory do dobrých rukou jednoho z mých přátel k novému povolení k trvalému pobytu.

Děkuji za pozornost!

Líbilo se ti to? Palec nahoru!

celkový počet lajků: 123

Všechno to začalo v roce 2001. Právě jsem získal vytáčené připojení k internetu a zaregistroval jsem se na fóru ixbt, což bylo prostě skladiště informací o předělání sovětských reproduktorů, vylepšení jejich zvuku a předělání sovětských zesilovačů. Podařilo se je získat ze „skládek odpadků“ za směšné ceny a proměnit je v „bonbóny“. No, nemohl jsem najít nic za dostupnou cenu (možná jsem nehledal dost usilovně?). Na rádiovém bleším trhu si spekulanti účtovali nehorázné ceny! A touha po sestavení dobrého audiosystému jen svrběla. Bylo rozhodnuto, že si zesilovač i reproduktory vyrobím sám.

Založil jsem téma „Pomozte začátečníkovi postavit zesilovač od nuly“, nyní bylo z fóra před mnoha lety smazáno. Téma bylo ale velmi oblíbené. Chtěl jsem sestavit 4kanálový zesilovač (nejsem hloupý) na nějakém mikroobvodu řady TDA nebo podobném, ale v tomto vlákně mi laskaví lidé poradili, abych Akulinichevův zesilovač sestavil hromadně. (Článek z časopisu Radio a schéma si může přečíst kdokoli.) Diagram jsem našel v knihovně a ručně nakreslil pečeť v Corel Draw (bez programů, které to nyní umí automaticky). Vyleptal jsem to do zahřátého síranu měďnatého (na chlorid železitý nebyly peníze, ale můj dědeček toho měl na dači spoustu). Učitel elektroniky mi dodal součástky včetně transformátoru z elektronkového televizoru. Připájel jsem to - nejde to. S tamburínou jsem tančila dlouho, bylo tam hodně rad, v čem může být problém, nic nepomáhalo. Neovládal jsem to, abych tak řekl. Všechno šlo do mezipatra, bylo bezpečně zapomenuto a o 5 let později šlo do koše.

V roce 2002 byly navíc zakoupeny reproduktory Microlab Solo 2, úplně první verze, bez stínění.

V té době byl internet o nich prostě plný nadšených recenzí. Za velmi malý obnos peněz dostal člověk ve srovnání s tehdejší aktivní počítačovou akustikou docela kvalitní zvuk. Navíc fórum ixbt okamžitě začalo diskutovat o možnostech úprav, od nových filtračních obvodů po přepracování reproduktorů. Dokonce jsem chtěl udělat malou úpravu - vyměnit elektrolyty ve filtrech za kovové filmové kondenzátory typu K73-17, ale nikdy jsem se k tomu nedostal.

Nyní, mimochodem, Microlab Solo 2 stojí téměř o 30 % více než v roce 2002 a ve své cenové kategorii není nejlepší volbou. Ale to už se k tématu nehodí...

"Nejsem brzda, jen pomalý plyn!"

Tak jsem měl po 8 letech konečně chuť repráky předělat. Celou tu dobu bez problémů orali a nikdy nás nezklamali.

Téma na ixbt bylo kompletně rozebráno (asi 200 stran), byly zvýrazněny hlavní body:

těsnění pouzdra

vážení těla

výměna filtrů

Bylo rozhodnuto neobtěžovat se globálnějšími úpravami reproduktorů, jako je impregnace difuzoru lepidlem nebo přilepení přídavného magnetu, aby se nezkazily zcela fungující reproduktory.

Za první 2 body jsme koupili: silikonový tmel a list vibroplastu. Své experimenty jsem začal s pasivním reproduktorem. Rozebral jsem to, natřel tmelem a vysušil. Pro vložení vibroplastem jsem nejprve vytvořil papírové vzory. Byl jsem vyčerpaný - šukej. Nalepil jsem boční stěny a vrchní a spodní stranu.

Filtrační obvod byl zvolen č. 1 od Kentu (doporučil ho sám autor).

Autor doporučil kondenzátory z řady K73-17 kovových fóliových kondenzátorů, ale prohledávání internetu mě přivedlo k názoru, že polypropylenové kondenzátory znějí mnohem lépe. Ale najít je v naší „vesnici“ se ukázalo jako ne tak snadné. Po dlouhém hledání se ukázaly jako optimální v poměru cena/kvalita/doba dodání čínské odšumovací kondenzátory řady MPX.

S pečetí a závěsnou instalací jsem se neobtěžoval. Udělal jsem něco mezi tím. Opět jsem ve stejném Corel Draw vyřezal přibližné uspořádání prvků, vyřízl kus nefóliového DPS potřebné velikosti, vyvrtal otvory na správná místa podle šablony, zapájel, toto byl výsledek, který byl následně připevněn ke dnu kolony a pokryt kouskem vycpávkového polyesteru.

Původní polstrovací polyester byl také vrácen na své předchozí místo. Reproduktor jsem sestavil, zapojil, zapnul rozmanitou hudbu a téměř jsem si nevšiml rozdílu s nepřestavěným aktivním reproduktorem. Zdálo se, že bylo přidáno trochu více výšek a středů, ale IMHO to byla spíš sebehypnóza...

Vše opět došlo k připojení SOLO-2 k jinému kvalitnímu zesilovači, který jsem neměl.

11-01-2009

Úprava akustických systémů Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

V současné době jsem hrdým majitelem reproduktorů Radiotehnika S-90.

Zohlednění akustiky v normálním stavu

Nejprve byste měli zadat celý název akustiky - 35AC-012. Z jejich počtu je okamžitě zřejmé, že máme co do činění s akustikou špičkové, na sovětské poměry, tedy s akustikou, která má velmi vysoké vlastnosti. Ihned je třeba poznamenat, že podle sovětských standardů to nebyla nejlepší akustika, ale obyčejný obyčejný pracant. Byla tam akustika, která měla vyváženější zvuk, například stejný Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ale jak se říká, máme, co máme. Vraťme se trochu do okamžiku jejich nákupu. Koupil jsem je od kamaráda za 50 dolarů, když jsem k němu přišel, když jsem viděl ozdobné mřížky chránící hlavy vydávající zvuk, chtělo se mi brečet, byly promáčklé a navíc velmi krutě (hlavně mříže byly poškozeny vysokofrekvenční a středofrekvenční reproduktory). Ale to mě nevyděsilo, protože to, co se prodávalo na našem trhu, stálo minimálně 100 dolarů a kvalita reproduktorů si nezasloužila víc než 3 a v těchto reproduktorech vypadaly reproduktory jako 5. Obecně jsem tyto reproduktory vzal do můj domov. Při jejich připojení k zesilovači byl zvuk celkem slušný. Nicméně je třeba poznamenat dvě nevýhody, z nichž 1 je vlastní všem 35AC-012, a jak se ukázalo, i všem jeho klonům 35AC, v té či oné míře.

Prvním z nedostatků, které mě na místě prostě zabily, byl nepochopitelný podtext při práci wooferu, velmi podobný tomu, že se k reproduktoru něco přilepilo zezadu a nyní to vibrovalo, jak se později ukázalo. kapka pájky, která se přilepila na difuzér z rubové strany. Druhý nedostatek byl právě ve středofrekvenční dynamice 15GD-11A - podle starého standardu a 20GDS-1-8 podle nového (tyto reproduktory byly ve velkém množství modifikací, z tohoto důvodu je extrémně obtížné sledovat, který z nich máte). A opět malá odbočka, ve které řeknu, že rozdíly v normách spočívají v označení výkonu, to znamená, že podle staré normy se uváděl jmenovitý výkon reproduktoru a podle nové normy je uveden jmenovitý výkon (z kurzu audiotechniky:

Jmenovitý výkon reproduktoru je výkon reproduktoru, když je dodáván, pracuje s úrovněmi harmonického zkreslení nepřesahujícími přípustné
Výkon na jmenovitém štítku (často také nazývaný šum): jedná se o úroveň výkonu dodávaného do reproduktoru, při které je úroveň harmonického zkreslení rovna desetinásobku úrovně při jmenovitém výkonu).

Bylo také zavedeno dodatečné rozdělení na frekvenční rozsahy hlav, což bylo nyní uvedeno v názvu reproduktoru, konkrétně se jedná o třetí písmeno.

Nevýhodou tohoto reproduktoru je tedy to, že často začíná rezonovat při vysokých hlasitostech a tím kazí zvukový obraz, a jak jistě víte, středofrekvenční reproduktor je rozhodující pro tvorbu zvukového obrazu.

Podívejme se nyní v pořadí na všechny reproduktory, které máme skladem:

1)Nízká frekvence – 30GD2, také známá jako 75GDN-1-4(8):

Účel - použití v uzavřených a fázově invertovaných vzdálených akustických systémech domácích rádiových zařízení skupiny nejvyšší složitosti jako nízkofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, nízkofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Držák difuzoru je vyroben vstřikováním z hliníkové slitiny. Kuželový difuzér je vyroben z impregnované papíroviny. Odpružení je toroidního tvaru a je vyrobeno z pryže. Středící podložka je vyrobena z impregnované tkaniny.

Ještě dodám, že reproduktory mají poměrně těžkou kopuli a gumový surround, což kazí kvalitu basů, stávají se méně kontinuálními a dunivými než reproduktory s lehčí pohyblivou částí a pěnovým surroundem. Je ale třeba si uvědomit, že na basy má vliv nejen design, ale i samotné akustické provedení, z tohoto důvodu lze tyto problémy trochu eliminovat a reproduktor bude hrát slušně. Na druhou stranu se reproduktor díky pryžovému zavěšení ukázal jako velmi spolehlivý a prakticky nezničitelný, přičemž pěnové zavěšení se vlivem síry ve vzduchu brzy drolí a reproduktor vyžaduje opravu.

Účel - použití v uzavřených a fázově invertovaných vzdálených akustických systémech domácích rádiových zařízení 1. a 2. skupiny složitosti jako středofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, středofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Držák difuzoru je vyroben vstřikováním z hliníkové slitiny. Kónický difuzér a kulový uzávěr jsou vyrobeny z impregnované papíroviny. Závěs toroidního tvaru je vyroben z polyuretanové pěny. Středící podložka je vyrobena z impregnované tkaniny.

Tady je vlastně fotka tohoto zázraku technologie:

Stojí za zmínku, že při dobré hlasitosti výrazně zkresluje zvuk, ale jak ukázala praxe, tento problém je velmi snadno vyřešen a navíc docela jednoduše.

Účel - použití v uzavřených akustických systémech domácích rádiových zařízení skupiny nejvyšší složitosti jako vysokofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, vysokofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Montážní příruba a akustická čočka jsou vyrobeny z plastu. Kupolovitá membrána se závěsem je vyrobena na bázi polyethylentereftalátu.

Obecně zní dobře, ale filtry jsou naladěny blízko rezonančních frekvencí.

Při bližším zkoumání akustiky (zejména zevnitř) začínáte být zděšeni kvalitou provedení, proto ji začneme zdokonalovat. Upřesníme to podle nejjednoduššího možného schématu, aniž bychom zasahovali do filtrů, protože bez specializovaného vybavení tam není co dělat. Pro případné zájemce je zde schéma akustiky:

Revize 35AS-012

Popíšu postupně všechny fáze zlepšování, kterými moji řečníci prošli:
1. Demontáž:

Nejprve je vezmeme na odlehlé místo (myšleno místnost), ve kterém nebudou naši pokusní subjekty přístupné dětem (pokud nějaké budou) a dalším členům rodiny. Reprosoustavu položíme na záda a začneme ji rozebírat.
Nyní sejměte ozdobné kryty ze všech reproduktorů a dejte je stranou.

Tady jsou:

Poté vyjmeme reproduktory. POZOR: při odšroubování basového reproduktoru (výškové a středotónové reproduktory jsou zajištěny stejnými šrouby jako ozdobný kryt a basový reproduktor je namontován odděleně od krytu) buďte maximálně opatrní, protože pokud se šroubovák uvolní, znehodnotíte jej . Poté pomocí páječky rozpájíme vodiče spojující filtr a reproduktory a reproduktory bezpečně ukryjeme na odlehlém místě.

Sundáme bassreflexový kryt a vyjmeme samotný bassreflex a to je třeba udělat co nejpečlivěji, jelikož pracujeme s plastem a ten se může snadno zlomit. Pak tyto detaily skryjeme na odlehlém místě.
Nyní se pustíme do regulátoru/ovladačů sekcí HF/MF. Chcete-li je demontovat, musíte odstranit ozdobnou zátku ve středu regulátoru, poté odšroubovat obnažený šroub a sejmout rukojeť regulátoru. Poté opatrně vypáčte zbývající plastovou výstelku pomocí dvou dlát a opatrně ji vyjměte, poté odšroubujte 4 šrouby zajišťující samotný tlumič a nyní jej lze zasunout dovnitř pouzdra. Vytlačíme a odpájíme z filtru. Dali jsme to stranou, v budoucnu na tom budete muset trochu zakouzlit. Mimochodem, spoj mezi tělem atenuátoru a tělem reproduktoru je bohatě pokryt těsnící viskózní hmotou, osobně jsem ji znovu použil při nasazování, ale můžete použít tmel nebo plastelínu;
Vyjmeme vatové sáčky, které mají být ve vaší reprosoustavě, a odložíme je stranou.
Demontujeme panel s filtry, je přišroubován k tělu pomocí šroubů, přičemž jsme předtím odpájeli vodiče z výstupu na zadní straně reproduktorového systému. Dali jsme to stranou, protože s nimi strávíme hodně času.
Nakonec sejměte panel s konektory ze zadního krytu reproduktoru a odložte jej stranou.

Zdá se, že se udělalo hodně práce, ale ve skutečnosti je to jen kapka v moři. Čeká nás zajímavější a časově náročnější práce.

2. Obnova vzhledu:

Za tímto účelem sejmeme mřížky a kryty z reproduktorů, které jsme dříve sundali, vyrovnáme je, pečlivě obrousíme, odmastíme a několikrát natřeme v několika vrstvách autolakem (který je ve sprejích) a necháme zaschnout . Hned učiním výhradu, že jsem mřížky obnovil pouze z toho důvodu, že mám malé dítě, které může poškodit reproduktory, jinak by bylo nejjednodušším řešením opustit mřížky jako takové, protože do zvuku vnášejí pouze nevýhody , zamyslete se nad sebou.

3. Zdokonalení krytu systému reproduktorů:

Vše je zde ve skutečnosti velmi jednoduché a provádí se v několika fázích:

V případě potřeby lze tělo posílit. Co nám to dá? Jasnější a hladší basy, protože panely ozvučnice budou méně vibrovat a v důsledku toho budou do basové složky zvuku vnášet méně podtónů. Jak to udělat? Tady je to čistě na každém, protože kolik lidí, tolik rozhodnutí. Obecně to vše spočívá v instalaci distančních vložek, instalaci dalších rohů na spojích stěn reproduktorového systému a instalaci výztuh na stěny reproduktoru. Osobně jsem se omezil na lepení v dodatečných rozích na spojích. Můžete také pevně slepit všechny spoje. Bohužel vám nemohu ukázat fotografii, protože celý reproduktorový systém je již tlumen pěnovou gumou.
Utěsnění všech spojů a švů. Provádí se velmi jednoduše pomocí různých materiálů. Použil jsem například klempířský tmel. Postup je jednoduchý: spáry překryjte tmelem a prstem opatrně rozetřete, čímž pevně utěsníte případné praskliny.
V železářství koupíme pěnovou gumu o tloušťce 10 mm (osobně jsem zvolil tuto tloušťku, neberte příliš mnoho, protože by to udusilo tělo) a přilepíme ji na všechny stěny kromě přední. Tělo tak utlumíme, čímž zvětšíme jeho virtuální objem.

K tomu kupujeme v obchodě svorkovnice s pozlacenými konektory univerzálního typu. Protože samotná svorkovnice S-90 je velká a nové jsou malé, vyjmeme konektory ze svorkovnic a nainstalujeme je na tělo svorkovnice S-90. Poté prostor instalace namažeme tmelem (neomlouvejte se, přebytek setřete později) a vše položíme na místo, utáhneme šrouby. Zde je fotka toho, co byste měli dostat:

5. Přejděme k přepracování a výměně filtru:

Nejprve pečlivě prohlédněte filtr, věnujte pozornost upevnění dílů, protože induktory byly často upevněny kovovými šrouby, což okamžitě narušuje nastavení filtru.
Pokud se vyskytly problémy se spojovacím prvkem, doplňte jej odstraněním kovových částí ze spojovacího prvku. Existují také případy sestavení filtru na kovovou desku a následné přenesení filtru na překližkový panel.
Vezmeme kus papíru, pero a pečlivě překreslíme všechny prvky obvodu, čímž obnovíme takříkajíc samotný filtrační obvod, protože parametry reproduktorů byly špatné a z tohoto důvodu mohl být filtrační obvod změněno v továrně. Mimochodem, vyřadíme z obvodu útlum, prostě kazí zvuk.
Nyní vezmeme páječku (nejlépe 100 wattů) a rozebereme filtr, nebo spíše jednoduše odstraníme všechny propojky, které byly nainstalovány z továrny.
Nyní smontujeme filtr, místo propojek nyní použijeme kabel z bezkyslíkaté mědi o průřezu 4 mm 2, kabel lze zakoupit v každém obchodě s autoaudiem. Je třeba také poznamenat, že byste si neměli kupovat velmi drahý kabel, protože změny v kvalitě zvuku budou nevýznamné, ale náklady jsou prostě kolosální.
Po sestavení filtru připájeme vodiče, které půjdou k reproduktorům na základě: pro nízkofrekvenční spoj 4 mm 2, pro středofrekvenční spoj 2,5 mm 2, pro vysokofrekvenční spoj 2 mm 2.
Filtr vložíme na místo a poté k němu připájeme svorkovnice (dodržujte polaritu, jinak ztratíte zvukový obraz).
Úplně posledním krokem je protáhnout vodiče k reproduktorům, zajistit je a filtr zakrýt molitanem.

Skončíte s něčím podobným jako na těchto fotkách:

6. Instalace atenuátoru:

Odstraníme z něj veškerý odpor.
Položme to na své místo.
Pečlivě utěsníme.
Navíc ji zakryjeme pěnovou gumou (pokryl jsem ji pouze na přední stěně)
Všechny dekorativní panely instalujeme kompletně.

7. Instalace bassreflexu:

Zde je vše jednoduché, nasadíme zpět na tmel, pečlivě dbáme na to, aby nebyl nikde přiskřípnut pěnovou gumou, protože tím dojde k jejímu usazení.

8. Nainstalujte zpět bassreflexový kryt:

Instalujeme stejným způsobem, jako jsme jej demontovali, pouze jej nainstalujeme pomocí tmelu a nových šroubů, protože samotný panel často chrastí v basech. Spáru mezi panelem a bassreflexem dobře utěsněte.

9. Pokračujeme k instalaci dynamických hlav na místo:

A) Nainstalujte HF hlavu:

1) Odstraníme travestii těsnění, která je na něm (nějaká guma nebo lepenka vzadu).
2) Vyřízněte nové těsnění podložku pod myš, zejména černý porézní základ;
3) Připájejte vodiče k reproduktoru a nainstalujte jej na místo.
4) Nasaďte ozdobnou lištu (pokud je to požadováno mřížka) a pevně ji utáhněte šrouby.

B) Nainstalujte středotónovou hlavu:

1) Vyrábíme válec z pěnové pryže, takový rozměr, aby se do něj vešla naše krabice. Tento válec umístíme dovnitř reproduktoru a protáhneme jím kabel, který vytáhneme.

2) Protáhněte drát krabičkou (s největší pravděpodobností budete muset otvor rozšířit), poté krabičku vložte na místo, upravte délku drátu a utěsněte otvor, do kterého drát prochází.
3) Připájejte vodiče k reproduktoru.
4) Nyní je zásadní fází tlumení středofrekvenční hlavy. K tomu šijeme válec z pěnové pryže o takové velikosti, aby těsně přiléhal na rám reproduktoru a zakrýval všechna okna.

5) Naplňte krabici vatou, kterou jste předtím načechrali.
6) Nasaďte dynamickou hlavu, mřížku (volitelně) a rám a utáhněte je.

1) Nejprve vraťte zpět sáčky vaty, které byly odstraněny při demontáži reproduktorů. Připájejte dráty k hlavě. Dráty, které jsou připájeny na hlavici, jsem přivázal k rámu, aby nenarážely do difuzoru, protože je možnost, že když reproduktor nasadíte, dráty se ohnou a spadnou do okénka držáku difuzoru.

2) Těsnění vyrobíme například z porézního materiálu
Použijte těsnění okna a opatrně umístěte reproduktor na místo.
3) Utáhněte upevňovací šrouby. Nevyvíjejte velkou sílu, pak bude reproduktor odpružen těsněním a tím se sníží energie vibrací přenášených do těla.
4) Nasaďte mřížku (volitelně) a ozdobný lem. Pokud instalujete mřížku, doporučuji vám vyříznout malé trojúhelníky z pěnové gumy a umístit je na reproduktor v místě, kde je připevněna, eliminujete tak vibrace mřížky, a tím eliminujete podtóny při vysokých hlasitostech.

S tímto řešením jsem přišel již dávno, podívejte se na fotografie pro další podrobnosti:

Závěr:

Po úpravě všichni posluchači (nebylo jich mnoho, asi pět lidí, ale poprosil jsem je o co nejupřímnější informace) zaznamenali jemnější a měkčí basy, mnohem čistší středy, výšky zůstaly prakticky nezměněny (zdálo se mi, že se staly trochu čistšími). Také akustika začala v klidu dosahovat vyšších hlasitostí.

Na závěr bych chtěl říci, že navrhovaná metoda je nejlevnější, nejjednodušší a nejdostupnější. Všechny komponenty lze samozřejmě několikrát upravit nebo změnit. Například místo pěnové pryže můžete použít plsť (přírodní), která teoreticky poskytne lepší výsledky než pěnová pryž, je také dobré použít vibrační tmely. Mnoho lidí doporučuje nahradit 15GD-11A širokopásmovým přijímačem 5GDSH, podle mého názoru je to špatný nápad, ale je to každého věc. 10GD-35 - doporučuje se ošetřit zářezovým filtrem, 15GD-11A by měl být upraven na základě půlek tenisového míčku (mimochodem, nápad je to docela zajímavý, sám jsem to nedělal, protože ne takové reproduktory nemám na skladě).

Rejstřík.

Oblíbené v kategorii: