Zlepšení zvuku dovážených reproduktorových soustav. Zlepšení kvality zvuku multimediální akustiky. Obecné koncepty pro čalounění, zesílení skříně, výměnu drátů a instalaci reproduktorů na hroty

17550

Přeměna krytu reproduktoru s90 na akustický design - labyrint zlatého řezu předního panelu

Vzhled reproduktorů S90 převedených do ozvučnic labyrintového typu

Nízkofrekvenční provedení

Hlavní věc, která byla plánována při vývoji nového krytu pro reproduktory S90, bylo získat mnohem lepší a přesnější basy, než jaké má tato akustika v sériové verzi. Chtěl jsem vytěžit maximum z toho, co může reproduktor 30GD-2 (75GDN3-4) poskytnout. V důsledku četných experimentů se ukázalo, že nejlepší akustický design pro 30GD-2 je labyrint nebo „čtvrtvlnný rezonátor“. Pro zachování minimální možné velikosti sloupců jsem musel bojovat s nastavením, protože... I přes podobnost akustických parametrů má labyrint znatelně větší rozměry než bassreflex. Za tímto účelem bylo navrženo tělo správného tvaru a konfigurace, bez jakýchkoli kompromisů, řezů nebo excesů. Frekvence labyrintového ladění je 35 Hz.

Zlatý poměr předního panelu a boxu střední třídy

Prvotní myšlenkou bylo zachovat tvar předního panelu reproduktorů Radiotekhnika s90 a umístění hlav na něm bylo zamítnuto, protože filtry nemají potřebnou přesnost a změna jeho proporcí příliš neovlivňuje výslednou frekvenční charakteristiku. Když ale přeuspořádáme reproduktory na předním panelu podle „zlatého řezu“, získáme řadu výhod.

Navíc ke zlatému řezu samotného předního panelu a zlatému řezu umístění středů reproduktorů vzhledem k okrajům tohoto panelu přibyl středofrekvenční box zakrývající hlavu 15GD11 s rozměry vyrobenými rovněž v Zlatý řez.

O výhodách reproduktorů vyrobených v souladu se zlatým řezem bylo napsáno mnoho materiálů, zkrátka jde o tvar těla, ve kterém jsou vnitřní rezonance rozmístěny nejrovnoměrněji a na žádných frekvencích se nesčítají.

Zlatý řez umožňuje vyhnout se vycpávání těla agresivním materiálem pohlcujícím zvuk, stačí jej překrýt tenkým šicím vatelínem. Hustě nacpané konvenční reproduktory s polstrováním polyesterem nebo plstí sice snižuje nerovnoměrnost frekvenční charakteristiky a tlumí hlavy, ale citelně snižuje dynamiku a otevřenost zvuku. Níže vám řeknu podrobněji o vlivu pohlcovače zvuku na zvuk.

S ohledem na boční a horní stěny jsou středotónové a vysokofrekvenční reproduktory na předním panelu umístěny v souladu se „zlatým poměrem“ (posunutí středopásmových a vysokofrekvenčních reproduktorů od středové linie poskytuje rovnoměrnější rozložení okrajových rezonancí předního panelu). Jediná velikost, která mírně přesahuje „zlatý poměr“, je šířka sloupce. Bylo to takto vytvořeno záměrně, protože... Pokud by byly plně dodrženy všechny proporce „zlatého řezu“, musel by být středotónový reproduktor umístěn znatelně výše, což není správné. Posun reproduktorů se provádí za účelem normalizace grafu vlivu okrajových rezonancí předního panelu (provádí se podle „zlatého poměru“ - 1: 1,618). V původní S-90 je tento poměr jiný a nevím, co to způsobuje. Možná je to opravdu jen design. Proto bylo rozhodnuto tento poměr změnit a uvést na optimální.

Vzhledem k tomu, že středotónový reproduktor 15GD-11 z továrny není „příliš hladký“, bylo použito principu „zlatého řezu“ pro jeho umístění na předním panelu, stejně jako zadní box vyrobený ve „zlatém řezu“, umožňuje minimalizovat rezonance na středních frekvencích.

V „stock“ verzi reproduktorů S90 jsou vůči ose předního panelu posunuty také vysokofrekvenční a středopásmové reproduktory, které jsou však posunuty podle nejasného principu. V kombinaci s bočnicí, která slouží k instalaci ochranných sítí na reproduktory, tento posun nezmenšuje, naopak zvyšuje nerovnoměrnost frekvenční charakteristiky na středních frekvencích. V pozdějších modifikacích reproduktorů S90 s centrálním umístěním středotónových a výškových hlav je výsledná frekvenční charakteristika na středních frekvencích ještě horší než u prvních modelů.

Na internetu jsou fotografie systémů milovníků hudby s prvními úpravami reproduktorů Radiotekhnika S90 (prodávaly se v asymetrickém páru) s jedním z reproduktorů posunutým vzhledem k ose místnosti. Jsou posunuty tak, aby středofrekvenční reproduktory levého a pravého reproduktoru byly ve stejné vzdálenosti od místa poslechu. Nové reproduktorové skříně by měly být přirozeně zrcadlové.

Návrh a montáž

Pro výrobu labyrintového krytu reproduktorů S90 je nejlepší vzít materiál o tloušťce 16 mm. Existuje pro to několik důvodů: Za prvé - nové pouzdro by nemělo být „těžké“, Za druhé - konstrukce labyrintu, kdy je mnoho přepážek a málo rozšířených ploch, což znamená, že labyrint je zpočátku tužší než uzavřený box nebo bassreflex, Třetí - dřevotříska, MDF a překližka o tloušťce 16 mm je nejběžnějším a cenově dostupným materiálem. S takovými rozměry reproduktorů si nevystačíte s materiálem o tloušťce 16 mm ve fázově obráceném nebo uzavřeném akustickém provedení. Takže labyrint je zde jasným favoritem. V ideálním případě by korpus měl být vyroben z březové překližky, ale pokud není k dispozici, postačí laminovaná MDF, dřevotříska nebo dokonce stará skříň.

Na výkrese nejsou uvedeny průměry instalačních otvorů pro reproduktory, protože... hlavy, které byly instalovány v reproduktorech S90, byly vyrobeny mnoha podniky bývalého SSSR a stejně jako vše, co bylo vyrobeno v SSSR, nemají jedinečné velikosti. Při instalaci reproduktorů do nových labyrintových ozvučnic změřte skutečné rozměry hlav a přeneste je na přední panel. Existovalo mnoho verzí reproduktorových košů 30GD-2 a 15GD-11.

Tlumení

Velmi důležitý bod: 100% vnitřních ploch labyrintu a středofrekvenčního boxu musí být pokryto šicím vatelínem o tloušťce 4-6 mm. S tloušťkou vatelínu se při návrhu reproduktorů počítalo a její absence či nahrazení něčím silnějším zhorší jejich objektivní výkon. Baterka by měla být nalepena na gumové lepidlo nebo oboustrannou pásku (v arších), normalizuje faktor kvality labyrintu a odstraňuje zbytečné zvuky. Labyrint bez vatelínu na stěnách je stejný jako auto bez tlumičů. Labyrint bez odpalu bude hrát stejně, jako pojede auto bez tlumičů (rezonance labyrintu je pružina, vlepování labyrintu je tlumič).

Všechny stěny na vnitřní straně středofrekvenčního boxu by také měly být pokryty vatelínem, jeho vnitřní objem by neměl být ničím vyplněn.

Není třeba „vylepšovat“ akustiku labyrintu tím, že do něj cpeme syntetickou výplň polyester, plsť, vatu nebo původní pohlcovač zbylý ze starých budov. Tlumič zvuku plníme pouze pro komoru výškového reproduktoru a slepé „trojúhelníky“, které tvoří kanály labyrintu. Pokud se tak nestane, po sestavení se trojúhelníky změní na rezonátory a každý na své vlastní frekvenci začne „vytí“ skrz stěny reproduktorů.

Crossover a kabeláž

Na umístění crossover boardu do labyrintového tělesa nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Nejvýhodnější je umístit jej na vodorovnou přepážku za subwoofer. Pokud chcete udělat vše na maximum, pak lze Ibn „crossover“ filtr vyjmout z krytu a nainstalovat vedle zesilovače. Poté bude možné k zesilovači připojit výhybku co nejkratšími kabely a vybrat tři páry vodičů pro reproduktory (podle zvuku). Je také vhodné nahradit standardní kabeláž, která šla z reproduktorů do výhybek, za monocore z běžného osvětlovacího drátu. Je vhodné, aby průřez monocore k wooferu nebyl menší než 4 metry čtvereční. mm, ke středofrekvenční hlavě ne méně než 2,5 mm, a k 10GD35 výškovému reproduktoru ne méně než 1-1,5 mm. Čím tlustší drát, tím lepší basy. Nainstalujte konektory blíže k crossoveru, čím kratší jsou kabely, tím menší je jejich vliv na zvuk.

Samotné výhybky obsahují poměrně kvalitní díly, bezjádrové cívky, drátové rezistory PEV a kondenzátory MBGO a MBGCh. Navzdory své „starodávnosti“ hrají velmi dobře, neměly by se měnit, což se nedá říct o nutnosti přestavby filtru. Abyste ze sady reproduktorů S90 (35AC-1) získali co nejlepší zvuk, bude potřeba předělat filtry. Úpravě filtrů je věnován samostatný článek, který naleznete pomocí odkazů na konci tohoto textu.

Pokud je cílem dostat maximum ze všech pásem, pak je samozřejmě potřeba filtr určitě vyměnit. Můj názor na tuto věc je ale ten, že za prvé to bude stát při koupi s největší pravděpodobností přibližně stejně jako samotné reproduktory S90. Za druhé, hlavní myšlenkou projektu jsou zcela vratné změny, které lze kdykoli vrátit na sklad a původní reproduktory prodat. Za třetí, při vývoji a montáži správného vysoce kvalitního filtru jsem si jistý, že vyvstane neodolatelná a logická touha vyměnit samotné reproduktory a vyvinout nový reproduktor od nuly.

Zvuk

Do dnešního dne byl vyroben jeden pár labyrintových pouzder. Reproduktory byly sestaveny a testovány v porovnání se standardními reproduktory Radiotekhnika S90. Zaručuji, že mnozí z milovníků hudby, kteří se rozhodnou pro takovou konverzi z fázově obráceného provedení do labyrintového, vedle 1000% NEJLEPŠÍ labyrintové basy, pravděpodobně objeví koncept „skutečné zvukové scény“.

Pozitivní změny zvuku, které zažijete, jsou přes střechu. A co je nejdůležitější, je to prakticky zdarma, zvláště pokud porovnáte cenu těchto pouzder s cenovkou podobně výkonných značkových reproduktorů.

Odpovědi na otázky

Bob Borton = Plánuje se do budoucna také přeměna reproduktorů S-50 na labyrintové skříně? Na konci SSSR byly také masovým produktem. Pamatuji si Moskvu 1988, léto, obchod Melodiya a S-50 za 140 rublů. za kus jako teplé rožky... Fronta je až na ulici... Navíc Estonsko 021 za 160 rublů. Nechci to brát. S průměrným platem 150 rublů. za měsíc! Byla to zajímavá doba.

Alexander_Rogozhin = Klidně to může být. Jakékoli fázově obrácené akustické systémy lze převést na labyrint a rozhodně budou znít lépe. Podívejme se na reakci lidí na tento projekt. S-50 lze zcela přestavět do labyrintových trupů.

Andrej = Projekt byl velmi zajímavý! Řekněte mi, je 50gdn3 (25gd42) také vhodný? Rozměry jsou stejné, polyuretanová suspenze.

Alexander_Rogozhin = Pokud rezonance spadá do rozsahu alespoň 25...40 Hz, činitel jakosti je 0,3...0,5 a BL 8...11, pak by měly být správné.

Aovox = Vzhledem k levné ceně samotných reproduktorů S90 si myslím, že si to mnoho lidí bude chtít vyrobit pro sebe, jako 100% high-end za směšné peníze... Důrazně doporučuji, abyste si vyrobili jeden pár krabic a hotový produkt popsali v detail, s fotkami hned uvidíte poptávku... potenciál. Pokud si někdo taková pouzdra vyrobí sám, nikdy je nevrátí do skladového stavu. Takových reprosoustav má doma milion lidí a je jim hodně přes 40 let (lidé), udělal bych stavebnici, alespoň jeden by přijímal předobjednávky.

Bertie Wooster = Ano, možná co do počtu upgradů reproduktorů je S90 pravděpodobně šampionem mezi sovětskými reproduktory. Všechny úpravy, které jsem předtím viděl, se lišily v tom, že zachovaly reproduktory a pouzdro. Udělat novou komplikovanou krabici a nacpat do ní stejnou sadu? Jako experiment možná zajímavé. Ale zdá se mi, že pokud máte peníze na takové pouzdro, můžete si vybrat lepší hlavy, mimochodem, výškový reproduktor má také daleko k ideálu, pokud je to 10GD-35. Obecně, dívky, nevdávejte se. Trochu krveprolití na cizím území nebude fungovat.

Serenus = Asi před 15 lety jsem musel pracovně komunikovat se zástupci rozhlasového závodu v Rize, kteří hrdě mluvili o tom, jak celá Evropa stála frontu na jejich ruční práce a zároveň se ze všech sil snažili prodat své „nové“ reproduktory Baltika . Ty byly velmi podobné těm zde popsaným se stejnou sadou reproduktorů (!!!), se stejnými filtry (!!!) a stejnou výškou. Pamatuji si jen, že ty reproduktory měly více basů, bylo to horší, ale vše ostatní zůstalo při starém. Zdá se, že všechny tyto Radio Engineering S90, Corvetty a jejich nekonečné klony vyrobili lidé, kteří nikdy neslyšeli nic jiného než kytaru za 3 rubly v bráně v rukou místního chuligána.

Aovox = Nevím, tuhle Rogozhinovu akustiku jsem neslyšel, ale vyrábí je na zakázku, hlavně od Sonido ShP, a dno obvykle navrhuje se čtvrtvlnným rezonátorem. Na těchto KV rezonátorech sežral psa, každý kdo si u něj objedná tyto repráky čůrá vařící vodou přesně z basy. Na internetu je spousta recenzí a on sám je zvukař a pracuje hlavně s popovými reproduktory. Design je vlastně zajímavý a klidně bych porovnal zvuk sériových reproduktorů s90 a těchto, které jsou zde popsány - v nových případech. Obecně platí, že v každé laboratoři pro srovnání musíte mít reproduktory Radiotekhnika s90 (35ac-1), Brig 001 a zesilovač na mikroobvodech 174un7... To je k pochopení toho, jak 100 milionů lidí poslouchalo hudbu na nejpopulárnějších technologie po dobu 30 let bez přestávky.

Alexander Web = Vícelinkové Butterworthovy filtry s divokým fázově-frekvenčním zkreslením byly v Radio Engineering S90 nahrazeny jednoduchými filtry prvního a druhého řádu. Poté se kvalita přehrávání standardních S90 dramaticky zlepšila, sám jsem to mnohokrát udělal. Pokud je Radio Engineering S90 stále ponechán v původních pouzdrech, je třeba vnitřní dutiny krabice vyztužit smrkovými tyčemi a na zadní stěnu by měl být připevněn další 18 mm štít. překližka. Vnitřek pak vyplňte včelím voskem o tloušťce 3-5 mm. a zakryjte všechny stěny (kromě přední) plstí o tloušťce 5 mm. Plsť je nutné ošetřit chemickým složením proti molům. Reproduktory S90 je vhodné umístit na kužely, na mramorovou platformu o tloušťce 5 cm a basy budou šlapat - matko, nebojte se! Z gázy přes plsť je dobré udělat „harmoniku“ (k zabití stojatého vlnění uvnitř reproduktorů), gázu je potřeba přiložit na lepidlo Octopus.

Všechno to začalo v roce 2001. Právě jsem získal vytáčené připojení k internetu a zaregistroval jsem se na fóru ixbt, což bylo prostě skladiště informací o předělání sovětských reproduktorů, vylepšení jejich zvuku a předělání sovětských zesilovačů. Dokázali je získat ze „skládek odpadků“ za směšné ceny a udělat z nich „bonbóny“. No, nemohl jsem najít nic za dostupnou cenu (možná jsem nehledal dost usilovně?). Na rádiovém bleším trhu si spekulanti účtovali nehorázné ceny! A touha po sestavení dobrého audiosystému jen svrběla. Bylo rozhodnuto, že si zesilovač i reproduktory vyrobím sám.

Založil jsem téma „Pomozte začátečníkovi postavit zesilovač od nuly“, nyní bylo z fóra před mnoha lety smazáno. Téma bylo ale velmi oblíbené. Chtěl jsem sestavit 4kanálový zesilovač (nejsem hloupý) na nějakém mikroobvodu řady TDA nebo podobném, ale v tomto vlákně mi laskaví lidé poradili, abych sestavil Akulinichevův zesilovač hromadně. (Článek z časopisu Radio a schéma si může přečíst každý.) Diagram jsem našel v knihovně a ručně nakreslil pečeť v Corel Draw (bez programů, které to nyní umí automaticky). Vyleptal jsem to do zahřátého síranu měďnatého (na chlorid železitý nebyly peníze, ale můj dědeček toho měl na dači spoustu). Učitel elektroniky mi dodal součástky včetně transformátoru z elektronkového televizoru. Připájel jsem to - nejde to. S tamburínou jsem tančila dlouho, bylo tam hodně rad, v čem může být problém, nic nepomáhalo. Neovládal jsem to, abych tak řekl. Všechno šlo do mezipatra, bylo bezpečně zapomenuto a o 5 let později šlo do koše.

V roce 2002 byly navíc zakoupeny reproduktory Microlab Solo 2, úplně první verze, bez stínění.

V té době byl internet o nich prostě plný nadšených recenzí. Za velmi malý obnos peněz dostal člověk ve srovnání s tehdejší aktivní počítačovou akustikou docela kvalitní zvuk. Navíc fórum ixbt okamžitě začalo diskutovat o možnostech úprav, od nových filtračních obvodů po přepracování reproduktorů. Dokonce jsem chtěl udělat malou úpravu - vyměnit elektrolyty ve filtrech za kovové filmové kondenzátory typu K73-17, ale nikdy jsem se k tomu nedostal.

Nyní, mimochodem, Microlab Solo 2 stojí téměř o 30 % více než v roce 2002 a ve své cenové kategorii není nejlepší volbou. Ale to už se k tématu nehodí...

"Nejsem brzda, jen pomalý plyn!"

Tak jsem měl po 8 letech konečně chuť repráky předělat. Celou tu dobu bez problémů orali a nikdy nás nezklamali.

Téma na ixbt bylo kompletně rozebráno (asi 200 stran), byly zvýrazněny hlavní body:

• těsnění pouzdra


• vážení těla


• výměna filtrů

Bylo rozhodnuto neobtěžovat se globálnějšími úpravami reproduktorů, jako je impregnace difuzoru lepidlem nebo přilepení přídavného magnetu, aby se nezkazily zcela fungující reproduktory.

Za první 2 body jsme koupili: silikonový tmel a list vibroplastu. Své experimenty jsem začal s pasivním reproduktorem. Rozebral jsem to, natřel tmelem a vysušil. Pro vložení vibroplastem jsem nejprve vytvořil papírové vzory. Už mě to nebaví - poser to. Nalepil jsem boční stěny a vrchní a spodní stranu.

Filtrační obvod byl zvolen č. 1 od Kentu (doporučil ho sám autor).

Autor doporučil kondenzátory z řady K73-17 kovových fóliových kondenzátorů, ale prohledávání internetu mě přivedlo k názoru, že polypropylenové kondenzátory znějí mnohem lépe. Ale najít je v naší „vesnici“ se ukázalo jako ne tak snadné. Po dlouhém hledání se ukázaly jako optimální v poměru cena/kvalita/doba dodání čínské odšumovací kondenzátory řady MPX.

S pečetí a závěsnou instalací jsem se neobtěžoval. Udělal jsem něco mezi tím. Opět jsem ve stejném Corel Draw vyřezal přibližné uspořádání prvků, vyřízl kus nefóliového DPS potřebné velikosti, vyvrtal otvory na správná místa podle šablony, zapájel, toto byl výsledek, který byl následně připevněn ke dnu kolony a pokryt kouskem vycpávkového polyesteru.

Původní polstrovací polyester byl také vrácen na své předchozí místo. Reproduktor jsem sestavil, zapojil, zapnul rozmanitou hudbu a téměř jsem si nevšiml rozdílu s nepřestavěným aktivním reproduktorem. Zdálo se, že bylo přidáno trochu více výšek a středů, ale IMHO to byla spíš sebehypnóza...

Vše opět došlo k připojení SOLO-2 k jinému kvalitnímu zesilovači, který jsem neměl.

Myslím, že není pochyb o tom, že nejlepší zvuk lze získat pouze z plnohodnotných podlahových třípásmových reproduktorů. Často ale nastanou případy, kdy na ně prostě není místo. Malé reproduktory budou zpravidla již dvoupásmové. Požadavky na ně budou o něco menší, ale zvuk by měl být stále dobrý. Toto je možnost, o které budeme diskutovat.

První sériově vyráběné malé, ale kvalitní sovětské reproduktory byly 10MAS.

Akustika 10MAS-1 z Estonska-006-stereo

Hlavními rozlišovacími znaky byly poměrně skromné ​​rozměry se zvýšenou basovou odezvou a také pouze dva reproduktory (pro úsporu velikosti).

Dále - více, velikost reproduktorů se zmenšila, zvuk - horší. Uživatelé byli rádi, že je lze umístit do výklenku v nábytkové stěně, umístit na skříňku pod stropem nebo na podlahu. To úplně zabilo zvuk, ale málokomu to bylo jedno a řinčení nádobí ve skříňce s reproduktorem vzbuzovalo rozkoš a hrdost.

Jaké jsou nedostatky rodiny takových modelů, kterých byly vyrobeny desítky? Kořenem všeho zla je podle mě dvoupásmové a nesprávné frekvenční dělení. Domnívám se, že reproduktory jako 10GD-30, 25GD-26, 6GD-6, 10GD-34, 15GD-14 a podobné v zásadě nejsou schopny dobře znít až do 5 kHz, což je obvyklá dělicí frekvence u dvoupásmových reproduktorů. s těmito reproduktory. Mimochodem, o partnerech těchto reproduktorů neuslyšíte dobré slovo - 3GD-31, 10GD-35 a podobně, bez úprav designu a složitých filtrů nefungují nejlépe.

Nutno říci, že existovaly slušné dvoupásmové reproduktory, které uměly znít dobře do 5 kHz, ale nevyžadovaly malé ozvučnice, takže nebyly použity.

Pokrok se posunul dále na cestě k absurditě, Reproduktory se zmenšovaly a zmenšovaly a stejně tak i jejich reproduktory. Systémy 15AC a 25AC byly vyráběny ve velkém množství a na sekundárním trhu je jich stále mnoho za rozumné ceny. Bylo by lákavé je vylepšit s minimálními přepracováním a náklady.

Akustické systémy 15AC-109

Myslím, že tyto sloupce si zaslouží vylepšení. Pokud jejich tělo není poškozeno, tak to vypadá dobře, hlasitost je na standardní reproduktor uspokojivě dostatečná, je tam FI.

Zdroj fotografií: vega-brz.ru

15AS-109 je vybaven 15GD-14 (25GDN-3-4) a 10GDV-2-16. Sekce je na frekvenci 5 kHz a nelze ji změnit, protože provoz níže uvedeného 10GDV-2-16 není možný. Proto je zvuk liknavý, šedivý, mdlý díky nevýrazné reprodukci středofrekvenčních (pro celkové vnímání zvuku nejdůležitějších) frekvencí. A to platí nejen pro tento model, ale i pro všechny dvoupásmové reproduktory, ve kterých jsou osazeny dříve zmíněné basové reproduktory.

Nejlepší sovětští konstruktéři to velmi dobře věděli a pro modernizaci takových dvoupásmových rádií navrhli, aby radioamatéři instalovali plnohodnotné středotónové reproduktory, jako je 2GD-40. Běda, šílenství miniaturizace neumožňovalo umístit něco navíc do maličkých pouzder, zejména do krabice, protože objem byl již nedostatečný.

Byly navrženy vnější ptačí budky, což znělo dobře, ale dosažení kulturního vzhledu bylo obtížné. Navíc ať se říká, co říkají, 2GD-40 a podobně fungovaly podle datového listu do 12,5 kHz, nad tím je zlom a směrovost nahoře jehlovitá, čili potřebujete třípásek v novém pouzdře a s novými filtry, ze starých reproduktorů zbyl pouze jeden basový reproduktor.
Možnost je dobrá a udělal jsem takový třípásek v podstatě jen na dostupných sovětských reproduktorech, ale o tom se dnes nebavíme.

Úprava reproduktorů 25GDN-3-4

15AS-109 má nainstalované reproduktory 25GDN-3-4, jsou to dobré reproduktory, bratři 10GD-34, ale mnohem lepší než oni díky obrovskému silnému magnetu. Díky tomu mohou normálně fungovat při objemu 8...12 litrů, poskytovat výkon od 30...40 Hz s útlumem ne 15 dB, jako S-90 a podobně, ale 3... 6 dB. Objem pohybujícího se vzduchu a výkon samozřejmě nejsou srovnatelné s 75GDN.

Častým problémem většiny sovětských reprosoustav s gumovým rámečkem je jejich ztvrdnutí, které způsobí zvýšení rezonanční frekvence a činitele kvality a to vede ke zhoršení kvality. Pokud byly zpočátku (během výroby) suspenze normální, můžete je zkusit oživit. Pokud jsou těsná ramínka nainstalovaná již ve výrobě, pomůže pouze jejich výměna.

Co mohu poradit z praxe? Vezměte vatu, dobrý benzín („Galosh“ nebo podobný), z kartonu vystřihněte kruh o velikosti papírové části difuzéru a připevněte jej tak, aby se na papír dostalo méně tekutiny. Dále navlhčete vatu a vydatně navlhčete pryžový závěs z přední části.

Ano, benzín se rychle odpařuje, ale suchá guma nenasytně nasává benzín, mění se před očima a mění se z matného v lesklý. Všechny práce, zejména s hořlavými kapalinami, samozřejmě vyžadují odpovídající bezpečnostní opatření.

Takže Razinu krmíme zepředu, dokud neodmítne pít benzín. Poté reproduktor položíme magnetem nahoru a do drážky zvlnění nalijeme benzín, počkáme, až se vstřebá a odpaří. Ihned po úplném odpaření je užitečné hodinu nebo dvě zahřívat dynamiku nízkými frekvencemi na rezonanční frekvenci (snadno zjistitelnou okem), dosáhnout maximální amplitudy, ale bez klepání pouzdra na magnetický systém.

Pokud byly pneumatiky opravdu suché, změní se a parametry reproduktorů se znatelně zlepší. Samozřejmě je nejlepší provést měření, pokud je to možné. V mé praxi se vyskytly jak případy poklesu rezonance o 20 Hz, tak menší efekt jen několika Hertzů.

Problém je, že po několika dnech dojde k částečnému vrácení vylepšených parametrů. Chcete-li konsolidovat své úspěchy, musíte použít obnovovač hnacího řemenu automobilu. Prodává se v aerosolových plechovkách. Myslím, že jsou všechny přibližně stejné, koupila jsem si "Belt Dressing & Conditioner" od Permatexu.

Zvlnění pokryjeme z obou stran střídavě 2-3x molitanem (zde budete potřebovat kartonový kruh, bez něj budou na difuzéru fleky a nevzhledné šmouhy) a pokaždé čekáme, až zaschne.

Efekt této kúry je dlouhodobý, zřetelně přítomen déle než šest měsíců (podle mých zkušeností). Guma se na dotek stává úplně jinou - měkká a lehce lepkavá a na pohled lesklá. Doporučuje se také zahřívání s maximální amplitudou.
Rezonance se snížila z 60...65 na 45...50 Hz, tj. stala se jako nové reproduktory.

Výměna reproduktorů 10GDV2-16

Reproduktor 10GDV2-16 zásadně neumí fungovat od 2...3 kHz, takže jej lze pouze vyměnit. Hlavním požadavkem je nízký rezonanční kmitočet 1...2 kHz bez překmitu při rezonanci. Myslím, že 2GD-36 a 4GD-56 budou stačit, ale jejich instalace je nepohodlná, takže jsem je nepoužil. Nainstaloval jsem Philips AD0142 s rezonancí 1300 Hz, výsledek nebyl špatný.

Toto je přechodná možnost před nastavením FI. Chápu, že tyto Philips má málo lidí a nechtěl jsem je sem dávat, protože pro ně existují dobré kompletní subwoofery Philips.

Čínské výškové reproduktory Alphard TW-302

Pro tento rozpočtový projekt jsem nechtěl používat výškové reproduktory, jejichž cena na jednotku byla vyšší než u dvojice reproduktorů, a velikost také hrála důležitou roli. Proto jsem si pořídil tyto levné (ale ne nejlevnější) výškové reproduktory.

Bylo zajímavé poslouchat tyto „hedvábné“ kopule. „Hedvábí“ je zde jasně syntetické, výztužné nitě jsou řídké, ale materiál je velmi měkký a elastický, výrazně odlišný od plastových membrán.
Pouzdro je plastové, ale je špatné - poškrábe se, není tuhost.

Deklarované parametry 8 Ohmů a 95 dB se ukázaly jako “čínské” - odpor 4 Ohmy (impedance v celém frekvenčním pásmu, ne jen změřená testerem) a citlivost... neumím změřit přesně a není to nutné, podle mých odhadů 88 dB. Je tam rozdíl s 95 dB?
Rezonance je však 900 Hz a 1200 Hz, zvuk není špatný, membrány lze snadno vyměnit. Obecně platí, že „třetí třída není plýtvání“.

Úprava trupu 15AS-109

Nebudu zabíhat do podrobností, protože to bylo popsáno mnohokrát, ale zaměřím se na to nejdůležitější. Jedná se o důkladné utěsnění, vyplnění všech spár a prasklin z vnější i vnitřní strany. Je vhodné zkontrolovat pomocí programu LIMP - praskliny jsou velmi dobře viditelné.

Epoxidové kapky na přední desce je vhodné odstranit dlátem a případné nerovnosti zahladit.

Mezi přední a zadní panel nainstalujte rozpěrku. Položil jsem tvárnici o průřezu 20x40 mm. Umístěte distanční vložku mezi otvory pro reproduktory.

Pro výškové reproduktory Alphard TW-302 jsme museli vyrobit další panel s otvorem pro magnetický systém, je uvnitř. Do tohoto panelu jsou zašroubovány šrouby skrz otvory ve výškovém reproduktoru a přitahuje hlavu k přednímu panelu.

U reproduktorů jsou vyříznuté podložky z umělého semiše. Doporučuji vyměnit šrouby za modernější.

Otvory pro vodiče reproduktorů vyplňte lepidlem, na zadní stranu nainstalujte pružinové svorky, bohužel běžné svorky se šroubovacími svorkami nebylo možné nainstalovat z důvodu nedostatku místa.

Na přání lze vnější část těla nalakovat nebo jinak zušlechtit. Ujistěte se, že je uvnitř pouzdra pevně vyplněno načechraným polstrovaným polyesterem, ale ponechte průchod mezi otvorem FI trubky a basovým reproduktorem.

Místo ošklivého standardního plastového panelu jsem vyrobil rám z tenkého laminátu a přes něj jsem natáhl látku typu plátno. Připevnění rámu k tělu pomocí suchého zipu je jednoduché a nevyžaduje vrtání otvorů. Kvůli mé nezkušenosti jsem nainstaloval příliš dlouhé kusy suchého zipu a odstranění rámu se ukázalo být tak obtížné!

Správné AC filtry

Často vidíme, jak si domácí lidé myslí, že filtry mají na audiofilské poměry až terciární význam, stačí osadit maximálně jeden kondenzátor a jednu cívku.

Podle mého hlubokého přesvědčení je vše úplně naopak - filtry jsou nejdůležitějším prvkem reproduktorů, špatné filtry mohou zničit zvuk jakýchkoli reproduktorů. Filtry prvního řádu mohou pracovat s dobře sladěnými páry reproduktorů, které mají přirozený roll-off na dělicích frekvencích bez hrbolů nebo špiček. V drtivé většině případů takové páry hledáme jen těžko.

A také jsem přesvědčen, že bez akustických měření nelze rychle a správně odladit filtry.
Výhody všech kalkulaček jsou úžasné, protože jako modely používají odpory, ačkoli reproduktory jsou složité elektromechanické systémy s rezonancemi a dalšími funkcemi.

Výjimkou je LSP CAD a to pouze v případě, že do něj dáte výsledky měření mikrofonem.

Bylo možné dosáhnout velmi jednoduchého filtračního obvodu s minimem standardních hodnot (na to byl kladen zvláštní důraz).

Kondenzátory K73-16, všechny díly jsou pro pohodlí umístěny na překližce starého filtru. Instalace byla provedena pomocí akustického kabelu o průřezu 1,5 čtverečních.

To se stalo v LSP CAD

A zde je výsledek měření s mikrofonem. Porovnejte.

Zde je graf impedance, nikde neklesne pod 4 ohmy, takže reproduktory budou fungovat dobře s jakýmkoli 4 ohmovým zesilovačem.

A tady je to, co LIMP ukázal v krabici, kde se zdálo, že nejsou žádné zjevné praskliny...

Pod 300 Hz v normální místnosti se kvůli odrazům obtížně provádějí měření, takže se provádějí naprázdno.

Bodové měření upraveného reproduktoru 25GDN-3-4, FI port je zapojen. Je vidět, že při úrovni -3 dB je spodní frekvence 45 Hz. Pomocí grafu sami najděte frekvenci -15 dB, jak se obvykle měří u průmyslových reproduktorů. Po zapnutí a seřízení FI se nám podařilo snížit frekvenci, ale je obtížné vykreslit měření kvůli vzdálenosti otvoru FI od reproduktoru.

Opakuji, i přes nízkou reprodukovanou frekvenci byste vzhledem k titěrnému rozměru difuzoru neměli očekávat stejné basy jako od S-90, ale pro tonální vyvážení to stačí. Z mého pohledu je nesmírně důležitá tónová vyváženost.

Poslech aktualizovaného 15AC-109

Reproduktory byly vyrobeny ještě v létě. Samozřejmě nepředstírají, že jsou „hiendy“. Porovnali jsme to s mojí domácí třícestnou třítělesovou verzí na 25GDN-3-4 s módními sekvenčními filtry a s Tandbergem 2510 (pamatuje si dnes někdo tuhle firmu - Hi-End 70. let?).

Přirozeně jsou horší než oba. Nicméně, po úpravě se reproduktory jasně zlepšily. Jsem si jist, že jsou lepší než kdejaké tovární 15AC, S-20, S-30, všemožné kostky atd. Zvuk je čistý, čistý, oproti třípásmové verzi je mírné zabarvení, které není překvapivé, protože výškový reproduktor pracuje od přibližně 2,5 kHz a pod ním je subwoofer.

Předpokladem je práce na stojanu, alespoň na stoličce. Pokud jsou na disku zaznamenány basy, jsou také v reproduktoru, pokud v nahrávce nejsou basy, pak je reproduktory nereprodukují. Pro normální úrovně hlasitosti v místnosti stačí až 4 W na kanál. "Sykavky nedráždí."

Obecně reproduktory hrají docela jasně, ale ne vtíravě. Tonální vyvážení je oproti výše uvedeným reproduktorům posunuto mírně nahoru.

Jejich malá velikost umožňuje jejich umístění i na počítačový stůl. Reproduktory jsou poměrně těžké, což je spíše výhoda.

Celkový

K mému překvapení byl výsledek nad očekávání dobrý. Teď už jen zbývá předat reproduktory do dobrých rukou jednoho z mých přátel k novému povolení k trvalému pobytu.

Děkuji za pozornost!

Líbí se? Palec nahoru!

• celkový počet lajků: 123

11-01-2009

Úprava akustických systémů Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

V současné době jsem hrdým majitelem reproduktorů Radiotehnika S-90.

Zohlednění akustiky v normálním stavu

Nejprve byste měli zadat celý název akustiky - 35AC-012. Z jejich počtu je okamžitě zřejmé, že máme co do činění s akustikou špičkové, na sovětské poměry, tedy s akustikou, která má velmi vysoké vlastnosti. Ihned je třeba poznamenat, že podle sovětských standardů to nebyla nejlepší akustika, ale obyčejný obyčejný pracant. Byla tam akustika, která měla vyváženější zvuk, například stejný Cleaver/Corvette 35AC-008.

Ale jak se říká, máme, co máme. Vraťme se trochu do okamžiku jejich nákupu. Koupil jsem je od kamaráda za 50 dolarů, když jsem k němu přišel, když jsem viděl ozdobné mřížky chránící hlavy vydávající zvuk, chtělo se mi brečet, byly promáčklé a navíc velmi krutě (hlavně mříže byly poškozeny vysokofrekvenční a středofrekvenční reproduktory). Ale to mě nevyděsilo, protože to, co se prodávalo na našem trhu, stálo minimálně 100 dolarů a kvalita reproduktorů si nezasloužila víc než 3 a v těchto reproduktorech vypadaly reproduktory jako 5. Obecně jsem tyto reproduktory vzal do můj domov. Při jejich připojení k zesilovači byl zvuk celkem slušný. Nicméně je třeba poznamenat dvě nevýhody, z nichž 1 je vlastní všem 35AC-012, a jak se ukázalo, i všem jeho klonům 35AC, v té či oné míře.

Prvním z nedostatků, které mě na místě prostě zabily, byl nepochopitelný podtext při práci wooferu, velmi podobný tomu, že se k reproduktoru něco přilepilo zezadu a nyní to vibrovalo, jak se později ukázalo. kapka pájky, která se přilepila na difuzér z rubové strany. Druhý nedostatek byl právě ve středofrekvenční dynamice 15GD-11A - podle starého standardu a 20GDS-1-8 podle nového (tyto reproduktory byly ve velkém množství modifikací, z tohoto důvodu je extrémně obtížné sledovat, který z nich máte). A opět malá odbočka, ve které řeknu, že rozdíly v normách spočívají v označení výkonu, to znamená, že podle staré normy se uváděl jmenovitý výkon reproduktoru a podle nové normy je uveden jmenovitý výkon (z kurzu audiotechniky:

1. Jmenovitý výkon reproduktoru je výkon reproduktoru, když je dodáván, pracuje s úrovněmi harmonického zkreslení nepřesahujícími přípustné
2. Výkon na jmenovitém štítku (často také nazývaný šum): jedná se o úroveň výkonu dodávaného do reproduktoru, při které je úroveň harmonického zkreslení rovna desetinásobku úrovně při jmenovitém výkonu).

Bylo také zavedeno dodatečné rozdělení na frekvenční rozsahy hlav, což bylo nyní uvedeno v názvu reproduktoru, konkrétně se jedná o třetí písmeno.

Nevýhodou tohoto reproduktoru je tedy to, že často začíná rezonovat při vysokých hlasitostech a tím kazí zvukový obraz, a jak víte, středofrekvenční reproduktor je pro tvorbu zvukového obrazu zásadní.

Podívejme se nyní v pořadí na všechny reproduktory, které máme skladem:

1)Nízká frekvence – 30GD2, také známá jako 75GDN-1-4(8):

Účel - použití v uzavřených a fázově invertovaných vzdálených akustických systémech domácích rádiových zařízení skupiny nejvyšší složitosti jako nízkofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, nízkofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Držák difuzoru je vyroben vstřikováním z hliníkové slitiny. Kuželový difuzér je vyroben z impregnované papíroviny. Odpružení je toroidního tvaru a je vyrobeno z pryže. Středící podložka je vyrobena z impregnované tkaniny.

Ještě dodám, že reproduktory mají poměrně těžkou kopuli a gumový surround, což kazí kvalitu basů, stávají se méně kontinuálními a dunivými než reproduktory s lehčí pohyblivou částí a pěnovým surroundem. Je ale třeba si uvědomit, že na basy má vliv nejen design, ale i samotné akustické provedení, z tohoto důvodu lze tyto problémy trochu eliminovat a reproduktor bude hrát slušně. Na druhou stranu se reproduktor díky pryžovému zavěšení ukázal jako velmi spolehlivý a prakticky nezničitelný, přičemž pěnové zavěšení se vlivem síry ve vzduchu brzy drolí a reproduktor vyžaduje opravu.

Účel - použití v uzavřených a fázově invertovaných vzdálených akustických systémech domácích rádiových zařízení 1. a 2. skupiny složitosti jako středofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, středofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Držák difuzoru je vyroben vstřikováním z hliníkové slitiny. Kónický difuzér a kulový uzávěr jsou vyrobeny z impregnované papíroviny. Závěs toroidního tvaru je vyroben z polyuretanové pěny. Středící podložka je vyrobena z impregnované tkaniny.

Tady je vlastně fotka tohoto zázraku technologie:

Stojí za zmínku, že při dobré hlasitosti výrazně zkresluje zvuk, ale jak ukázala praxe, tento problém je velmi snadno vyřešen a navíc docela jednoduše.

Účel - použití v uzavřených akustických systémech domácích rádiových zařízení skupiny nejvyšší složitosti jako vysokofrekvenční spoj při práci v interiéru. Hlava reproduktoru je elektrodynamického typu, vysokofrekvenční, kulatá, s nestíněným magnetickým obvodem. Montážní příruba a akustická čočka jsou vyrobeny z plastu. Kupolovitá membrána se závěsem je vyrobena na bázi polyethylentereftalátu.

Obecně zní dobře, ale filtry jsou naladěny blízko rezonančních frekvencí.

Při bližším zkoumání akustiky (zejména zevnitř) začínáte být zděšeni kvalitou provedení, proto ji začneme zdokonalovat. Upřesníme to podle nejjednoduššího možného schématu, aniž bychom zasahovali do filtrů, protože bez specializovaného vybavení tam není co dělat. Pro případné zájemce je zde schéma akustiky:

Revize 35AS-012

Popíšu postupně všechny fáze zlepšování, kterými moji řečníci prošli:
1. Demontáž:

• Nejprve je vezmeme na odlehlé místo (myšleno místnost), ve kterém nebudou naši pokusní subjekty přístupné dětem (pokud nějaké budou) a dalším členům rodiny. Reprosoustavu položíme na záda a začneme ji rozebírat.
• Nyní sejměte ozdobné kryty ze všech reproduktorů a dejte je stranou.

Zde jsou:

Poté vyjmeme reproduktory. POZOR: při odšroubování basového reproduktoru (výškové a středotónové reproduktory jsou zajištěny stejnými šrouby jako ozdobný kryt a basový reproduktor je namontován odděleně od krytu) buďte velmi opatrní, protože pokud se šroubovák uvolní, znehodnotíte jej . Poté pomocí páječky rozpájíme vodiče spojující filtr a reproduktory a reproduktory bezpečně ukryjeme na odlehlém místě.

• Sundáme bassreflexový kryt a vyjmeme samotný bassreflex a to je třeba udělat co nejpečlivěji, jelikož pracujeme s plastem a ten se může snadno zlomit. Pak tyto detaily skryjeme na odlehlém místě.
• Nyní se podívejme na regulátor/ovladače sekcí HF/MF. Chcete-li je demontovat, musíte odstranit ozdobnou zátku ve středu regulátoru, poté odšroubovat obnažený šroub a sejmout rukojeť regulátoru. Poté opatrně vypáčte zbývající plastovou výstelku pomocí dvou dlát a opatrně ji vyjměte, poté odšroubujte 4 šrouby zajišťující samotný tlumič a nyní jej lze zasunout dovnitř pouzdra. Vytlačíme a odpájíme z filtru. Odložili jsme ho, v budoucnu na něm budete muset trochu zakouzlit. Mimochodem, spoj mezi tělem atenuátoru a tělem reproduktoru je bohatě pokryt viskózní těsnicí hmotou, kterou jsem osobně znovu použil, ale můžete použít tmel nebo plastelínu;
• Vyjmeme vatové sáčky, které mají být ve vaší reprosoustavě, a odložíme je stranou.
• Demontujeme panel s filtry, je přišroubován k tělu pomocí šroubů, přičemž jsme předtím odpájeli vodiče z výstupu na zadní straně reproduktorového systému. Dali jsme to stranou, protože s nimi strávíme hodně času.
• Nakonec sejměte panel s konektory ze zadního krytu reproduktoru a odložte jej stranou.

Zdá se, že se udělalo hodně práce, ale ve skutečnosti je to jen kapka v moři. Čeká nás zajímavější a časově náročnější práce.

2. Obnova vzhledu:

Za tímto účelem vezmeme mřížky a kryty, které jsme z reproduktorů dříve sundali, vyrovnáme, pečlivě obrousíme, odmastíme a několikrát natřeme autolakem (který je v plechovkách) a necháme zaschnout. Hned učiním výhradu, že jsem mřížky obnovil pouze z toho důvodu, že mám malé dítě, které může poškodit reproduktory, jinak by bylo nejjednodušším řešením opustit mřížky jako takové, protože do zvuku vnášejí pouze nevýhody , zamyslete se nad sebou.

3. Zdokonalení krytu systému reproduktorů:

Zde je vše ve skutečnosti velmi jednoduché a provádí se v několika fázích:

• V případě potřeby lze tělo posílit. Co nám to dá? Jasnější a hladší basy, protože panely ozvučnice budou méně vibrovat a v důsledku toho budou do basové složky zvuku vnášet méně podtónů. Jak to udělat? To je čistě záležitost každého, protože tolik lidí, tolik rozhodnutí. Obecně to vše spočívá v instalaci distančních vložek, instalaci dalších rohů na spojích stěn reproduktorového systému a instalaci výztuh na stěny reproduktoru. Osobně jsem se omezil na lepení v dodatečných rozích na spojích. Můžete také pevně slepit všechny spoje. Bohužel vám nemohu ukázat fotografii, protože celý reproduktorový systém je již tlumen pěnovou gumou.
• Utěsnění všech spojů a švů. Provádí se velmi jednoduše pomocí různých materiálů. Použil jsem například klempířský tmel. Postup je jednoduchý: spáry zakryjte tmelem a opatrně jej namažte prstem, čímž pevně utěsníte případné praskliny.
• V železářství koupíme pěnovou gumu o tloušťce 10 mm (osobně jsem zvolil tuto tloušťku, neberte příliš mnoho, protože by to udusilo tělo) a přilepíme ji na všechny stěny kromě přední. Tělo tak utlumíme, čímž zvětšíme jeho virtuální objem.

K tomu kupujeme v obchodě svorkovnice s pozlacenými konektory univerzálního typu. Protože samotná svorkovnice S-90 je velká a nové jsou malé, vyjmeme konektory ze svorkovnic a nainstalujeme je na tělo svorkovnice S-90. Poté prostor instalace namažeme tmelem (neomlouvejte se, přebytek setřete později) a vše položíme na místo, utáhneme šrouby. Zde je fotka toho, co byste měli dostat:

5. Přejděme k přepracování a výměně filtru:

• Nejprve pečlivě prohlédněte filtr, věnujte pozornost upevnění dílů, protože induktory byly často upevněny kovovými šrouby, což okamžitě narušuje nastavení filtru.
• Pokud se vyskytly problémy se spojovacím prvkem, doplňte jej odstraněním kovových částí ze spojovacího prvku. Existují také případy sestavení filtru na kovovou desku a následné přenesení filtru na překližkový panel.
• Vezmeme kus papíru, pero a pečlivě překreslíme všechny prvky obvodu, čímž obnovíme takříkajíc samotný filtrační obvod, protože parametry reproduktorů byly špatné a z tohoto důvodu mohl být filtrační obvod změněno v továrně. Mimochodem, vyřadíme z obvodu útlum, prostě kazí zvuk.
• Nyní vezmeme páječku (nejlépe 100 wattů) a rozebereme filtr, nebo spíše jednoduše odstraníme všechny propojky, které byly nainstalovány z továrny.
• Nyní montujeme filtr, místo propojek nyní použijeme kabel z bezkyslíkaté mědi o průřezu 4 mm 2, kabel lze zakoupit v každém autoaudio. Je třeba také poznamenat, že byste si neměli kupovat velmi drahý kabel, protože změny v kvalitě zvuku budou nevýznamné, ale náklady jsou prostě kolosální.
• Po sestavení filtru připájeme vodiče, které půjdou k reproduktorům na základě: pro nízkofrekvenční spoj 4 mm 2, pro středofrekvenční spoj 2,5 mm 2, pro vysokofrekvenční spoj 2 mm 2.
• Filtr vložíme na místo a poté k němu připájeme svorkovnice (dbejte na polaritu, jinak ztratíte zvukový obraz).
• Úplně posledním krokem je protáhnout vodiče k reproduktorům, zajistit je a filtr zakrýt molitanem.

Skončíte s něčím podobným jako na těchto fotkách:

6. Instalace atenuátoru:

• Odstraníme z něj veškerý odpor.
• Položme to na své místo.
• Pečlivě utěsníme.
• Navíc ji pokryjeme pěnovou gumou (pokryl jsem ji pouze na přední stěně)
• Všechny dekorativní panely instalujeme kompletně.

7. Instalace bassreflexu:

Zde je vše jednoduché, nasadíme zpět na tmel, pečlivě dbáme na to, aby nebyl nikde přiskřípnut pěnovou gumou, protože tím dojde k jejímu usazení.

8. Nainstalujte zpět bassreflexový kryt:

Instalujeme stejným způsobem, jako jsme jej demontovali, pouze jej nainstalujeme tmelem a novými šrouby, protože samotný panel často chrastí v basech. Spáru mezi panelem a bassreflexem dobře utěsněte.

9. Pokračujeme k instalaci dynamických hlav na místo:

• A) Nainstalujte HF hlavu:

1) Odstraníme travestii těsnění, která je na něm (nějaká guma nebo lepenka vzadu).
2) Vyřízněte nové těsnění podložku pod myš, zejména černý porézní základ;
3) Připájejte vodiče k reproduktoru a nainstalujte jej na místo.
4) Nasaďte ozdobnou lištu (pokud je to žádoucí) a pevně ji utáhněte šrouby.

• B) Nainstalujte středotónovou hlavu:

1) Vyrábíme válec z pěnové pryže, takový rozměr, aby se do něj vešla naše krabice. Tento válec umístíme dovnitř reproduktoru a protáhneme jím kabel, který vytáhneme.

2) Protáhněte drát krabičkou (s největší pravděpodobností budete muset otvor rozšířit), poté krabičku vložte na místo, upravte délku drátu a utěsněte otvor, do kterého drát prochází.
3) Připájejte vodiče k reproduktoru.
4) Nyní je zásadním krokem tlumení středofrekvenční hlavy. K tomu šijeme válec z pěnové pryže o takové velikosti, aby těsně přiléhal na rám reproduktoru a zakrýval všechna okna.

5) Naplňte krabici vatou, kterou jste předtím načechrali.
6) Nasaďte dynamickou hlavu, mřížku (volitelné) a rám a utáhněte je.

1) Nejprve vraťte zpět sáčky vaty, které byly odstraněny při demontáži reproduktorů. Připájejte dráty k hlavě. Dráty, které jsou připájeny na hlavici, jsem přivázal k rámu, aby nenarážely do difuzoru, protože je možnost, že když reproduktor nasadíte, dráty se ohnou a spadnou do okénka držáku difuzoru.

2) Těsnění vyrobíme například z porézního materiálu
Použijte těsnění okna a opatrně umístěte reproduktor na místo.
3) Utáhněte upevňovací šrouby. Nevyvíjejte velkou sílu, pak bude reproduktor odpružen těsněním a tím se sníží energie vibrací přenášených do těla.
4) Nasaďte mřížku (volitelně) a ozdobný lem. Pokud instalujete mřížku, doporučuji vám vyříznout malé trojúhelníky z pěnové gumy a umístit je na reproduktor v místě, kde je připevněna, eliminujete tak vibrace mřížky, a tím eliminujete podtóny při vysokých hlasitostech.

S tímto řešením jsem přišel již dávno, podívejte se na fotografie pro další podrobnosti:

Závěr:

Po úpravě všichni posluchači (nebylo jich mnoho, asi pět lidí, ale poprosil jsem je o co nejupřímnější informace) zaznamenali jemnější a měkčí basy, mnohem čistší středy, výšky zůstaly prakticky nezměněny (zdálo se mi, že se staly trochu čistšími). Také akustika začala v klidu dosahovat vyšších hlasitostí.

Na závěr bych chtěl říci, že navrhovaná metoda je nejlevnější, nejjednodušší a nejdostupnější. Všechny komponenty lze samozřejmě několikrát upravovat nebo měnit. Například místo pěnové pryže můžete použít plsť (přírodní), která teoreticky poskytne lepší výsledky než pěnová pryž, je také dobré použít vibrační tmely. Mnoho lidí doporučuje nahradit 15GD-11A širokopásmovým 5GDSH, pro mě je to špatný nápad, ale je to každého věc. 10GD-35 - doporučuje se ošetřit zářezovým filtrem, 15GD-11A by měl být upraven na základě půlek tenisového míčku (mimochodem, nápad je to docela zajímavý, sám jsem to nedělal, protože ne takové reproduktory nemám na skladě).

Registrovat.

Jsem velkým fanouškem sovětské akustiky, zesilovačů a obecně všeho, co souvisí se zvukem. Pozadí tohoto článku je toto: jednoho dne jsem u kamaráda v garáži viděl reproduktor Raiotehnika S-30. Pravda - jedna. Druhý byl někde v autě v práci. Vzal jsem hned první sloupec. Druhou mi přinesli o pár týdnů později. První kolona byla ve víceméně normálním stavu. Ten co jezdil v autě byl mnohem horší: poškrábaná a otlučená karoserie, ohnuté ochranné sítě, poškrábaný přední panel. Ihned poté, co jsem měl reproduktory doma, jsem se rozhodl pro jejich úpravu.

Hlavní technické vlastnosti:

Jmenovitý elektrický výkon minimálně 30 W
Jmenovitý elektrický výkon 10W
Jmenovitý elektrický odpor 4 ohmy
Jmenovitý průměrný akustický tlak ve frekvenčním rozsahu od 100 do 4000 Hz 1,2 Pa
Rozsah reprodukovaných frekvencí již není 50-18000 Hz
Celkové rozměry reproduktorů 364x214x195 mm
Hmotnost reproduktoru není větší než 6 kg.

Později byly stanoveny následující etapy práce s akustikou:

Kompletní demontáž reproduktorů.

Vylepšený vzhled.

Zlepšení zvuku.

1. Konečná montáž reproduktorů.

Jako první jsem kompletně rozebral reproduktory: sundal jsem přední panel s mřížkami, sundal reproduktory, bassreflex, filtr a vytáhl tlumič zvuku. Zůstaly jen prázdné budovy.

Dále odstraňte veškerý tmel, který již pravděpodobně čas od času zaschl. Poté přilepíme pouzdro uprostřed podél švů lepidlem na dřevo PVA nebo silikonovým tmelem. Jako poslední možnost můžete použít běžné papírnické PVA lepidlo.

Toto je nejdelší postup, protože sušení jednoho švu trvá asi den. Poté, co zalepíme všechny švy uvnitř, pečlivě obrousíme vnější stranu pouzder pro další tmel.

Po obroušení otřeme pouzdra reproduktorů od prachu a zatmelíme všechny vady. Použil jsem akrylový tmel na dřevo.

Pro zlepšení vzhledu je lepší sloupky několikrát tmelit. To ale závisí na stavu samotných budov. Po zatmelení nezapomeňte korpusy opět obrousit jemnozrnným brusným papírem.

Vnitřek pouzdra pokryjeme vycpávkovým polyesterem nebo plstí. Pokud není ani jedno, ani druhé, použijeme obyčejnou pěnovou gumu. Tlumič zvuku zlepšuje kvalitu zvuku akustiky.

Poté přikryjeme kryty reproduktorů samolepicí fólií. Barvu volíme podle chuti. Vybral jsem film co nejtmavší, ale když jsem ho přinesl domů, viděl jsem, že je mnohem světlejší, než jsem chtěl. Ale není to děsivé. Vzal jsem film o šířce 45 cm Rozříznutím na dvě části podélně můžete vložit dvě budovy najednou. Šířka fólie je dostatečná pro ovinutí na přední i zadní straně sloupku.

Ochranné mřížky pečlivě obrousíme, jinak barva špatně přilne a časem se odloupne. Čelní panely nebrousíme, abychom nepoškodili jejich texturu. Štítky s frekvenční charakteristikou jsem přelepil krycí páskou, abych je nepřebarvil. Je lepší malovat ve 2-3 vrstvách.

Nyní přejděme k reproduktorům a filtrům. Vodiče ve filtrech vyměňujeme za akustické. Vzal jsem reproduktorový kabel o průřezu 1,5 mm 2 . Ale pro takové reproduktory docela stačí kabel o průřezu 1 mm. 2 . Pokud není k dispozici kabel reproduktoru, můžete použít běžný měděný kabel s izolací z PVC. Na filtrační desce vyhodíme svorky pro připojení reproduktorů! Všechny dráty připájeme k desce! Někteří řemeslníci při práci s filtry odstraňují indikátor přetížení, protože zhoršuje kvalitu zvuku. Ale to je čistě subjektivní názor. Osobně jsem si nevšiml rozdílu, jen jsem otočil citlivost na maximum a nainstaloval zelené 5mm LED. Ukázalo se to a la „barevná hudba“. LED diody blikají v čase s nízkými frekvencemi. Elektrolyty indikátoru přetížení prošly kapacitními testy, takže jsem je neměnil. Standardní koncovky jsem nahradil akustickými.

Nízkofrekvenční reproduktory natíráme kancelářským inkoustem.

Moje fázové měniče (FI) byly úplně suché a rozpadlé. Koupil jsem tedy kanalizační potrubí o průměru 32 mm. Perfektně sedí na velikost FI. Odřízli jsme dva kusy trubky a přilepili je k přednímu panelu super lepidlem. K zakrytí velkého otvoru v pouzdře reproduktoru jsem použil kus starého FI.

Po dokončení všech operací začneme s montáží reproduktorů. Naneste tmel v oblasti kolem reproduktorů. Použil jsem první, který mi přišel pod ruku - černý silikonový tmel.

Nasadíme reproduktory a připájeme k nim dráty.

Na přání nasadíme na reproduktory mřížky. Nemusíte je instalovat, ale mám zvědavce, kteří si o vibrační reproduktor rádi mnou ruce :)

Nasadíme přední panely a připevníme je novými šrouby. Aby příliš neodstávaly, natřel jsem hlavy šroubů stejným lakem jako přední panely.

V důsledku toho jsem dostal toto.

Hrají ze zesilovače Radiotehnika U-7111 spolu s akustikou Radiotehnika S-50B. Reproduktory jsem propojil stejným reproduktorovým kabelem jako ve filtrech. Líbí se mi, že zesilovač umožňuje připojit dva páry reproduktorů.

Dobře, teď je po všem. Těším se na vaši kritiku, rady a návrhy. S pozdravem, rezident fóra "Pájka" -