Egyszerű DIY rlc mérőhíd. A LIMP Arta Software egy szoftveres RCL mérő. A mérések jellemzői, vagy hogy ne essen bajba

Már jó ideje egy házi készítésű kapacitás- és ESR-mérőt használok kondenzátorokhoz, amelyeket a GO szerzőjének áramköre szerint szereltek össze a ProRadio fórumról. Útközben egy másik, nem kevésbé népszerű FCL mérőt is használok a cqham weboldaláról.
Ma egy olyan eszközt tekintünk át, amely a fent leírt pontossággal rendelkezik, és valójában a két fenti eszközt kombinálja.
Figyelem, sok fénykép, kevés szöveg kritikus lehet a drága forgalommal rendelkező felhasználók számára.

Valószínűleg azzal érdemes kezdeni, hogy ezt a készüléket teljes egészében értékesítik, i.e. már összeszerelve. De ebben az esetben a tervezőt céltudatosan választották meg, mivel ez legalább egy kis pénzt takarít meg, és legfeljebb csak élvezheti az összeszerelést. És valószínűleg a második a fontosabb.
Általában régóta szerettem volna megváltoztatni a C-ESR mérő korábbi modelljét. Elvileg működik, de legalább egy javítás után nem megfelelően viselkedett az ESR mérése során. És mivel sokat dolgozom kapcsolóüzemű tápegységekkel (bár ez a hagyományosra is igaz), ez a paraméter még a kapacitásnál is fontosabb számomra.
De ebben az esetben nem csak egy C-ESR mérővel van dolgunk, hanem egy ESR + LCR-t mérő készülékkel, és a mért értékek teljes listája még hosszabb, ráadásul a jó pontosságot is állítják.

Induktivitás 0,01 uH - 2000H (10 uH)
Kapacitás 200pF - 200mF (10pF) Felbontás 0,01pF
Ellenállás 2000mΩ- 20MΩ (150mΩ) Felbontás 0,1 mOhm
Pontosság 0,3-0,5%
Tesztjel frekvencia 100 Hz, 1 kHz, 7,831 kHz
Tesztfeszültség 200 mV
Automatikus kalibrációs funkció
Kimeneti impedancia 40 ohm

A készülék képes mérni -
K - Minőségi tényező
D – Veszteségtényező
Θ - fázisszög
Rp - Egyenértékű párhuzamos ellenállás
ESR – egyenértékű sorozatú ellenállás
Xp - Egyenértékű párhuzamos kapacitás
Xs - Egyenértékű soros kapacitás
Cp - Párhuzamos kapacitás
Cs - Soros kapacitás
Lp - Párhuzamos induktivitás
Ls - Soros induktivitás

Ebben az esetben a mérés hídmódszerrel történik, négyvezetékes csatlakozással az alkatrészhez.

Véleményem szerint a legközelebbi versenytárs az E7-22, de mért mérési pontossága kisebb (0,5-0,8%), tesztfrekvenciája mindössze 120 Hz és 1 kHz, valamint 0,5 Volt tesztfeszültsége van. 0.3% , 120 Hz - 1 kHz - 7,8 kHz, 0.2 Volta a megfigyeltnél.

Ezt az eszközt számos konfigurációs változatban értékesítik, a felülvizsgálat során szinte a legteljesebb verziót használják. Árak az eladó oldaláról.
1. Csak maga a készülék ház nélkül - 21,43 dollár
2. Eszköz + egyfajta szonda - 25,97 USD
3. Eszköz + második típusú szondák - 26,75 dollár
4. Készülék + kétféle szonda - $31.29
5. A készülék háza. - 9,70 dollár

Mindent egy csomó kis zacskóba csomagoltak.

Mivel közvetítőn keresztül történő kézbesítéskor általában a csomag súlyát veszik figyelembe, ezért úgy döntöttem, hogy lemérem, kábelek nélkül 333 grammra jött ki, kábelekkel pedig észrevehetően több, 595 gramm.
Általánosságban elmondható, hogy kábelek nélkül is lehet vásárolni, főleg, ha van miből készíteni őket, mivel önmagában a készlet árában a különbség körülbelül 10 dollár, a súlyt nem számítva.

Egyébként a kábelekkel kezdem.
Külön zacskókba csomagolva még tisztességes súlynak is tűnik.

Az első készlet lényegében közönséges „krokodilok”, de nagyobb méretűek és műanyagból készültek. De a valóságban nem minden olyan egyszerű, a pofákat különböző vezetékekhez (csatlakozókhoz) csatlakoztatják a megfelelő négyvezetékes csatlakozás megvalósításához.
A kábel közepesen rugalmas, a merevséget inkább az adja, hogy négy kábel van, ezek pedig árnyékoltak. A szondák magához az eszközhöz csatlakoznak normál BNC csatlakozókkal, a képernyő csak a BNC csatlakozó oldalára van csatlakoztatva.

A minőségre nem lehet panasz, az egyetlen dolog, ami nem igazán tetszett, az az, hogy a csatlakozók közelében hiányoztak a színjelzések, hiszen maguk a krokodilok is rendelkeznek ilyennel. Ennek eredményeként a csatlakozáshoz minden alkalommal meg kell nézni, hogy melyiket hova kapcsolja. A megoldás az, hogy elektromos szalaggal jelöljük meg a csatlakozókat.

De a második készlet sokkal érdekesebb, mivel ez egy csipesz, lehetővé teszi a kis alkatrészekkel való munkát.
A képen látható, hogy a vezetékek központi magjai nem a csipeszek végén, hanem bizonyos távolságra vannak összekötve, pl. Ez a lehetőség valamivel rosszabb, mint az előző, de egy olyan rendszer megvalósítása, mint a „krokodilok”, itt nehezebb. Nincs színkódolás.
A könnyebb használat érdekében a csipeszek egy vezetővel rendelkeznek, amely megvédi a pofákat az egymáshoz képesti elmozdulástól. Nem tudom, meddig bírják, de eddig elég kényelmes a használata, bár van egy megjegyzés - közelebb kell szorítani magukhoz az állkapcsokhoz, ha a csipeszeket a test közepe, az állkapcsok közelében szorítja esetleg nem jön össze teljesen.

Csak néhány szót arról, hogy mi az a négyvezetékes vagy Kelvin-csatlakozás. Képek készültek, írj nekem :)

Az ellenállás mérésének elve meglehetősen egyszerű. Csatlakoztatjuk az alkatrészt egy áramforráshoz, és megmérjük a feszültséget az alkatrészen. De mivel vezetékellenállásunk van, így az alkatrész valós ellenállásából és a huzal ellenállásából álló összeget kapjuk.
Ha nagy az ellenállás, akkor ez általában nem játszik különösebb szerepet, de ha 1-10 ohm vagy annál kisebb értékekről beszélünk, akkor a probléma teljes erővel jelentkezik.
A probléma megoldására szétválasztják azokat az áramköröket, amelyeken keresztül áram folyik az alkatrészen, és a közvetlenül mérő áramköröket.

A való életben valahogy úgy néz ki, mint az ábrán.

Ezenkívül hasonló módszert alkalmaznak például a tápegységekben. Például egy fénykép egy nagy teljesítményű konverterről szóló áttekintésemből. Itt szétválaszthatja a tápáramkört és a visszacsatoló áramkört is, akkor a vezetékek feszültségesése nem befolyásolja a terhelés feszültségét.
Valószínűleg Ön is látott már hasonlót a 3,3 V-os áramkört használó számítógépes tápegységeknél (narancssárga vezetékek). csak ott háromvezetékes áramkört használnak (ugyanaz a vékony vezeték a tápcsatlakozóhoz)

Tápegység 12 Volt 1 Amper, jól néz ki. Azonban megpróbáltam csak egy terhelésre csatlakoztatni, jól működik.
De a lapos tűs csatlakozó miatt kényelmetlen a használata, kicserélem másra, a feszültség szerencsére szabványos.
A valóságban a készülék 9-15 voltos feszültséggel táplálható.
Kár, hogy táp nélkül nem lehet konfigurációt választani szerintem sok rádióamatőrnek lesz ilyen tápja otthon.

A készlet fő része három különálló csomagra volt osztva.

Az egyik a legelterjedtebb 2004-es kijelzővel rendelkezik (20 karakter, 4 sor), háttérvilágítással.

A készülék tábláját gondosan „levegő” fóliába csomagolták.

Pontosan ez a helyzet, amikor a boltban lévő fotón a tábla kisebbnek tűnik, mint amilyen valójában :)
Valós méretek 100x138mm.

A tábla elülső részét a szondacsatlakozók számára kialakított hely foglalja el.

A középső része a mérőegység, kapcsolók, műveleti erősítők. Úgy tűnik, ennek az egységnek árnyékoltnak kellett lennie, de magát az árnyékolást nem tartalmazza a készlet.

A tetején az „agyok” és a táplálkozás található.

A készülék első verzióiban lineáris teljesítménystabilizátorokat használtak, ebben a verzióban impulzusosra cserélték őket.
Szintén látható a tápegység és a kapcsoló csatlakoztatására szolgáló csatlakozó.
A stabilizátorok impulzusosra cseréje jelentősen segíthet, ha akkumulátorról működik. Például az alumínium házhoz tartozik egy kazetta 3 db 18650-es elem számára.

Mindent egy mikrokontroller vezérel. A régi 8051-es magra épül, és nyolccsatornás, 10 bites ADC-vel rendelkezik. A készülék első verzióiban DIP-40-es kiszerelésben volt, az új verziókban SMD változatra cserélték.

A kártyán van egy csatlakozó is a programozóhoz való csatlakozáshoz.

Számos egyedi fotó a telepített alkatrészekről.

Az alja üres, itt csak a képernyő forrasztási pontjai és a stabilizátorok, teljesítményátalakítók kimeneteinek vezérlőpontjai jelennek meg.

Nos, az utolsó táska rádióalkatrészekkel, amelyeket valóban fel kell szerelni a táblára.

Ez magában foglalja a billentyűzetet, valamint mindenféle ellenállást, kondenzátort, csatlakozót stb.
Általánosságban elmondható, hogy a kialakítás elég jól átgondolt, a kis alkatrészek már fel vannak forrasztva a táblára, csak a nagyobbakat kell beszerelni és forrasztani. Azok. a „roham” elem megmarad, de a kis alkatrészek forrasztása terén nincs mazochizmus a kezdő rádióamatőrök számára, és sokkal nehezebb „elrontani”. Ennek eredményeként az eszközt meglehetősen gyorsan összeállíthatja, és pozitív benyomást kelthet a folyamatról.

A komponensek zacskókba vannak osztva, de többnyire több címlet egy zacskóban.

A készletben található összes ellenállás precíziós minőségű. A kezdeti szakaszban minden esetre megmértem a valódi ellenállásukat.
Az összeszerelést segíti, hogy kevés az érték, ugyanakkor olcsó teszterrel is könnyen mérhetőek, hiszen nincs értékben egymáshoz túl közel álló ellenállás.
Fent van, amit forrasztani kell, lényegében csak hat besorolás van - 40 Ohm, 1, 2, 10, 16 és 100 kOhm.

A tetején találhatók az aláírt csomagolásból származó ellenállások, amelyek nem a táblára vannak forrasztva, hanem az eszköz ellenőrzésére és kalibrálására szolgálnak. Először azt hittem, hogy néhány kritikus helyre be kell forrasztani őket, ezért megmértem az ellenállást. De aztán kiderült, hogy „feleslegesek”, és a telepített ellenállások száma (16 db) egybeesett az első csomagban lévő számmal.

A készlet 3,3, 10, 22, 47 nF, 0,1, 0,2 és 0,47 µF névleges kapacitású kondenzátorokat tartalmaz.
Az alábbi képen a kondenzátorokat úgy jelöltem meg, ahogy a táblán vannak.

Ezenkívül csatlakozók, egy pár elektrolit kondenzátor, egy relé és egy magassugárzó is be van szerelve.

Amíg a csomagomra vártam, az interneten keresgéltem a készülékről bővebb információt. Kiderült, hogy nem csak diagram létezik, hanem a nyomtatott áramköri lapnak, a firmware-nek különböző verziói is vannak, és általában elég sokan dolgoznak ezen a modellen.
A diagram természetesen meglehetősen hagyományos, de általános megértést ad.

De közben eszembe jutott, hogy körülbelül 8-9 évvel ezelőtt a városomban egy ember fejlődött. Ha megnézi a diagramot, sok hasonlóságot láthat, és az áttekintés előtt készült.

Nagyon felvidított az eladó megjegyzése a termékoldalon, elnézést a Google fordításért.
Egyszerű formában (na jó, nagyon eltúlozva) azt jelenti, hogy minden táblát átnézek, kitűnő állapotban küldöm el, így nem kell elküldeni a kézműves munkáit, amelyeket forró szöggel a térdre forrasztanak folyasztószer helyett ortofoszforral.
Szeresd a deszkádat, és bánj vele úgy, mint a szeretett barátoddal :)

Érdemes megjegyezni, hogy mind a tábla minősége, mind az alkatrészek forrasztása 5 pont. Minden nem csak szépen forrasztott, hanem alaposan ki is mosott!
Ebben az esetben minden beépítési hely meg van jelölve, és mind a pozíciómegjelölés, mind az alkatrész névleges jelzése van. Őszintén szólva 5 pont.

Kicsomagoló videó és a készlet leírása.

Térjünk át az összeszerelésre. Általánosságban elmondható, hogy amikor kinyitottam ezeket a csomagokat és kiraktam az asztalra, nagyon szerettem volna azonnal leülni és leforrasztani ezt a szerkezetet, csak az akadályozott meg, hogy úgy döntöttem, készítek néhány apró összeszerelési utasítást, ha hirtelen az egyik kezdő úgy döntött, hogy megteszi.
Mindenekelőtt ellenállásokat öntünk az asztalra, és megkeressük a legtöbbet, ezek a 2 és 10 kOhm értékek.

Először telepítjük és forrasztjuk őket. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan eltávolítsa a legtöbb szabad helyet a tábláról, és később könnyebben megtalálja a megmaradt helyeket.

Tökéletesen megértem, hogy az utasításaim teljesen kezdőknek szólnak, ezért az összeállítás többi részét egy spoiler alá rejtem.

A készülék lapjának összeszerelése.

Ugyanígy járunk el a megmaradt ellenállásokkal is, szerencsére kevés maradt belőlük.

Hasonló a helyzet a kondenzátorokkal is, először a 10nF-os kondenzátorokat forrasztjuk be (103), mivel ezekből van a legtöbb.

Ekkor az értékek 0,1 és 0,22 uF (104 és 224).

Nos, és még néhány kondenzátor, szó szerint 1-2 db.

A relék és a csatlakozók helytelen beszerelése rendkívül nehéz a magassugárzón + mind az alaplapon, mind a magassugárzón (a hosszú vezeték plusz).
Egy pár elektrolitkondenzátor sem okozhat gondot, mindegyik értékből van egy, a mínusz (rövid kivezetés) fehér színnel van feltüntetve a táblán.

A BNC csatlakozók meglepően jól voltak forrasztva. Általában az egész összeszerelés során nem használtam folyasztószert, ami a forrasztásban volt.

Az utolsó simítás az állványok felszerelése. Itt már mindenki a maga módján csinálja.
Általában nem egészen értem, miért van 16 állvány a készletben. 8 hosszú kell a billentyűzet és a jelző beszereléséhez, mondjuk alul vagy felül 4 rövid, de minek 8?

Végül a magam módján csináltam, 8 hosszú van a tábla tetején, 4 rövid pedig alul. Ez az opció kényelmesebbé teszi a tábla ideiglenes használatát ház nélkül. Ebben az esetben a felső jelzőoszlopok a csavarokkal felfelé állnak, a rövidek pedig be vannak csavarva.

Pár fotó a forrasztott lapról az irányítás kedvéért.

Összeszerelés után egy nagyon szép nyomtatott áramkört kapunk, a lényeg, hogy közben ne rontsunk el semmit :)

Az ellenállás vezetékeit egy kis eszközzel öntöttem, de kiderült, hogy a vezetékek közötti távolság kicsit nagyobb a szükségesnél. Végül úgy döntöttem, hogy kicsit a tábla fölé emelem az ellenállásokat, de inkább a szépség kedvéért, legalább jobban szeretem.

Forrasztás után mindenképp mosd ki a táblát, mivel kevés volt a folyósítás, beértem alkohollal.

Összeszerelés után azt vettem észre, hogy az alaphoz képest 138mm-rel le lehet rövidíteni a táblát. Körülbelül 123-124 mm-ig, ha elhagyja a programozó csatlakozót, vagy 114 mm-ig, ha azt is kivágja. Ebben az esetben a szonda csatlakozói vezetékekkel vannak csatlakoztatva speciálisan kialakított lyukakba. Talán hasznos lesz egy kis tokba „csomagoláskor”.

A billentyűzeten csak gombok vannak, és véletlenül nem 8, hanem 9 gombot adtak. Egyik gomb ráragadt a másikra.

De egy "fésűt" nem tettek bele a készletbe, kicsit ki kellett zsigerelnem a "rejtést", és közben kiszedtem a párosító részeket.
Igaz, az én esetemben csak sarokcsatlakozók voltak, de sok volt :)
Általában hasznos, ha van egy sor ilyen csatlakozó a háztartásban, amelyek gyakran segítenek.

Forrassza a csatlakozókat a billentyűzet táblájához és a jelzőhöz. Amúgy a billentyűzet csatlakozás teljes mértékben megvalósul, i.e. Minden gombnak saját processzorkimenete van, ahelyett, hogy ellenállásokat és ADC-t használna, ahogy ez néha megtörténik.

Ez minden, a készlet teljesen készen áll.

Összeszerelve az elrendezés egy multiméterhez hasonlít, felül jelző, alul gombok, alul pedig csatlakozók.

Amint az a fentebb leírtakból is érthető, ez a készülék második verziója, lényegében módosított. De nekem jobban tetszik az előző verzió tokos változata, és tervezek egy ilyen tokos verziót is készíteni. Igaz, egy ilyen tok körülbelül 9-10 dollárba kerül, és ha billentyűzettel és előlappal veszed, akkor még több. Amúgy volt már áttekintésem ilyen esetről, ahol egy szabályozott tápot szereltem bele.

Az én változatom alumínium házba szerelhető.

És az ötlet szerint úgy kell kinéznie, mint ezen a képen. De mondjuk úgy, hogy a dizájn egyénibb, többféle lehetőségre bukkantam az interneten.

Összeszerelés után maradtak a próbaellenállások, egy gomb és néhány rögzítőelem. No és persze tápegység szondákkal.

Most áttérünk az eszköz képességeinek és működésének sajátosságainak leírására.
Bekapcsoláskor üdvözlő üzenet jelenik meg, majd az alapkezelő képernyő. Egyébként azonnal működött minden, a készülékben egyáltalán nincsenek vágóelemek, szereld össze, kapcsold be, használd.

Ha a készülék összeszerelés után működik, de nem mér megfelelően (vagy egyáltalán nem mér), vissza kell állítania a kalibrálási beállításokat a gyári beállításokra.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az „M” gombot a menü eléréséhez (a második megnyomásra működhet).
Nyomja meg az "RNG" gombot a kalibrációs menü eléréséhez.
Nyomja meg a "C" gombot ötször a visszaállításhoz.
Nyomja meg az "L" gombot a módosítások mentéséhez.
Ezután térjen vissza a menübe az "M" gomb nyomva tartásával.
Nyomja meg az "X" gombot a menüből való kilépéshez

A készülék négy fő üzemmódban működhet:
1. Automatikus kiválasztás. Itt maga a készülék határozza meg, hogy mit kell mérni. A választás az uralkodó érték szerint történik. Azok. ha az alkatrésznek túlnyomórészt kapacitív komponense van, akkor átkapcsol kapacitásmérési módba, ha induktív, akkor induktivitásmérési módba. Néha hibás lehet, különösen, ha az alkatrésznek több különálló komponense van, például egyes ellenállások induktivitásként definiálhatók.
Az automatizálás elősegítése érdekében a kézi kiválasztás hozzáadásra került -
2. Kapacitásmérés
3. Induktivitás
4. Ellenállás.

Az indikátor a tesztjel frekvenciáját és a mérési határértéket is megjeleníti. A mérési határok kissé „nem szabványosak”, és akár 16 darabot is tartalmazhatnak - 1,5, 4,5, 13, 40, 120, 360 Ohm. 1, 3, 9, 10, 30, 90, 100, 300, 900 kOhm és 2,7 MOhm.

Alapértelmezés szerint a készülék automatikus mérési módban indul 1 kHz-es frekvencián.

Egy kicsit a menedzsmentről.
A jelző alatt nyolc gomb található, feliratos.
M- Menü, innen hajtják végre a szükséges kalibrálásokat és gyári visszaállításokat.
RNG- Hatótávolság. A menüben ezzel a gombbal érhető el a kalibrálási almenü.
VAL VEL- Gyors automatikus kalibrálás.
L- Megjelenítési mód váltása (első kép). A menüben - memória
x- A készülék üzemmódjainak váltása. Menü módban - kilépés.
R- Érték csökkentése kalibrációs módban (X-növekedés)
K- relatív mérési mód. Két azonos komponens kiválasztására használható. csatlakoztatjuk a minta komponenst, megnyomjuk a gombot, kikapcsoljuk a minta komponenst és csatlakoztatjuk a kiválasztottakat. Az eltérés százalékos aránya megjelenik a képernyőn (második kép).
F- Választható frekvencia 100 Hz - 1 kHz - 7,8 kHz.

Eszköz menü nézet.

A C gomb megnyomásával történő gyorskalibrálási módnak két lehetősége van:
1. A kapacitás és az induktivitás mérése nyitott szondákkal történik.
2. Ellenállás mérésénél - zártokkal. Mindkét opció esetén a készülék minden frekvenciához háromszor kalibrálja magát.
3, 4. Kalibrálás ellenállás módban, láthatja a szondák ellenállását kalibrálás előtt és után.

A kis ellenállások mérési módjában a kalibrálás nagyon fontos, hiszen a készülék képességei lehetővé teszik, hogy akár a kondenzátorkapcsok ellenállását is „láthassuk”, a különböző vezetékekről nem is beszélve.

Mindenféle egyéb teszt.

Természetesen ebben a módban kényelmes az alacsony ellenállású ellenállások ellenállásának mérése, valamint az olyan „nem szabványos” mérések, mint a gombérintkezők, relék vagy csatlakozók ellenállása.

Az ellenállásmérés pontosságát tekintve a készülék könnyedén felveszi a versenyt a 181-es egységemmel.

Az induktivitás mérésénél is egész jól viselkedett a készülék. A képen 22 μH induktivitás és három különböző induktivitási frekvenciájú teszt látható, 150 μH névleges értékkel.

Most rátérhetünk a fő dologra, amihez elsősorban szükségem van rá, a kondenzátorok paramétereinek mérésére.

Először csak piszkáltam a különböző kondenzátorokat, és láttam, hogy mit mutat, de egy (vagy inkább egy pár) meglepett.
Mértem egy pár egyforma kondenzátort, amit régi (kb. 20 éves) magyar vagy csehszlovák berendezésekből forrasztottak. Az egyik 488 μF-ot mutatott, a második majdnem 600-at. Minden rendben lenne, de kezdetben ezek 470 μF-os 40 Voltos kondenzátorok.
Ráadásul 7,8 kHz-es frekvencián eltérően viselkednek. Illetve a kapacitáskülönbség nem arányos egymással.

Aztán vettem egy másik kondenzátort (mint a Matsushita), régen vettem, de még mindig a rejtekében hevert.
A készülék 100 Hz-es és 1 kHz-es frekvenciákon képes volt normálisan mérni a kapacitást, de magas frekvenciákon a kapacitás némileg hibásan jelenik meg. Általában 7,8 kHz-es frekvencián az eszköz néha kissé furcsán viselkedik, néha növeli a kapacitást az első két frekvenciához képest. Néha (kapacitív kondenzátorok mérésekor) ----OL---- módba esik, vagy több mint 20 mF-ot mutat.

A készülék felbontása egyébként még azt is lehetővé teszi, hogy a kimenethez való csatlakozási hely különbségét látjuk. És egy tű példájával láthatja, hogyan változik a belső ellenállás. Úgy értem, hogy az emberek néha megkérdezik tőlem, hogy lehet-e kondenzátort csatlakoztatni a vezetékekre, ha nem fér a helyére. Csatlakozhat, de a teljesítmény kissé csökken.

Amint érti, nem érdekes egyszerűen megmérni a kondenzátorokat, ezért egy barátomtól kértem az E7-22-t. Útközben azt vettem észre, hogy még az eszközök vezérlésében is sok közös vonás van.

Az első lépés a filmkondenzátorok volt. Az alján egy precíziós, 1%-os kondenzátor található, amelynek kapacitása 0,39025 µF.

1, 2. 100uF polimer kondenzátor
3, 4. De az E7-22-nek problémái vannak a nagy kapacitások mérésével. A vizsgált eszköz könnyedén mér 10 000 μF-os kapacitást 1 kHz-es frekvencián, az E7-22 már 4700-on is túlterhelést produkált.

1, 2. Capxcon KF sorozat 330 uF kapacitással.
3, 4. Egy kondenzátor ugyanattól a cégtől (állítólag), csak hevert egy dobozban több évig és megdagadt.

És ez csak az érdekesség kedvéért. Pár kondenzátor a régi alaplapomról, ami a hét minden napján, 24 órában üzemelt kb 10 évig.
1. 2200 uF
2. 1000 uF

Az első kondenzátor kapacitása érezhetően csökkent, de a belső ellenállás rendben van. Gyakrabban ez fordítva történik: a kapacitás ugyanaz marad, de a belső ellenállás nő.

Videó a munkafolyamatról és a tesztekről.

Ha van egyéb tesztjavaslata, akkor egyelőre két készülék van kéznél, kísérletezhetnék. Csak az jutott eszembe, hogy ellenőrizzem a tesztjel hatókörét.
Az alábbiakban látható a tesztjel lengése a talajhoz képest. Az első kettőt 100 Hz-es és 7,8-as frekvencián figyelik. kHz, alacsonyabb - E7-22 120 Hz és 1 kHz frekvencián. A különbség körülbelül 2,5-szeres.

Fentebb írtam, hogy olyan házat tervezek használni, ahol a jelző nem a felülettel párhuzamosan, hanem merőlegesen helyezkedik el.
A folyamat során azonban kiderült, hogy bár a mutatót használták, és viszonylag jó volt, kifejezetten arra fókuszált, hogy mi legyen elölről vagy elölről-alulról.

Nagy szögből, és még inkább felülről vagy oldalról nézve a kép eltűnik, vagy elkezd invertálódni.

Valójában ezért döntöttem úgy, hogy végre kipróbálok egy VATN technológiával készült kijelzőt. Általában OLED-et szerettem volna, amit már megtettem, de 2004-et szinte lehetetlen megvenni, és mint később kiderült, a VATN-t is nagyon kevés helyen árulják online.
Ennek eredményeként el kellett mennem az offline boltunkba, és ott kellett vásárolnom.
Három modell közül lehetett választani, kék, zöld és fehér betűtípussal, nekem a fehér tetszett jobban, modell - , ára kb 15-16 dollár, . Gyártó: WINSTAR.

Első pillantásra a mutatók alig különböznek egymástól, legalább a tábla mérete teljesen azonos - 98x60 mm.

További részletek a jelzőről és a csatlakozási árnyalatokról

Van egy kis eltérés alul, de látszólag jelentéktelen.

Az új jelző körülbelül 0,5 mm-rel vékonyabb.

Az általános kapcsolódási elv néhány árnyalat kivételével szinte ugyanaz, amelyeket az alábbiakban tárgyalok.

Kezdetben annyi a különbség, hogy a VATN kijelzőknek negatív feszültségre van szükségük a kontraszt beállításához, így az általam is áttekintett, jól ismert 7660-ra épülő feszültségátalakító került a táblára.
A közelben van egy hangoló ellenállás helye. A középső csap a kontrasztbeállító érintkezőhöz megy, a másik kettő + 5, illetve -5 volthoz.

Először egy vágóellenállást akartam telepíteni, teljes vezérlést biztosítva a jelzőtáblának, de aztán úgy döntöttem, hogy nem harapom ki a csatlakozó extra érintkezőjét, és egyszerűen bekapcsoltam az ellenállást úgy, hogy az egyik érintkező a szabványos kontrasztbeállító tűhöz kerüljön ( 3. szám a közös csatlakozón), a második pedig a negatív 5 kimeneti Volt.
Beállítottam a képet, kiforrasztottam a tuningellenállást, kiderült, hogy 2,6 kOhm-os állandó ellenállásra van szükségem, a legközelebbi 2,49 kOhm-os volt, és már „állóba” forrasztottam.

De ez nem volt minden.
És most Figyelem, A hagyományos indikátorok csatlakozójának 15-ös tűje a háttérvilágítás pozitív kimenete, itt a negatív feszültségkimenet, és semmi esetre sem szabad egyszerűen a jelzőt egyikről a másikra cserélni, a végén egyszerűen kiégeted.

Kicsit másképp csináltam, 16 érintkezőből csak 14-et forrasztottam.
A 16-os láb a háttérvilágítás mínusza, a plusz pedig a +5 Volt bemenetre van kötve, így egyszerűen egy jumpert dobtam a háttérvilágítás mínusza és a jelzőtábla közös vezetéke közé.

És itt Figyelem másodszor!
Kezdetben arra gondoltam, hogy egyszerűen a helyén hagyom a 16-os érintkezőt, mivel a hagyományos jelzőfénynél ott van a háttérvilágítás mínusza, és arra hivatkozva, hogy nem mindegy, hogy hol csatlakozik a közös vezetékhez. És normálisan működne, ha nem egy DE.
Az eszköz kártyáján a jelző + 5 Volt, a háttérvilágítás pedig -5 Volttal működik. Ezért, miután ilyen módon csatlakoztatta az új jelzőt, szó szerint 10-20 másodperc után véletlenül észrevettem, hogy a háttérvilágítás vadul felmelegszik. Teszterrel csatlakoztatva rájöttem, hogy nem 5, hanem 10 Volt (+5 és -5) volt a háttérvilágításhoz.
Ezért ezzel az eszközzel össze kellett kötni a háttérvilágítás mínuszát a tábla közös érintkezőjével.

Cserélje ki a jelzőt, és próbálja meg.
Nos, mit mondjak, ez biztosan nem OLED, de messze van egy átlagos LCD-től.
A mínuszok közül inkább arra irányul, hogy bárhogy is nézzék, de nem alulról, ebben a verzióban „vakul” lesz a vakutól.

Ezzel egyidőben a régi jelzővel és az újjal mértem az aktuális fogyasztást.
1. régi - 48 mA együtt vagy csak 12 mA jelző.
2. új - csak 153 mA vagy 120 mA visszajelző.

Igen, egy elemes változatnál a szokásos LCD-kijelző sokkal jövedelmezőbb.

Ha felülről nézzük, i.e. Ahogy terveztem, a láthatóság jó, de kezdenek megjelenni az inaktív pixelek.
Utóbbitól könnyen meg lehet szabadulni, de aztán direkt nézve halványan látszik, valami közbe állítom;

A betekintési szögek természetesen a hagyományos LCD-knél magasabbak, a kép a képernyővel szinte párhuzamosan is olvasható.
De egy érdekes hatás alakult ki (utolsó kép). Ha simán elfordítod magadtól a képernyőt, akkor egy ponton (kb. 30 fokos elforgatásnál) a kép elhalványul, megpróbál invertálni, és további elforgatással szinte élesen újra normális lesz. Ezért a kijelző tökéletesen alkalmas függőleges telepítésre, de néha zavaró lehet, ha vízszintesen telepítik.

Ez az a helyzet, amelyben használni szándékoztam, nincs kifogásom.

Következőnek terveztem a „leszámolását”, amihez vettem egy Z1-es tokot. Első pillantásra minden rendben van.

De a ház nagyon nagy, igazából másfélszer nagyobb a kelleténél, de valami kompaktabbat szeretnék.
A ház méretei (külső) - 188 szélesség, 70 magasság és 197 mélység. Ez az utolsó méret és szeretném lecsökkenteni 140-150-re, akkor is ha veszed és iszol :(
Tud valaki megfelelő házakat?

Nos, valószínűleg az áttekintés hiányos lenne, ha nem mutatnám meg, mit használtam egészen a közelmúltig.

A kalibrálás elég terjedelmes leírni, néha utolérem.
A ForenMenber Blueskull kedvesen lefordította nekem a 6. fejezetet kínairól angolra.
Mennyire hasznos ez most, ki kell próbálnom, de úgy tűnik, hogy a mérőm jól van kalibrálva, kicsit félénk vagyok.

Először is megnézem a mellékelt referencia ellenállásokat. Van egy pontosabb ohmmérőm (DMM PM 2534)
(Építés alatt!)

6. LCR mérő kalibrálása
7 kalibrálási menüt kell kalibrálni, összesen 10 (15?) paramétert, rendre M0 ~ M8 és "M3.", "M5.", "M6.", "M7." És "M8".

M0 - nulla eltolás 100 Hz-en, LSB egység, alapértelmezett - 20.
M1 - nulla eltolás 1 kHz-el, LSB egység, alapértelmezett - 20.
M2 - nulla eltolás 7,8 kHz-en, LSB egység, alapértelmezett 14.
M3 - fáziskompenzátor VI átalakítóhoz a 20 Ohm-os tartományban, mértékegysége 0,001rad, alapértelmezett 0.
Az M4 egy fáziskompenzátor a VI átalakítóhoz az 1Kohm tartományban, mértékegysége 0,001rad, alapértelmezett 0.
M5 - fáziskompenzátor a VI átalakítóhoz 10 kOhm tartományban, mértékegysége 0,001rad, alapértelmezett 0.
M6 - fáziskompenzátor a VI átalakítóhoz 100 kOhm tartományban, egység 0,001rad, alapértelmezett 20.
M7 - második fokozat fáziskompenzáció, mértékegysége 0,001rad, alapértelmezett 16.
M8 - első fokozatú PGA fáziskompenzáció, egység 0,001rad, alapértelmezett 20.

"M3." - a VI átalakító alsó karjának kalibrálása 20 Ohm-on, egység 1%, alapértelmezett - 0.
"M4." - a VI átalakító alsó karjának kalibrálása 1 kOhm-on, egység 1%, alapértelmezett - 0.
"M5." - a VI átalakító alsó karjának kalibrálása 10 kOhm-on, egység 1%, alapértelmezett - 0.
"M6." - a VI átalakító alsó karjának kalibrálása 100 kOhm-on, egység 1%, alapértelmezett - 0.
"M7." - második PGA erősítés kalibrálása, mértékegysége 1%, alapértelmezett - 0.
"M8." - első PGA erősítés kalibrálás, egység 1%, alapértelmezett 0.

Az LCD1602-es verzióban ezek a paraméterek Z0, Z1, Z2, R1X, R2X, R3X, R4X, G1X, G2X, R1, R2, R3, R4, G1 és G2 néven.

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg ötször a C gombot az alapértelmezett beállítások visszaállításához, majd nyomja meg az L gombot a mentéshez.

A kalibrálás előtt több ellenállást kell készítenie:

A VI konverter kalibrálásához 20R, 1k, 10k és 100k ellenállások szükségesek.

A PGA kalibrálásához 3,3k és 10k ellenállások szükségesek (a fordító megjegyzése: 330R és 100R is kell).

1KHz-en és 7,8KHz-en csatlakoztasson 20R, 1k, 10k és 100k ellenállást a megfelelő tartományok kalibrálásakor, a felső és alsó kar erősítési beállításának azonosnak kell lennie az amplitúdó és a fázis kalibrálásakor. Nyomja meg az M+R billentyűket a vezérlőmenübe való belépéshez, ha az "1, 1" jelenik meg, akkor mindkét kéz kiegyensúlyozott és az erősítések azonosak. Ha a "0, 1" vagy az "1, 0" jelenik meg, a jel amplitúdója hibás.

Offset kalibrálás (M0, M1, M2)

A nullapont-eltolás biztosítása a mérési pontosság alapja, ezért ajánlatos megtenni az első lépést a kalibrációban. Egy adott specifikációt használva az eltolási nullapontok az egyes szerelvényeknél is azonosak, így előre beállított értékek használhatók. Ha kalibrálásra van szükség, tegye a következőket (megjegyzés: a fordító hozzáadta ezt a mondatot):

M0 esetén 100 Hz-en:

1, F=100Hz, tartomány=100k.
2, Csatlakoztasson 1% 10R ellenállást DUT-ként
3, Olvassa ki az R értéket az 1. menüből

A 10k (100 kHz) tartományban a 10R ellenállás mérése nagyobb hibát eredményez, és ez normális. Ha a hiba nagyobb, mint 2%, állítsa be az M0-t 2%-ra.

Az M1 és M2 ugyanazzal a módszerrel kalibrálható különböző frekvenciákon (1 kHz és 7,8 kHz).

A hangjelzés hangjelzést ad, amikor megnyomnak egy gombot, ami az MCU-n keresztüli I/O áram növekedését és hibát okoz. Kérjük, olvassa el az értékeket, miután a hangjelző abbahagyta a sípolást.

Fáziskompenzáció VI és PGA konverterhez (M3~M8)

Állítsa be az f = 7,8 kHz, tartomány = 1 k

1, Csatlakoztassa a 20R ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t a 20R tartományban, rögzítse a Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M3-at erre az értékre (Megjegyzés: Q0-nak Q-nak kell lennie DUT szakadt áramkör esetén. Ezt a számot szorozza meg 1000-rel).
2, Csatlakoztassa az 1k ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t az 1k tartományban, rögzítse a Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M4-et erre az értékre.
3, Csatlakoztassa a 10k ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t a 10k tartományban, rögzítse a Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M5-öt erre az értékre.
4, Csatlakoztassa a 10k ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t a 100k tartományban, rögzítse a Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M6-ot erre az értékre.
5, Csatlakoztassa a 330R ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t 1k tartományban, rögzítse Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M7-et erre az értékre. Ez kalibrálja a PGA-erősítést = 3x.
6, Csatlakoztasson 100R ellenállást DUT-ként, mérje meg a Q-t 1k tartományban, rögzítse Q-t. Vonja ki Q-t Q0-ból, állítsa M8-at erre az értékre. Ez a PGA-erősítést = 9x kalibrálja.

Például az M8 eléréséhez mérjen meg egy 100R ellenállást, írjon Q-t. Például Q = 0,020, majd állítsa be az M8 = 20 értéket.

Megjegyzés: 1KHz-en, 1KHz-en, amikor a DUT 640R~1k között van, akkor (1, 1) (megjegyzés: WTF? Nem értem, mire gondol), ha R=440R~640R, akkor a hiszterézis tartományban van , Ha R = 280R ~ 440R, akkor (0, 1), ha R = 250R ~ 280R, a hiszterézis tartományban van. Ha R=85R~250R értéke (0, 2), akkor R=75R~85R hiszterézis módban van, amikor R<75, это (0, 3).

A VI és PGA jelátalakító amplitúdó-kalibrálása (M3 ponttól M8 pontig)

Szorozzuk meg a hibaértékeket 10 000-rel.

A megfelelő 1kHz-es tartományokban csatlakoztasson 20R, 1k, 10k és 100k ellenállást, mérje meg a hibát, majd mentse el a kalibrálási értékeket az M3 pontból az M8 pontba.

Ez a folyamat hasonló a korábban leírtakhoz.

Egyelőre ennyi, tervezek egy rövid folytatást, ahol mindent a tokba teszek, és egyben mesélek a hosszú távú használat utáni benyomásaimról.

Jelenleg több napja használom a készüléket és eddig csak jó benyomásaim vannak.
Az előnyök között:
1. Élvezze az összeszerelési folyamatot
2. Kiváló minőségű PCB és forrasztás.
3. Nagy pontosságú munka
4. 7,8 kHz-es frekvencia és nagyobb mérési tartomány elérhetősége 1 kHz-es frekvencián, mint az E7-22-é.
5. Négyvezetékes csatlakozási rajz
6. Alacsony fogyasztás.
7. Nincs szükség hibakeresésre, alapkalibrációval 0,5%-os pontosságot deklarálnak, kézi kalibrálással kb 0,3%-ot írnak
8. Elég nagy felhasználói közösség, igaz, külföldiek.
9. Alacsony ár.

A hiányosságok között
1. Bizonyos helyzetekben a 7,8 kHz-es leolvasás nem teljesen megfelelő. De itt újra megpróbálom.

Összefoglalva elmondhatom, hogy a vizsgált készülék mind funkcionálisan, mind pontosságukat tekintve semmivel sem rosszabb, sőt nagy valószínűséggel jobb is, mint a drágább E7-22. De persze van különbség, az E7-22-ben meg lehet bízni, de a felülvizsgált csak személyes használatra való.

Közvetítőn keresztül vásároltam, a készlet ára körülbelül 32 dollár, a szállítási költség országtól függ, az összetevők súlyát a vélemény tartalmazza.

Mint mindig, szívesen fogadok kérdéseket, tanácsokat, tesztjavaslatokat és csak megjegyzéseket, remélem hasznos volt az áttekintés.

A terméket az üzlet véleménye írásához biztosította. Az áttekintést a Webhelyszabályzat 18. pontja szerint tették közzé.