Domácí lampový zesilovač. Co je elektronkový zesilovač

Toto bylo vyvinuto někde na konci 80. Během této doby se osvědčil jako hodný a všestranný: je vhodný jak pro milovníky kvalitního zvuku (skládal jsem pro sebe), tak pro hudebníky, kteří potřebují sílu.

Krátký lyrický úvod. Svého času byl zesilovač publikovaný v časopise "Radio" v roce 1972 velmi populární. Tento vzor jsem také zopakoval. Jeho nevýhody znají mnozí, kteří to opakovali: nízká linearita, slabá stabilita na nízké frekvenci, nedostatečná stabilita na vysoké frekvenci (proto byla do okruhu zavedena korekční klimatizace), úzký frekvenční rozsah a ještě něco, co nemám teď si nevzpomenu. A co je nejdůležitější, zvuk zůstal na přání.

Tohle jsem doma nevydržel: moje uši nejsou oficiální :) První, čím jsem modernizaci začal, byla výměna výstupního transu. Provedené změny ve výstupním transu se navrhovaly samy - zpřísnit spojení zpětnovazebních vinutí (ultralineárních) se zbývajícími vinutími, snížit Kg na vyšších frekvencích a zlepšit frekvenční a fázovou charakteristiku koncového stupně. Ve verzi, kterou jsem použil v novém provedení, bylo možné rozšířit frekvenční rozsah, zvýšit KV stabilitu a snížit výstupní impedanci. Zvuk se znatelně zlepšil, ale nyní se celý návrh obvodu (klon tzv. „Williamsonova obvodu“) začal v Hi-Fi zdát přitažený za vlasy – bylo to uděláno tak nějak „na hlavu“, slabý článek zůstal slabá stabilita s OOS na infra-nízkých frekvencích, zvýšené nelineární a frekvenční zkreslení (zejména na KV).

Další zlepšení vedlo k úplnému opuštění tohoto schématu. Bylo vyzkoušeno mnoho různých obvodových řešení. Pokusy najít nejlepší možnost vedly k řešení, které navrhuji. Na vstupu jsem použil kaskádový UA s vysokou linearitou, dále fázově invertovanou kaskádu s dělenou zátěží, která má nejvyšší linearitu. Zároveň jsem je propojil přímo, abych snížil fázové posuny po signálové cestě. Na výstupu však zůstal známý ultra-lineární koncový stupeň s drobnými změnami (z důvodu snadnosti nastavení a zvýšení stability), a jak již bylo řečeno, s vylepšeným výstupním trancem. Ve schématu jsem konvenčně rozdělil předstupně, hromadu triod, ve kterých je vlastně moje know-how ;), a koncový stupeň, místo kterého můžete zapojit jakýkoli vhodný. Se správně vyrobeným a seřízeným zesilovačem by maximální amplitudy na řídicích mřížkách výstupních lamp měly být alespoň 80V při zátěži 47k. A to umožnilo plně napumpovat 6P45S. A co je důležité, přes všechny své výhody se ukázalo, že schéma je ještě jednodušší než to, které jsme museli opustit.

Výsledkem je zesilovač se zvukem, který se (při správných opatřeních) snadno kvalifikuje do hi-endu ;) Zesilovač je absolutně stabilní, takže jej lze použít jak s hlubokým OOS, tak i bez něj - linearita všech stupňů zajišťuje nízké zkreslení a otevřená smyčka OOS.

Ze dvou 6P3S se mi podařilo získat >150 wattů, ze dvou 6P45S - >220 ;) a ve verzi s proudy sítě (zejména pro muzikanty) - 400 wattů špičkového výkonu! Ale tento diagram se již znatelně liší od uvedeného.

Nemohu nyní uvést podrobné parametry zesilovače - dlouho jsem to neměřil. Pro ty, co potřebují zvuk a ne parametry, jsem uvedl dostatek informací pro zopakování a pokud to bude opravdu nutné, mohu je (byť za vysoké náklady) přeměřit. Asi bych to zkusil do časopisu. A tady to půjde :o)

Co se týče nastavení, je to jednoduché:

1. sestavit standardní schéma měření parametrů;
2. zakázat OOS;
3. zapněte napájení a zahřejte katody;
4. rezistory R10 a R11 nastavují klidové proudy výstupu. výbojky 30...60mA (0,06...0,12V na katodách), ale vždy identické;
5. bez přivedení signálu na vstup regulátorem R2 nastavte katodu bassreflexu na 105V;
6. přiveďte signál na vstup, dokud napětí zátěže nedosáhne 15 voltů (u 6ohmové varianty);
7. rezistor R9 nastavuje minimum 2. harmonické na výstupu;
8. obnovit OOS (volitelné).

Bod 7 lze přeskočit, pokud R8 a R9 nahradíte jedním s odporem 12k (to ani nemusí nijak ovlivnit kvalitu, zvláště u OOS).

Pro napájení zesilovače bylo zapotřebí dalších napětí: 410V (10mA/kanál) a stabilizovaných 68V (b/t). Diagram ukazuje jednu z možností, jak je získat z dostupných. Zde to můžete udělat různými způsoby. Mám například zdroj pahýlu. +220V pro napájení předzesilovače, takže jsem dostal +68 jako dělič.

Svého času bylo schéma zahaleno obchodním tajemstvím :). Nyní prosím - ať si to vyzkouší každý, kdo chce. Opakuji, že kombinace UN-FI je univerzální a lze ji použít pro pohon různých koncových stupňů PP (trioda, pentoda, třída A, AB). Pro každý konkrétní případ možná budete muset přepočítat některé prvky, což se provádí velmi jednoduše. Takto mohu pomoci potřebným.

P.S: Zesilovače Priboy se k takovým úpravám hodí - kvalita se znatelně zlepšuje.

Seznam radioprvků

Označení	Typ	Označení	Množství	Poznámka	Nakupovat	Můj poznámkový blok
	Rádiová lampa	6N1P	2			Do poznámkového bloku
	Rádiová lampa	6P45S	2			Do poznámkového bloku
C1, C5, C6	Kondenzátor	1 uF	3			Do poznámkového bloku
C2	Elektrolytický kondenzátor	47 uF	1			Do poznámkového bloku
C3	Kondenzátor	0,1 uF	1			Do poznámkového bloku
C4	Kondenzátor	0,047 uF	1			Do poznámkového bloku
R1	Rezistor	220 kOhm	1	0,5 W		Do poznámkového bloku
R2, R9	Trimrový odpor.	4,7 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R3	Rezistor	100 ohmů	1	0,5 W		Do poznámkového bloku
R3	Rezistor	100 kOhm	1	2 W Omylem jsou v obvodu dva rezistory pojmenovány jako R3		Do poznámkového bloku
R4	Rezistor	2 MOhm	1	0,5 W		Do poznámkového bloku
R6	Rezistor	1 MOhm	1	0,5 W		Do poznámkového bloku
R7	Rezistor	12 kOhm	1	2 W		Do poznámkového bloku
R8	Rezistor	10 kOhm	1	0,5 W		Do poznámkového bloku
R10, R11	Trimrový odpor	22 kOhm	2			Do poznámkového bloku
R12, R13	Rezistor	47 kOhm	2	0,5 W		Do poznámkového bloku
R14, R15	Rezistor	1 kOhm	2	0,5 W		Do poznámkového bloku
R16, R17	Rezistor	22 kOhm	2	1 W		Do poznámkového bloku
R18, R19	Rezistor	2 ohmy	2	2 W		Do poznámkového bloku
R20	Rezistor	2,7 kOhm	1	1 W		Do poznámkového bloku
R21, R22	Rezistor	68 ohmů	2	2 W		Do poznámkového bloku
	Vybíječ		1

— většina znalců kvalitní hudby, kteří vědí, jak zacházet s pájecími zařízeními a mají nějaké zkušenosti s opravami rádiových zařízení, si mohou sami zkusit sestavit prvotřídní elektronkový zesilovač, který se obvykle nazývá Hi-End. Elektronkové přístroje tohoto typu patří ve všech ohledech do speciální třídy domácích radioelektronických zařízení. V zásadě mají atraktivní design, nic nekryje kryt - vše je na očích.

Je přece jasné, že čím viditelnější jsou elektronické součástky nainstalované na šasi, tím větší autorita zařízení. Parametrické hodnoty elektronkového zesilovače jsou přirozeně výrazně lepší než modely vyrobené s integrovanými nebo tranzistorovými prvky. Kromě toho je při analýze zvuku elektronkového zařízení veškerá pozornost věnována spíše osobnímu posouzení zvuku než obrazu na obrazovce osciloskopu. Navíc má malý počet použitých dílů.

Jak vybrat obvod elektronkového zesilovače

Pokud se při výběru obvodu předzesilovače nevyskytnou žádné zvláštní problémy, mohou při výběru vhodného obvodu konečného stupně nastat potíže. Elektronkový audio zesilovač může mít několik verzí. Například existují jednocyklová a push-pull zařízení a také mají různé provozní režimy výstupní cesty, zejména „A“ nebo „AB“. Výstupní stupeň jednokoncového zesílení je z velké části vzorek, protože je v režimu „A“.

Tento provozní režim se vyznačuje nejnižšími hodnotami nelineárního zkreslení, ale jeho účinnost není vysoká. Také výstupní výkon takového stupně není příliš velký. Pokud je tedy potřeba ozvučit vnitřní prostor střední velikosti, bude potřeba push-pull zesilovač s provozním režimem „AB“. Ale když jednocyklové zařízení může být vyrobeno pouze se dvěma stupni, z nichž jeden je předběžný a druhý zesilovací, pak je pro push-pull obvod a jeho správnou funkci zapotřebí ovladač.

Ale pokud jednocyklové elektronkový audio zesilovač se může skládat pouze ze dvou stupňů - předzesilovač a koncový zesilovač, pak push-pull obvod pro normální provoz vyžaduje budič nebo kaskádu, která tvoří dvě napětí shodné amplitudy, posunutá ve fázi o 180. Výstupní stupně bez ohledu na to, zda je jednostranný nebo push-pull, vyžaduje přítomnost výstupního transformátoru. Který funguje jako přizpůsobovací zařízení pro mezielektrodový odpor rádiové elektronky s nízkým akustickým odporem.

Skuteční obdivovatelé „elektronkového“ zvuku tvrdí, že obvod zesilovače by neměl mít žádná polovodičová zařízení. Proto musí být napájecí usměrňovač realizován pomocí vakuové diody, která je speciálně navržena pro vysokonapěťové usměrňovače. Pokud máte v úmyslu zopakovat fungující, osvědčený elektronkový zesilovač, nemusíte hned sestavovat složité push-pull zařízení. Pro ozvučení malé místnosti a získání ideálního zvukového obrazu plně postačuje jednokoncový elektronkový zesilovač. Navíc je jednodušší na výrobu a konfiguraci.

Princip montáže elektronkových zesilovačů

Existují určitá pravidla pro instalaci radioelektronických konstrukcí, v našem případě to jsou elektronkový audio zesilovač. Před zahájením výroby zařízení by proto bylo vhodné důkladně prostudovat primární principy montáže takových systémů. Hlavním pravidlem při montáži konstrukcí pomocí elektronek je vedení propojovacích vodičů po co nejkratší cestě. Nejúčinnější metodou je zdržet se používání drátů v místech, kde se bez nich obejdete. Pevné odpory a kondenzátory musí být instalovány přímo na panely lamp. V tomto případě musí být jako pomocné body použity speciální „okvětní lístky“. Tento způsob montáže radioelektronického zařízení se nazývá „montáž“.

V praxi se při vytváření elektronkových zesilovačů desky plošných spojů nepoužívají. Také jedno z pravidel říká - vyvarujte se pokládání vodičů paralelně k sobě. Takové zdánlivě chaotické zapojení je však považováno za normu a je zcela oprávněné. V mnoha případech, když je zesilovač již smontován, je v reproduktorech slyšet nízkofrekvenční hučení; Prvořadým úkolem je správná volba zemního bodu. Existují dva způsoby, jak uspořádat uzemnění:

• Spojení všech vodičů vedoucích k „země“ v jednom bodě se nazývá „hvězdička“
• Nainstalujte energeticky účinnou elektrickou měděnou sběrnici po obvodu desky a připájejte k ní vodiče.

Umístění uzemňovacího bodu musí být ověřeno experimentem, poslechem na přítomnost pozadí. Chcete-li určit, odkud pochází nízkofrekvenční brum, musíte provést toto: Pomocí sekvenčního experimentu, počínaje dvojitou triodou předzesilovače, musíte zkratovat mřížky lampy k zemi. Pokud se pozadí znatelně sníží, bude jasné, který obvod lampy způsobuje šum na pozadí. A pak, také experimentálně, se musíte pokusit tento problém odstranit. Existují pomocné metody, které je třeba použít:

Trubky předstupně

• Elektrovakuové lampy předběžné fáze musí být zakryty víčky a ty musí být zase uzemněny
• Pouzdra trimovacích odporů také podléhají uzemnění
• Vlákna lampy je třeba zkroutit

Elektronkový audio zesilovač nebo lépe řečeno, obvod vlákna předzesilovače může být napájen stejnosměrným proudem. V tomto případě však budete muset k napájení přidat další usměrňovač sestavený pomocí diod. A použití usměrňovacích diod samo o sobě je nežádoucí, protože porušuje konstrukční princip výroby Hi-End elektronkového zesilovače bez použití polovodičů.

Párové umístění výstupního a síťového transformátoru v zařízení lampy je docela důležitý bod. Tyto komponenty musí být instalovány přísně vertikálně, čímž se sníží úroveň pozadí ze sítě. Jedním z účinných způsobů instalace transformátorů je jejich umístění do kovového a uzemněného pouzdra. Magnetická jádra transformátorů je také potřeba uzemnit.

Retro komponenty

Rádiové elektronky jsou zařízení z dávných dob, ale opět se staly módními. Proto je nutné doplnit elektronkový audio zesilovač se stejnými retro prvky, které byly instalovány v původních designech lamp. Pokud se jedná o trvalé rezistory, pak lze použít uhlíkové rezistory s vysokou stabilitou parametrů nebo drátové rezistory. Tyto prvky však mají velký rozptyl – až 10 %. Proto by pro elektronkový zesilovač bylo nejlepší volbou použití malých přesných rezistorů s kovově-dielektrickou vodivou vrstvou - C2-14 nebo C2-29. Ale cena takových prvků je výrazně vysoká, takže místo nich jsou MLT docela vhodné.

Zvláště horliví vyznavači retro stylu dostávají pro své projekty „audiofilský sen“. Jedná se o uhlíkové rezistory BC, vyvinuté v Sovětském svazu speciálně pro použití v elektronkových zesilovačích. Na přání je lze nalézt v elektronkových rádiích z 50. a 60. let. Pokud podle obvodu musí mít rezistor výkon větší než 5 W, jsou vhodné drátové rezistory PEV potažené skelným žáruvzdorným smaltem.

Kondenzátory používané v elektronkových zesilovačích nejsou obecně kritické pro konkrétní dielektrikum, stejně jako pro konstrukci samotného prvku. V trasách ovládání tónu lze použít jakýkoli typ kondenzátoru. V usměrňovacích obvodech napájecího zdroje můžete také nainstalovat jakýkoli typ kondenzátorů jako filtr. Při návrhu kvalitních nízkofrekvenčních zesilovačů mají velký význam vazební kondenzátory instalované v obvodu.

Mají zvláštní vliv na reprodukci přirozeného, ​​nezkresleného zvukového signálu. Vlastně díky nim získáváme výjimečný „elektronkový zvuk“. Při výběru vazebních kondenzátorů, které budou instalovány v elektronkový audio zesilovač, je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byl svodový proud co nejmenší. Protože správné fungování lampy, zejména její provozní bod, přímo závisí na tomto parametru.

Navíc nesmíme zapomenout, že oddělovací kondenzátor je připojen k anodovému obvodu svítilny, což znamená, že je pod vysokým napětím. Takže takové kondenzátory musí mít provozní napětí alespoň 400V. Jeden z nejlepších kondenzátorů pracujících jako přechodový kondenzátor jsou ty od JENSEN. Právě tyto kapacity se používají u špičkových zesilovačů třídy HI-END. Ale jejich cena je velmi vysoká a dosahuje až 7 500 rublů za jeden kondenzátor. Pokud používáte domácí komponenty, pak by byly nejvhodnější například K73-16 nebo K40U-9, ale z hlediska kvality jsou výrazně horší než značkové.

Jednokoncový elektronkový zesilovač zvuku

Prezentovaný obvod elektronkového zesilovače se skládá ze tří samostatných modulů:

• Předzesilovač s ovládáním tónu
• Koncový stupeň, tedy samotný koncový zesilovač
• Napájení

Předzesilovač je vyroben pomocí jednoduchého obvodu s možností nastavení zesílení signálu. Má také dvojici samostatných ovladačů tónů pro nízké a vysoké frekvence. Pro zvýšení účinnosti zařízení můžete do konstrukce předzesilovače přidat ekvalizér pro více pásem.

Elektronické součástky předzesilovače

Zde prezentovaný obvod předzesilovače je vyroben na jedné polovině dvojité triody 6N3P. Konstrukčně lze předzesilovač vyrobit na společném rámu s koncovým stupněm. V případě stereo verze jsou přirozeně vytvořeny dva identické kanály, takže trioda bude plně zapojena. Praxe ukazuje, že když začínáte vytvářet jakýkoli návrh, je nejlepší nejprve použít desku s plošnými spoji. A po nastavení jej smontujte v hlavní budově. Při správném sestavení začne předzesilovač bez problémů pracovat synchronně s napájecím napětím. Ve fázi nastavení však musíte nastavit anodové napětí rádiové trubice.

Kondenzátor ve výstupním obvodu C7 lze použít K73-16 se jmenovitým napětím 400v, nejlépe však od JENSEN, který zajistí lepší kvalitu zvuku. Elektronkový audio zesilovač není zvláště kritický pro elektrolytické kondenzátory, takže lze použít jakýkoli typ, ale s napěťovou rezervou. Ve fázi nastavení připojíme ke vstupnímu obvodu předzesilovače nízkofrekvenční generátor a přivedeme signál. K výstupu musí být připojen osciloskop.

Zpočátku nastavíme rozsah vstupního signálu do 10 mv. Poté určíme hodnotu výstupního napětí a vypočteme zesilovací faktor. Pomocí audio signálu v rozsahu 20 Hz - 20 000 Hz na vstupu lze vypočítat propustnost zesilovací cesty a zobrazit její frekvenční charakteristiku. Volbou hodnoty kapacity kondenzátorů je možné určit přijatelný podíl vysokých a nízkých frekvencí.

Nastavení elektronkového zesilovače

Elektronkový audio zesilovač realizované na dvou osmičkových radioelektronkách. Ve vstupním obvodu je instalována dvojitá trioda se samostatnými katodami 6N9S zapojenými v paralelním obvodu a konečný stupeň je vyroben na poměrně výkonné výstupní paprskové tetrodě 6P13S zapojené jako trioda. Ve skutečnosti je to trioda instalovaná v konečné cestě, která vytváří výjimečnou kvalitu zvuku.

Pro jednoduché nastavení zesilovače bude stačit obyčejný multimetr, ale pro přesné a správné nastavení potřebujete osciloskop a generátor audio frekvence. Musíte začít nastavením napětí na katodách dvojité triody 6N9S, které by mělo být v rozmezí 1,3V - 1,5V. Toto napětí se nastavuje volbou konstantního odporu R3. Proud na výstupu paprskové tetrody 6P13S by měl být v rozsahu od 60 do 65 mA. Pokud není k dispozici výkonný konstantní odpor 500 Ohm - 4 W (R8), lze jej sestavit z dvojice dvouwattových MLT s nominální hodnotou 1 kOhm a připojit paralelně Všechny ostatní odpory uvedené ve schématu být instalován jakéhokoli typu, ale stále je dávána přednost C2-14.

Stejně jako v předzesilovači je důležitou součástí oddělovací kondenzátor C3. Jak již bylo uvedeno výše, ideální možností by byla instalace tohoto prvku od společnosti JENSEN. Opět, pokud je nemáte po ruce, můžete také použít sovětské filmové kondenzátory K73-16 nebo K40U-9, i když jsou horší než ty zámořské. Pro správnou funkci obvodu jsou tyto komponenty vybrány s nejnižším svodovým proudem. Pokud není možné provést takový výběr, je stále vhodné nakupovat prvky od zahraničních výrobců.

Napájení zesilovače

Zdroj je sestaven pomocí přímo vyhřívaného kenotronu 5Ts3S, který zajišťuje AC usměrnění plně vyhovující konstrukčním standardům pro elektronkové výkonové zesilovače třídy HI-END. Pokud není možné zakoupit takový kenotron, můžete místo toho nainstalovat dvě usměrňovací diody.

Napájecí zdroj instalovaný v zesilovači nevyžaduje žádnou úpravu - vše je zapnuté. Topologie obvodu umožňuje použít libovolné tlumivky s indukčností minimálně 5H. Jako možnost: použití takových zařízení ze zastaralých televizorů. Výkonový transformátor lze také zapůjčit ze starého vybavení lamp sovětské výroby. Pokud máte dovednosti, můžete to udělat sami. Transformátor se musí skládat ze dvou vinutí, každé o napětí 6,3 V, které napájí elektronky zesilovače. Další vinutí by mělo mít provozní napětí 5v, které je přiváděno do obvodu kenotronového vlákna a sekundární, které má střed. Toto vinutí zaručuje dvě napětí 300v a proud 200mA.

Sekvence montáže výkonového zesilovače

Postup montáže elektronkového audio zesilovače je následující: nejprve se vyrobí zdroj a samotný koncový zesilovač. Po provedení nastavení a instalaci potřebných parametrů se připojí předzesilovač. Všechna parametrická měření měřicími přístroji by neměla být prováděna na „živém“ akustickém systému, ale na jeho ekvivalentu. To proto, aby se předešlo možnosti vyřazení drahé akustiky z provozu. Ekvivalentní zátěž může být vyrobena z výkonných rezistorů nebo ze silného nichromového drátu.

Dále je třeba zapracovat na krytu elektronkového audio zesilovače. Návrh si můžete vyvinout sami, nebo si jej od někoho půjčit. Nejdostupnějším materiálem pro výrobu korpusu je vícevrstvá překližka. Výstupní a předstupňové lampy a transformátory jsou instalovány na horní části krytu. Na předním panelu jsou zařízení pro ovládání tónu a zvuku a indikátor napájení. Můžete skončit se zařízeními, jako jsou zde zobrazené modely.

Jsou lidé, kteří absolutně nevidí rozdíl mezi filmem a digitální fotografií, a jsou lidé, kteří absolutně neslyší rozdíl mezi digitálním a analogovým zvukem. Pro takové lidi je velmi snadné žít, zatímco jiní se neustále zabývají vývojem a zlepšováním a usilují o dokonalost.

Hned bych poznamenal, že pokud neslyšíte rozdíl ve zvuku dvou různých audiosystémů (nebo to pro vás není důvod něco měnit), klidně rolujte dále a v žádném případě nechoďte na kočku . Jednoduše proto, že stále ničemu nerozumíte. Pro všechny ostatní vítejte v kočce, kde se podíváme na nejjednodušší způsob degradace digitálního zvuku.

Takže, jdeme!

Nebudu převyprávět principy fungování rádiových elektronek a vysvětlovat, proč jsou tak široce používány nejen v drahých reprodukčních zařízeních, ale především je aktivně využívají hudebníci a v nahrávacích studiích. Rádiové elektronky jsou oblíbené pro jedinečné zkreslení, které vnášejí do zvukové cesty.

Nejjednodušší a cenově nejdostupnější způsob, jak správně degradovat zvuk, je použití lampového předzesilovače. Zvyšuje úroveň signálu a přidává jedinečné zkreslení, kterého nelze dosáhnout jiným způsobem. Obvod elektronkových zesilovačů je poměrně jednoduchý a lze jej snadno najít na internetu. Nejdůležitější při vlastní montáži takového zesilovače je přesnost a preciznost. Můžete to udělat jednodušeji a koupit si hotový dvoukanálový lampový zesilovač z Číny. Obecně jsou Číňané skvělí, toto zařízení stojící méně než 2000 rublů není vůbec trapné připojit se ani k Hi-End audio systému.

Jeden z mých akustických systémů je samozřejmě jednodušší, ale částečně vyrobený vlastníma rukama. Reproduktory jsou sestaveny z komponentů automobilové akustiky, jako hlavní výkonový zesilovač je použit v 90. letech oblíbený tranzistorový zesilovač Pioneer A504r. A zdrojem zvuku je ten nejobyčejnější iPhone, připojený pomocí Lightning to Jack adaptéru a běžného propojovacího kabelu s RCA konektory. Jak víte, dokonalosti se meze nekladou, a tak se sestavená aparatura postupně mění v honbě za horším zvukem.

Součástí elektronkového předzesilovače jsou elektronky 6J1 (na obrázku vlevo), obdoba sovětských vysokofrekvenčních pentod 6Zh1. Zvuk se s nimi určitě zhoršuje, ale ne dostatečně. To je patrné zejména při poslechu rockových a jazzových skladeb. Pro experimenty jsem koupil několik modifikací sovětských rádiových trubic na Avito: 6Zh3P, 6Zh5P a 6Zh38P. Každá lampa stojí od 100 do 250 rublů, v závislosti na jejím stavu. Obvykle se jedná o lampy ze 70. a 80. let, zcela nové a nepoužité.

Největšího efektu zhoršení zvuku bylo dosaženo použitím vysokofrekvenčních paprskových tetrod - 6Zh5P. Během provozu se lampy zahřejí až na 65 stupňů a zvuk s nimi je nejzajímavější. To ale platí jen pro určité žánry. Například u elektronické hudby zní kompletní 6J1 lépe (tedy hůře) než sovětské rádiové elektronky. Obecně je vše otázkou osobního vkusu a nelze říci, že tyto lampy jsou lepší a jiné horší.

Aby Číňané způsobili bolest u těch, kterým medvěd v dětství šlapal do uší, přidali dvě malé červené LED diody na základnu portů rádiových trubic. Jedná se výhradně o dekorativní osvětlení, protože... ne všechny typy žárovek mají během provozu vlastní viditelnou záři (například 6Zh5P vůbec nesvítí, ale zahřívají se více než ostatní). Ale každý odborník na pohovky může říct, že elektronky v tomto zesilovači jsou jen pro krásu :)

Jako zdroj zvuku - nejrychlejší a v té době nejlevnější iPhone ve verzi SE takové zařízení nyní stojí méně než 20 tisíc rublů. Mám štěstí, že mám přístroj z Hong Kongu se zvukem. Abych tento zvuk trochu zpestřil, pořídil jsem si důmyslný zhušťovač v podobě Lightning - Jack MMX62AM/A adaptéru. Jeho cena je pouze 600 rublů a mohu s jistotou říci, že je to nejlepší příležitost změnit zvuk jakéhokoli audio systému s minimální investicí. Vzhledem k tomu, že uvnitř tohoto adaptéru je DAC, ADC a výkonový zesilovač, je obecně překvapivé, proč to stojí tak málo.

Čínské rádiové elektronky 6J1 v provozu.

Jelikož se bavíme o celém audiosystému, můžeme zmínit i propojovací kabely. Všechno je zde také docela jednoduché a závisí pouze na osobních preferencích. Hodnotící kritérium je velmi jednoduché: líbí se nebo nelíbí. Jako propojovací kabel mezi předzesilovačem a koncovým zesilovačem osobně preferuji modrý kabel neznámého výrobce s jednoduchými konektory Belsis. Ale abych byl upřímný, nelíbil se mi kabel Vention (na obrázku vpravo).

Mezi zdrojem zvuku a elektronkovým předzesilovačem je situace opačná. Čínský značkový kabel Vention, který stojí 350 rublů, zní přinejmenším o nic horší než německý Schulz Kabel za 550 rublů. Obecně lze dokonce použít hliníkové závěsy jako dráty, pokud se vám konkrétně líbí zvuk (s rušením, yay). Ale pokud opravdu neslyšíte rozdíl mezi 50 rublovým propojením s nehoráznou úrovní rušení a běžným kabelem reproduktorů, můžete vám jen závidět, že máte tak snadný a jednoduchý život.

Pokud si ale všimnete rozdílu ve zvuku při výměně určitých komponentů (od vodičů po reproduktory), pak mohu takový elektronkový zesilovač s klidem doporučit jako cenově nejdostupnější způsob zhoršení zvuku pomocí unikátních zkreslení charakteristických pouze pro rádiové elektronky. No, nebo se můžete pokusit sestavit lampový předzesilovač vlastníma rukama, pokud na to samozřejmě máte čas.

Půjdu si poslechnout ten rozmazlený zvuk z teplých trubek a vypiju čaj.

Jednoduchý DIY lampový audio zesilovač nebo pociťujte teplo lampového zvuku

Už si nepamatuji, jak a kdy se mi v hlavě usadil tento zvláštní nápad – sestavit elektronkový zesilovač. Proč také není úplně jasné - nejsem milovník hudby, domácí kina jsem překonal už dávno a rychle a jako památku na tu dobu mám ještě stojací reproduktory Wharfedale Diamond 8.4, které v nedávné let se používají výhradně jako dekorativní stojan na květiny. Ať je to jakkoli, myšlenka se mi tak hluboko usadila v hlavě, že jsem začal v klidu studovat specializované zdroje, číst fóra, hledat obvody elektronkových zesilovačů „pro figuríny“ atd. atd. Absence jakýchkoliv zkušeností s elektronkovou technikou (nejmodernější vychytávka, kterou si pamatuji, byla na začátku 90. let minulého století černobílá televize na studentské koleji) mě děsila a přitahovala zároveň.

Pomalé hledání mohlo pokračovat donekonečna, kdyby jednoho dne nebyl objeven úžasný zdroj – http://tubelab.com/. Vybral jsem si jednokoncový zesilovač Tube Lab Simple Single End (SSE), který ideálně vyhovuje mým zájmům, a to: jednoduchý zesilovač pro začátečníky s minimem součástek, absencí jakýchkoliv úprav, zároveň vcelku univerzální a soudě podle recenzí se ukázalo jako vynikající. Deska byla objednána na webu (poslana kamkoli kromě Ruska a Itálie), platba přes Paypal, krátká korespondence s vývojářem, celkem rychlé dodání dvou desek (Kromě SSE byla objednána deska i pro pokročilou verzi Tublab SE - takříkajíc „pro růst“) . Bylo rozhodnuto objednat komponenty přes e-bay, ne rychle, ale spolehlivě a levně - dodací lhůty byly kompenzovány pohodlím (příjem na poště, klidné hledání při sezení u počítače). Proces trval poměrně dlouho, ale nijak zvlášť jsem nespěchal (od objednání desek do okamžiku úspěšné aktivace uplynuly téměř 2 roky).

První přijaté komponenty

Nemá smysl popisovat postup montáže desky zesilovače podrobné pokyny s obrázky jsou k dispozici na webu projektu. Zvláště mě potěšilo prohlášení:

Nejsme zodpovědní za zranění, nehody, činy nahodilé hlouposti, vypálení vašeho domu, explodující části a další nežádoucí akce (všechny možné) vyplývající z použití JAKÝCHKOLI zde obsažených informací.

Některá doporučení získaná při studiu materiálů.
Nikdy neinstalujte elektrolyty „nadoraz“ mezi nimi a deskou. Noha se totiž při pájení zahřívá a prodlužuje a při ochlazování se zkracuje a při těsném uložení může jednoduše spadnout z podšívky. Vzhledem k tomu, že v elektronkovém zesilovači dochází k procesu zahřívání a chlazení pravidelně, stojí za to věnovat pozornost tomuto bodu.
Šasi výstupního a výkonového transformátoru by mělo být umístěno kolmo, aby se omezilo vzájemné ovlivňování.
Vstupní audio konektory by měly být izolovány od šasi, aby se eliminovala možnost „zemních smyček“ objevujících se v signálových vedeních. Pokud je vodič stíněný, měla by být obrazovka uzemněna pouze na jedné straně.
Objednávejte komponenty v přebytku, abyste se vyhnuli logistickým zpožděním a ušetřili na doručení.
A hlavně buďte opatrní při nákupu komponent na ebay (o tom o něco později).

Jedním z problémů, se kterými jsme se museli potýkat, byl výběr transformátorů (výkon a výkon) - je poměrně obtížné koupit transformátor s požadovanými napětími, pokud je u amerických prodejců běžně k dispozici 110voltová verze, pak transformátor na 220V; nutno objednat u výrobce a počkat 45-60 dní. Navíc jsou dost těžké a náklady na dopravu z USA téměř zdvojnásobí cenu objednávky. Naštěstí se v Německu našla vhodná verze (Hammond 374BX), která umožnila výrazně ušetřit na dodávce a zároveň objednat induktor (induktor) pro použití do výstupního filtru zdroje. První chyba - při objednávání indukčnosti jsem vybral odpor, úplně zapomněl na proud, ve výsledku jsem místo minimálních požadovaných 170m dostal cívku s proudovým limitem 100ma, musel jsem se vrátit k jednodušší a méně kvalitní variantě s RC filtrem a koupit odpovídající drátový rezistor a vyměnit rezistor na cívce, pokud se objeví touha, můžete kdykoli. S výstupními transformátory to bylo snazší, pouze model TT-119 měl odpovídající dodací lhůty.

Konečně nastala chvíle, kdy byly všechny komponenty přijaty, byl volný čas a nic nestálo v cestě tomu, jak to všechno bude fungovat. V rozporu se všemi bezpečnostními předpisy byla všechna připojení provedena přímo na stole před monitorem.

Do role zdroje signálu byl přizván starý LG-P500, do role reproduktorů byli přizváni reproduktory z hudebního centra, chtělo to červenou elektrickou pásku a trochu odvahy. Tááák - zapnutí proběhlo, nic nevybuchlo, lampy se rozzářily krásným oranžovým světlem... a ticho, respektive, když přiložíte ucho k reproduktoru, bylo slyšet i hudbu na pozadí hluku, ale bylo to vůbec ne zvuk „teplé trubky“, ve který jsem doufal.

První, co jsem se rozhodl zkontrolovat, bylo napětí na výstupu usměrňovače a hned mě nemile překvapilo místo očekávaných 375V x √2-27V= 503,33V (napětí na sekundárním vinutí násobené odmocninou 2); mínus pokles na lampě), viděl jsem téměř 550V na výstupu usměrňovače a podle toho 525V B+ (anodové napětí). Nebyla chuť testovat výdrž elektrolytů (jsou určeny na 500V), takže jsem musel vypnout napájení. Po kontrole síťového napětí jsem byl opět překvapen - ukázalo se, že je více než 240 V (další průzkum sousedů potvrdil, že to bylo u všech). Naštěstí lze transformátor na toto napětí znovu připojit. Při druhém zapnutí se napětí vrátila do normálu, ale reproduktory byly stále tiché, další testování odhalilo absenci anodového napětí na vstupní triodě, což podle mého názoru naznačovalo nefunkčnost jediného polovodičového zařízení - IXIS10M45; nastavitelný zdroj proudu.

Když jsem se rozhodl, že problém vznikl kvůli přepětí a/nebo čínskému ebay prodejci, objednal jsem si z Anglie nový pár IXIS10M45, který se mi zdál spolehlivější a rychlejší. Musím říct, že další zapnutí skončilo naprosto stejně jako první a druhý, i když nové díly vypadaly úplně jinak, odmítaly fungovat stejně. Zde jsem se začal obávat, protože oba kanály se chovaly naprosto identicky a na anodách 12AT7 nebylo absolutně žádné napětí. Protože v tomto obvodu nebylo nic jiného než samotná lampa, regulátor proudu a a priori fungující malé věci, podezření padlo na lampu. Aukce na ebay umožnila poměrně levně koupit ECC81 (evropskou obdobu amerického 12AT7) a zároveň další várku IXYS 10M45 (opět čínský prodejce, pro každý případ to vzal s rezervou). Třetí várka 10M45 vypadala (a zněla) úplně stejně jako druhá pro čistotu experimentu jsem okamžitě vyměnil lampu a IXYS, odpojil vše nepotřebné (druhý stupeň) a počtvrté jsem nic nenašel; anoda první triody.

Úplné selhání, moje mysl odmítala pochopit, jak to mohlo být. Na breadboard jsem sestavil jednoduchý obvod s LED a nastavitelným zdrojem proudu (použil jsem nedotčený ze třetí várky), napájel ze zdroje notebooku - a NEFUNGOVALO TO!!!

V tu chvíli mě začala pronásledovat myšlenka na univerzální spiknutí, ani to, co mělo fungovat, nefungovalo... a znovu jsem se rozhodl objednat si problematické mikroobvody, pouze přes důvěryhodného prodejce (Digikey). A opět se objevily potíže i tam, kde neměly být. První problém, který se objevil (u Digikey byly minimální náklady na doručení do mého regionu 75 USD, a to i při objednávce za 5 USD). Tento problém byl vyřešen s pomocí amerického zprostředkovatele, ale druhý se objevil po zadání objednávky - na můj email mi byl zaslán dopis s žádostí o potvrzení, že nejsem terorista, vyplnění formuláře BIS711 (pro zájemce, goo.gl/VAkDYB). Objednal jsem si běžné rádiové komponenty na americkou adresu, stále nechápu, proč musím při nákupu běžných rádiových komponentů vyplňovat tento formulář. Poté, co jsem uvedl své jméno, jméno a domácí adresu ve všech polích, konkrétně: jsem koncový uživatel, jsem oficiální zástupce koncového uživatele, jsem kupující, jsem vývozce a uvedl, že jsem fyzická osoba, odeslal jsem vyplněný formulář na Digikey a hned druhý den jsem obdržel potvrzení objednávky a sledování zásilky.

Další várka se vzhledově lišila od všech předchozích, což inspirovalo určitý optimismus (obrázek níže)

Test na prkénku byl povzbudivý, LEDka vesele měnila svůj jas v závislosti na odporu řídicího rezistoru. Pět minut na výměnu součásti na desce...

...při dalším zapnutí a z reproduktorů začala znít HUDBA.

Jak se ukázalo při komunikaci na specializovaných fórech, velkým problémem se stávají falešné rádiové díly na ebay. To píšou moderátoři Diyaudio
— Falešné díly jsou teď skutečným morem. Není malá šance, že podíl z nich získáme všichni při lovu na rychlý malý nákup.
— Z tohoto důvodu nikdy nekupuji polovodiče nebo elektrolytické kondenzátory na eBay.

Výsledkem bylo, že jsem dostal pracovní plat, získal zpět svou sebeúctu a byl jsem z Ebay rozčarován. Pouzdro bylo vyrobeno narychlo, jelikož se mělo jednat o prototyp pro testování layoutů, ale mně se nečekaně líbilo.

V současné době zesilovač pracuje ve spojení s Raspberry Pi&Volumio (jako zdroj), zvuk je opravdu velmi příjemný a opravdu teplý (+65C). V plánu je vylepšit skříň, překonat lehce rušivý brum, zabudovat USB DAC (bude lampová zvuková karta) a možná přidat dálkový ovladač. V případě zájmu popíšu proces výroby pouzdra a řeknu vám o zjištěných problémech a způsobech jejich odstranění.

Schéma a uspořádání prvků (na webu se těžko hledá, použil jsem na označení otvorů na pouzdru).

Dobrý den, milí radioamatéři! Chci vám povědět o vytvoření mého prvního audio zesilovače pomocí elektronek. Zvolil jsem jednocyklový okruh, naštěstí tam byli famózní GU-50, což vám umožní získat až několik desítek wattů na kanál. Nevěřím, že žádnému vážnému posluchači nemusí stačit do malé místnosti. Ovladač k nim vyžaduje také pevný - použil jsem běžné 6P15P. Anodový proud je vysoký - asi 0,09 A. Nastavuje se úpravou předpětí na R15. Rozhodl jsem se opustit auto-bias, abych neztratil drahocenné watty :) Výběr proudu ovladače pomocí R16. Jsou zobrazena všechna napětí v testovacích bodech. Usměrňovač je obyčejný - diodový můstek a kondenzátory, s malými P-filtry na bázi nízkoodporových rezistorů. Testy ukázaly, že není nutné instalovat tlumivku - pozadí je prakticky neslyšitelné, ale má smysl rozdělit napájení na kanály zvlášť, aby signály neunikaly anodovými vedeními. Další je ve skutečnosti samotný obvod ULF, který také obsahuje všechna data o transformátorech.

Fotografie procesu montáže ultrazvukové jednotky

Tento design bočnic není bez důvodu - je vhodné se otočit. Pod fólií je zrcadlově řezaná laserem řezaná nerezová ocel. Průmyslový CNC stroj pro laserové řezání kovu, vložte do něj soubor AUTOCAD a voilá - vše je čisté a hladké!

Samozřejmě jsem si to neškrtl sám, pomohli mi kamarádi. Existuje další sada, nepotřebuji ji. Lampy v režimu 400 V 85 mA. Mimochodem, pokud nastavím proud na 90 mA, začnou anody červenat.

A tady je - monstrum! Průřez transformátoru je 35x55 = 19,25 centimetrů čtverečních.

Udělal jsem první verzi vzhledu zesilovače a... byl jsem poněkud zklamán, ukázalo se, že je to nějaká sépie. Možná by bylo potřeba dřevěné části natřít rovnoměrněji, a následně překrýt lakem ve spreji...

Jediný problém, který s tím mám, je, že to nemůžu rovnoměrně pokrýt, brousil jsem to třikrát. Pak mi laskaví lidé poradili, abych zkusil natřít dřevo černou barvou - černá s lesklým panelem vypadá cool.

Pouzdro zesilovače - vezměte dva

Použil jsem k tomu aerosolové plechovky s barvou. Prodává se na trhu nebo v autosalonu. Je jich tam dost - jakékoliv barvy, lesklé i matné.

Co se týče desky, je tam jen díra, rozhodl jsem se ji něčím zakrýt, rozebral jsem korejský monitor z roku 1997 (je tak dobře sestavený, celý obvod je v hliníkové obrazovce a mosfety jsem tahal celým srdcem ) a na této obrazovce je vyraženo číslo produktu. Vystřihni to, zavřeš otvor, cool!

A také musíte nainstalovat zelené oči - pro vizuální indikaci zvukového signálu. Dopadlo to jako skříň s brýlemi!

Takže, co skončíme: opravdu zpívá!

Ne, bratři – tohle musíte slyšet! Je zahřátý, při pádu se nedá vstát! Je lepší jednou slyšet, než 100x číst – to je přesně ten případ. To je zatím vše, byl jsem s tebou rv3dun.