Életlen fotók. Fókusz létrehozása a fényképen. Hogyan működik az autofókusz
Talán az első dolog, amire ráébredünk, amikor felvesszük a fényképezőgépet és készítünk néhány próbafelvételt, az a megfelelő fókuszálás fontossága. A modern fényképezőgépek, kategóriájuktól függően, számos különböző móddal vannak felszerelve a kép fókuszálására, ez vonatkozik mind a professzionális DSLR-ekre, mind a kezdőknek készült fényképezőgépekre. Úgy döntöttünk, hogy több olyan módszert is megvizsgálunk, amelyek segítségével mindig éles felvételeket készíthet.
Kézi fókusz
Nem mindig érdemes autofókuszhoz folyamodni, pedig szinte minden modern kamera fel van szerelve ezzel. Néha jobb a régi módon, azaz manuálisan fókuszálni.
Ezt az élességállítási módot ma leggyakrabban a makrófotózásban alkalmazzák, mivel továbbra is ez a leghatékonyabb, mivel az autofókusz meglehetősen nehéz az objektív közelében található objektumot megcélozni. Emiatt az objektív megrándul az élességállítási kísérlet során, és a kép teljesen más lesz, mint amit terveztél. Ebben az esetben könnyebb átkapcsolni a kamerát kézi módba, és mindent megtenni. Ez a technika a keresővel és Élő nézet módban is elvégezhető.
Egyképes/Egyképes AF
Ez a mód arra kényszeríti a fényképezőgépet, hogy az exponáló gomb félig történő lenyomásakor automatikusan fókuszáljon. A fókuszálás a gomb elengedéséig folytatódik. Ez a mód a legtöbb fotós számára ismerős, mivel egyszerű és kényelmes. Ha újra kell fókuszálnia a képet, egyszerűen nyomja meg a gombot nem egészen a megfelelő fókuszpont kiválasztásához. Ez a technika tájak és csendéletek, azaz statikus tárgyak fényképezésekor működik a legjobban.
Hosszú AF
Ebben az üzemmódban a fényképezőgép mindaddig folytatja az élességet, amíg félig lenyomva tartja az exponáló gombot.
A folyamatos élességállítást leggyakrabban mozgó témák fényképezésekor használják, és különösen hatékony sportesemények fényképezésekor. Ebben az esetben a fényképezőgép a fő téma képen belüli helyzetétől függően állítja be az élességet és igazítja a fókuszpontot.
A fejlett fényképezőgép-modellek, például a Nikon D500 vagy a Canon EOS 7D Mark II lehetővé teszik egy adott pont kiválasztását, amely követi a témát a keretben. Egyes kamerák pedig még azt is lehetővé teszik, hogy szabályozzuk a környezet változására adott reakciósebességet, vagyis nem kell újra fókuszálni, ha valaki néhány másodpercre megjelenik a képkockában, és elzárja az objektív látóterét.
Általában a hosszú élességállítás elengedhetetlen mindenki számára, aki gyorsan mozgó témákat fényképez.
Automatikus fókuszpont kiválasztása
Ha automatikus élességállítást használ, ki kell választania egy aktív fókuszpontot, amely biztosítja az élességet. Tehát kétféleképpen lehet kiválasztani ezt a pontot. A legegyszerűbb, ha a kamera döntésére hagyatkozik, és használja az automatikus kiválasztást. Leggyakrabban a fényképezőgép nagyon jól működik, és olyan esetekben, amikor nincs sok ideje, ez a nyerő lehetőség.
De a fényképezőgép általában a legközelebbi tárgyat választja nagyjából a közepén, így ha oldalról vagy a sarokban szeretne fókuszálni, akkor a legjobb, ha saját látásmódjára hagyatkozik, és manuálisan választja ki a fókuszpontot.
Kézi fókuszpont kiválasztása
Ha manuálisan választja ki a fókuszpontot, a kép minősége csak Öntől függ. Ez egy nagyszerű fókuszálási módszer tájképek és portrék készítéséhez, különösen, ha van elég ideje a beállítások módosítására.
Jellemzően a legtöbb fényképezőgépen a fókuszpont a megfelelő gomb, majd a nyilak megnyomásával választható ki. Ha a fényképezőgép rendelkezik érintőképernyővel, csak meg kell érintenie a kívánt pontot.
Miután kiválasztotta a tökéletes fókuszt, készen áll a fényképezésre.
Autofókusz arcfelismeréssel
Ez a funkció már régóta létezik, és a zseb digitális fényképezőgépek egyik nélkülözhetetlen funkciója. Azonban néhány DSLR-en is megtalálható.
Egyszerűen működik: felismeri az arc vagy arcok alakját, és rájuk fókuszál. Egyes fényképezőgépek emellett vörösszem-szűrővel, mosolyérzékeléssel és az exponáló gomb lenyomásával is rendelkeznek, ha a téma mosolyog stb.
A komolyabb kamerák is képesek felismerni bizonyos arcokat, például a tömegben, és rájuk fókuszálni. Ez a funkció azoknak jó, akik gyermekeiket egy nyaraláson vagy barátaikat egy bulin fényképezik.
Az aktivált arcfelismerő rendszer négyzetekkel kiemeli az arcokat, és az exponáló gomb félig történő lenyomásával ismét megtörténik a fókuszálás.
Nyilvánvaló, hogy ez a funkció nagyszerű rendezvények, bulik és nagy összejövetelek fényképezéséhez.
Fókuszálás és újrakomponálás
Már megjegyeztük, hogy a legtöbb fényképezőgépnek több fókuszpontja van, amelyek a téma tetején helyezkednek el. De nem mindig az a lényeg, hogy pontosan hol található az Önt érdeklő tárgy. Mi a teendő ilyen esetekben? A kompozíció átstrukturáló funkció jön a segítségre, és még a klasszikus pontválasztásnál is egyszerűbb.
Például kiválasztottuk a középpontot, de az objektum kissé balra van tőle. Mozgatjuk a kamerát úgy, hogy a középső pont a tárgyra essen, tartsa lenyomva a fókusz gombot (vagy az exponáló gombot félig), és mozgassa a fényképezőgépet ugyanabba a pozícióba, ahol eredetileg volt. Minden egyszerű, és a téma fókuszban van.
Ez a technika különösen hatékony gyenge fényviszonyok mellett, mivel ilyen körülmények között a középpont a legérzékenyebb.
Fókuszálás a visszatérő gombbal
Az élességállítás szokásos módja az exponáló gomb félig történő lenyomása, de sok fényképezőgépet felszerelnek egy speciális gombbal, amely lehetővé teszi az élességállítást anélkül, hogy fennállna annak a veszélye, hogy véletlenül egy plusz (vagy több) képkockát készítsen.
Ez a gomb különösen hasznos mozgó témák fényképezésekor, mivel nincs hatással az expozíciós beállításokra, így könnyen alkalmazkodhat a változó környezethez.
Ráadásul, ha valami vagy valaki hirtelen blokkolja a kilátást, egyszerűen elengedheti a gombot, és a fókusz nem változik.
Ugyanez a funkció akkor is jó, ha szélben fotózunk virágokat és növényeket.
Fókuszálás a hiperfokális pontra
Ez a népszerű élességállítási technika segít élességet elérni a teljes képkockán bármely rekesznyílás mellett.
A legegyszerűbb módja, ha a témára fókuszál, majd kiszámítja a mélységélességet (ez speciális táblázatok vagy alkalmazások segítségével könnyen megtehető), és így megérti, hol van a legelfogadhatóbb pont a fókuszáláshoz. Ezt a pontot hiperfokálisnak nevezik.
Ez a fókuszálás ideális tájak és építészet számára.
Kombinált fókusz
A kombinált fókusz részben az utófeldolgozásnak köszönhető. Ennek megvalósításához több különböző fénykép készül különböző gyújtótávolsággal. A fényképeket ezután kombinálják, hogy egy olyan keretet hozzanak létre, amely az előtérben és a háttérben egyaránt éles. Ehhez persze állványra kell helyezni a kamerát: csak a fókuszpont változik, a kamera pozíciója nem. A kereteket kombinálhatja a rétegeket támogató grafikus szerkesztőben.
Ezt a fókuszálási módszert tájképek, építészet és csendéletek fényképezésekor alkalmazzák. Ezenkívül gyakran hasznos makrófotózáshoz, mivel a mélységélesség rendkívül korlátozott, ha nagyon közelről közelítjük.
A fókuszálás nem lehet könnyű. A fő fényképezési módok bármelyikével – automatikus, portré vagy fekvő – a fényképezőgép mindent megtesz helyetted. De túl egyszerű és nem profi. Egyszerűnek tűnt, csak félig lenyomod az exponáló gombot, fókuszálsz és fényképezed. Akkor miért jelenik meg sok kép elmosódottan és elmosódottan? A válasz az, hogy az autofókusz rendszer működik, de nem mindig úgy, ahogy szeretnénk.
Jellemzően egy belépő szintű vagy középkategóriás tükörreflexes fényképezőgépben kilenc fókuszpont található, amelyek egymástól bizonyos távolságra vannak szétszórva.
Mindig van egy AF-pont középen, majd két-két pont fent és lent, valamint három-három pont a jobb és a bal oldalon, amelyek közül kettő egy szinten van, egy pedig a keret széléhez van nyomva. A fejlettebb kameráknak további hat pontja van, bár ezek az első kilenctől eltérően nem választhatók ki kézzel.
Hogyan működik az autofókusz
Az automatikus élességállításhoz különféle fényképezőgép-módokban történő fényképezéskor mind a kilenc AF-pont információit használják fel. A fényképezőgép meghatározza a távolságot a jelenet egyes részeitől a fényképezőgéptől, kiválasztja a legközelebbi tárgyat, amely egybeesik az automatikus élességállítási ponttal, és rögzíti az autofókuszt ebben a pozícióban.
Ez jó, és nagyon hasznos, ha a képen belüli legközelebbi objektumokra szeretne fókuszálni, de ez nem mindig történik így, igaz? Tegyük fel, hogy gyönyörű tájat fényképez, de az előtérben lévő virágra szeretne összpontosítani. Mi a teendő ebben az esetben? - Ilyen esetekben jobb a kézi fókusz módot választani.
Különféle fókuszálási lehetőségek
Automatikus pontválasztás
Alapértelmezés szerint a DSLR az összes AF-pontot használja minden fényképezési módban, de gyakran manuálisan is kiválaszthatja a fókuszpontokat. Nyomja meg az AF-pont kiválasztó gombot, különösen a fényképezőgép hátuljának jobb felső sarkában található gombot (a hely a fényképezőgép márkájától függően változhat), és a képernyőn megjelenik egy megerősítés, hogy most az automatikus többpontos kiválasztás funkciót használja. AF mód.
Egypontos fókusz mód
Az automatikus fókusz mód és a kézi élességállítás közötti váltáshoz nyomja meg a fókuszpont gombot az előző lépéshez hasonlóan, majd nyomja meg a Beállítás gombot. A fényképezőgép most csak egy fókuszpont használatára vált. A többpontos módba való visszatéréshez tegye ugyanezt.
Fókuszpontok megváltoztatása
Kézi vezérlési módban nem korlátozódik csak a középső fókuszpont használatára. Miután átváltott egypontos automatikus módra, a nyílbillentyűkkel kiválaszthat bármely másik elérhető fókuszpontot. A középponthoz való visszatéréshez kattintson ismét a Beállítás gombra.
Fókusz módok
A fókuszpont-vezető bármilyen fókuszmódban működik, így egy vagy több pontot használhat attól függően, hogy álló vagy mozgó témát fényképez. Válassza ki a legmegfelelőbb fókuszmódot.
Mikor kell egy adott fókuszpontot használni
Automatikus kiválasztás
Ha a legközelebbi témára szeretne fókuszálni, és gyorsan kell reagálnia a körülötte zajló eseményekre, az Automatikus kiválasztás mód nagyszerű választás az Ön számára. Ez időt takarít meg, hiszen ebben az esetben nem lesz elfoglalva egyik vagy másik pont kiválasztásával, ráadásul ez a mód mozgó tárgyak fényképezésére is alkalmas.
Középső fókuszpont
A középső fókuszpont a legérzékenyebb a fényre és a legpontosabb az összes közül, így kiválóan használható nagyon gyenge fényviszonyok mellett, vagy fordítva, nagyon erős fényben. Más pontok használata rosszabb eredményekhez vezethet. A középpont ideális olyan helyzetekben is, amikor a fő téma a keret közepén van.
Felső fókuszpont
Ha tájat fényképez, és fontos, hogy az előtér helyett a távoli tárgyakat és területeket emelje ki, akkor a legjobb a felső fókuszpont használata. Ebben az esetben az előtérben lévő objektumok elmosódottabbak, a nagyobb távolságra lévő objektumok pedig tiszták és élesek lesznek.
Fókuszpont átlós
A portrék különösen jól sikerülnek, ha a téma nem a keret közepén van, hanem kissé oldalt. Ha vízszintesen vagy függőlegesen készít portrét, válassza ki a megfelelő élességpontokat, amelyek átlósan helyezkednek el, és fókuszáljon a téma egyik szemére. Ha az arc háromnegyedénél be van fordítva, akkor a fényképezőgéphez legközelebb eső szemre fókuszáljon.
Határ fókuszpontok
A keret bal és jobb oldalán található fókuszpontok nagyon hasznosak olyan esetekben, amikor az előteret elmosódottabbá szeretné tenni, és a kép szélein távolabb lévő objektumok élesebbnek tűnnek.
Hogyan válasszuk ki a legjobb AF-pontot
Míg legtöbbünk számára kilenc lehetséges fókuszpont bőven elegendő, az olyan csúcskategóriás fényképezőgépek, mint a Canon EOS-1D X, hihetetlen 61 fókuszponttal rendelkeznek. Akár több fókuszpontot is kiválaszthat kis csoportokban.
A sok fókuszpont miatt nehéz lehet kiválasztani a legjobb pontot. Gyakran úgy tűnik, a legegyszerűbb a középső fókuszpont használata, az élességállítás, majd az exponáló gomb enyhe lenyomása a fókusz eléréséhez.
A fókuszbeállításokat az exponáló gomb lenyomva tartásával zárolhatja, megkomponálja a felvételt, majd a fénykép elkészítéséhez nyomja le teljesen az exponáló gombot. Ez gyakran működik, de nem mindig ez a legjobb megoldás.
A csak a középső fókuszpont használatának fő problémája az, hogy a megvilágítási információ és az expozíciós érték egyszerre van beállítva. Azaz például először egy árnyékban lévő tárgyra fókuszál, majd gyorsan átvált egy napon lévő tárgyra, ekkor a kép túlexponált lesz.
Rögzítsen egy pontot
Megnyomhatja az AE rögzítést, majd megkomponálja a felvételt, így a fényképezőgép figyelembe tudja venni a folyamatosan változó fényviszonyokat. Eközben tartsa lenyomva az exponáló gombot, hogy a fókusz rögzítve maradjon.
De általában könnyebb olyan AF-pontot kiválasztani, amely közelebb van ahhoz a területhez, amelyre fókuszálnia kell, így minden további kameramozgás minimális lesz.
A legtöbb fotóstól bármilyen szinten a leggyakoribb panaszok az alábbi panaszok: „nem élesek a képeim” és „Nem tudok fókuszálni”. Sokan a felszerelésüket hibáztatják, és valóban sok olyan eset van, amikor a berendezés a hibás. Azt tapasztaltam azonban, hogy az esetek túlnyomó többsége egyszerű felhasználói hiba. Gyakran az autofókusz (AF) rendszer működésének hiányára vezethetők vissza. Ez a cikk segít jobban megérteni a fókuszt és az élességet, és remélhetőleg segít olyan fotókat készíteni, amelyekkel elégedett!
1. Állítsa be a dioptriát
Azt kérdezed, mi? A dioptriáid – vagy a szemlencséid. Soha nem tudhatod, hogy a fényképezőgéped jól fókuszál-e egy témára, ha magad sem látod, mi van a fókuszban a kereső okulárján keresztül. Az okulár oldalán (lásd lent) van egy kis kerék, amellyel a szemlencse fókuszát az Ön látásának megfelelően állíthatja be.
A szemlencse meglehetősen nagy korrekcióra állítható, de ha még nagyobb korrekcióra van szükség, akkor számos nagy gyártó DSLR/SLR fényképezőgépeihez -5 és +4 közötti cserélhető dioptriák állnak rendelkezésre. Nem, ez nem segíti az autofókusz jobb működését, de segít megérteni, mikor hibázik, és kézi élességállítással kijavítja a helyzetet.
2. Ismerje meg a keresőt
Mi a fenét jelentenek ezek a dolgok belül? Ezen a ponton érdemes beszerezni az utasításokat (emlékszel arra a kis papírkönyvre, amelyet a fényképezőgéppel kapott?). A legtöbb hagyományos DSLR fényképezőgép 9-11 fókuszponttal rendelkezik. A legjobbak közül a legjobb, professzionális kamerák 45-51 pontot kaphatnak (bár valójában csak 11-19-et választhatunk, a többi pont plusz).
Kétféle fókuszpont létezik: egysíkú és metszéspont. Ugyanazok a síkpontok csak a tájolásukra közvetlenül (90°) merőleges kontrasztvonalakon működnek. Tehát, ha átnéz a keresőn, mint a fenti képen, látni fogja, hogy a legtöbb pont téglalap alakú, néhány vízszintes, néhány pedig függőleges.
Az ugyanazon a síkon lévő pontok csak a tájolásukra merőlegesen működnek. Tehát – tegyük fel, hogy fát fényképez – egy függőlegesen elhelyezett fókuszpont nem képes megtalálni a fatörzs szélét, de egy vízszintes igen. Ezt kihasználhatja, amikor olyan fókuszpontot választ, amely a kívánt vonalra rögzül, és figyelmen kívül hagyja azokat, amelyekre nem szeretne fókuszálni.
A keresztpontos fókuszpontok bármilyen módon elhelyezett kontrasztvonalakkal működnek. A legtöbb kamerának egy fókuszpontja van a közepén, amelyet ugyanazon a síkon lévő pontok vesznek körül. A mai legújabb kamerák minden fókuszpontban metszéspontokat tartalmaznak.
Minden fókuszpontnak sajátos érzékenysége is van. A legtöbb esetben legalább f5,6-os rekesznyílású objektívre van szükség az autofókusz használatához. A legtöbb fényképezőgépen a környező AF-pontok ilyen érzékenyek, a középpont pedig nagyobb érzékenységet biztosít, ha legalább f2,8-as rekesznyílású objektívet használ.
Tehát ha gyenge fényviszonyok mellett dolgozik, jobb autofókusz érhető el a középső élességállítási pont használatával. Még ha nem is használunk f2.8 objektívet, vagy ami még jobb, nincsenek fénykorlátozások, amelyek a középpontot részesítenék előnyben, mégis pontosabb eredményt adhat, mivel ez a metszéspont.
Ha a fókuszpont-téglalapokat nézzük, érdemes megjegyezni, hogy a tényleges szenzorterület 2-3-szor nagyobb, mint a megjelenített. Tartsa ezt szem előtt, amikor összpontosít. Ha valakinek az orrnyergére fókuszál, ne feledje, hogy az illető szeme is az érzékelő hatásos tartományába esik. Az autofókusz nagyobb valószínűséggel rögzül a szemen, mint az orrnyereg, mivel a szemnek nagyobb a kontrasztja a szélek körül, mint az orr lapos megvilágításánál. Ez gyakran nem számít, de ha nagyon sekély mélységélességen dolgozik, akkor érezni fogja a különbséget, hogy a kép melyik része a legélesebb.
3. Nyújtson segítő kezet a lencséjének
A legtöbb autofókuszos rendszerben van egy bizonyos mértékű hiba vagy eltérés, és az objektív mozgásának mechanikája és tehetetlensége miatt valójában kihagyhatja az optimális fókuszpontot. Ezt a hatást minimálisra csökkentheti, ha manuálisan a kívánt fókusz közelébe állítja az objektívet, majd hagyja, hogy az autofókusz rendszer befejezze az élességállítást. Vagy ha ez túl nagy gondnak tűnik, legalább kétszer próbálja meg az autofókuszt, hogy helyrehozza. Nyomja le félig az exponáló gombot a hozzávetőleges fókusz beállításához, majd nyomja meg újra a finomhangoláshoz.
A felső kategóriás objektívek előnye, hogy teljes kézi vezérlést tesznek lehetővé még akkor is, ha az autofókusz le van zárva. Az olcsóbb objektívek nem teszik lehetővé a fókusz manuális beállítását a rögzítés után, bár ez egy jó módja annak, hogy a lehető legtökéletesebb legyen a fókusz.
4. Keress egy jó vonalat
Az autofókusz rendszerek a kontrasztvonalakon működnek, így nehézséget okozhat az alacsony kontrasztú tárgyakon (például arc vagy homlok, fehér ruha vagy fekete szmoking, homok, sima falak stb.). Az ilyen területeken az autofókusz egész nap irányítható, és soha nem blokkol. A megközelítés az, hogy megtaláljuk a "legjobb vonalat" – ez lehet a szem, a vonalak egy kontrasztos ing és öltöny között, ég és föld között, ajtónyílás. Bármi, ami kontrasztos, segít az autofókusz jobb és gyorsabb működésében.
Alacsony fókuszterület
A legjobb fókuszterület
5. Ne használja az összpontos fókusz módot
Hacsak nem olyan iszonyúan felgyorsult helyzetben van, amely hihetetlenül gyors célzást igényel, a legjobb, ha elkerüli a minden pontra fókuszáló módot. Ez a mód nem tudja, hogy mire szeretnél fókuszálni, és általában a fényképezőgéphez legközelebb lévőhöz rögzíti. Vannak helyzetek, amikor pontosan erre van szükség, de ez kevés.
6. Fókuszálj és változtasd a kompozíciót – de tedd helyesen
Hozzászoktam, hogy állandóan a középső fókuszpont használatával fókuszáljak és változtassam a kompozíciót. Rögzítem a fókuszt, majd újrakomponálom a felvételt. Egyszer olvastam néhány cikket, amelyek azt mondták, hogy ezt nem szabad csinálni – azt a pontot kell használnia, amely a legközelebb van ahhoz a területhez, amelyre összpontosítani szeretne. Elméletileg ezt az indokolja, hogy a fényképezőgép mozgatásakor az objektívek mozgása és a szög változása miatt a téma és az objektív távolsága is megváltozik.
Ha a fókuszpontot közvetlenül a tárgyra irányítja, és nem komponálja újra a keretet, akkor nem változik a tárgy és az objektív távolsága, és ezért hibás az élességállítás. Ezért úgy döntöttem, készítek néhány képet, hogy megmutassam, ez igaz – és hogy nem.
Abszolút semmi előnye nem volt annak, hogy a legközelebbi off-center pontot az összetétel megváltoztatása nélkül használjuk. Valójában a középpontot használó fókuszálás és az újrakomponálás minden esetben pontosabb volt, egy makró kivételével. Minden gyújtótávolsággal készítettem felvételeket 17 mm-től 200 mm-ig, és teszteltem minden távolságot makrótól 10 méterig – ugyanazokkal az eredménnyel.
Minden teszt egy központi fókuszponttal és a keret újrakomponálása élesebb képet eredményezett. Nagyobb élességet ad a középpont használatából és az újrakomponálásból, kisebb élességet pedig a külső fókuszpont közvetlenül a témán történő felhasználásából. Az egyértelműség kedvéért, a fenti elmélet helyes, mivel elveszíti az élességet, ha a keretet elmozdítja a rögzített középponttól. Ami nem igaz, az az, hogy egy külső pont közvetlenül az objektumon történő használata visszaadja az élességet – nem.
Azt hiszem, jó esély van rá, hogy a fényképezőgépemen a középső fókuszpont háromszor érzékenyebb, mint a többi nyolc pont bármelyike, és a legpontosabb. De ez sok fényképezőgép esetében így van, kivéve a csúcstechnológiás új modelleket, mint a Canon 1Ds Mark III vagy a Nikon D3X. Egyéb lehetséges ennek az az oka, hogy a legtöbb lencse középen a legélesebb, és a szélek felé veszít élességéből.
Íme a három legtipikusabb példa arra, amit két különböző kamerával készítettem. A betét 100%-os léptékű felirat.
Központi fókuszpont a kompozíció megváltoztatása nélkül. Lencse 50mmf 1.8.
Lencse 50mmf1.8. Központi fókuszpont. Az élességállítás után a fényképezőgép balra kerül.
Objektív 50mm f 1.8. Bal fókuszpont. Fókuszáljon a tárgyra.
Mit mondjak - véleményem szerint idő kérdése, hogy a fókuszpontot váltsuk-e vagy sem. De próbálja ki Ön is, az eredmények eltérőek lehetnek.
Egy gyors megjegyzés a makróval kapcsolatban – az ilyen felvételeket mindig állvánnyal és kézi élességállítással kell készíteni, a rendkívül kis mélységélesség és az objektív közelsége miatt.
7. Használja a megfelelő fókuszmódot
A legtöbb DSLR fényképezőgépnek legalább két hasonló fókuszmódja van. Az első a "One Shot" (Canon) vagy a "Single Servo" (Nikon). Ebben az üzemmódban az objektumot állónak kell tekinteni. Fókuszrögzül, a belső kijelzőn megerősíti a világítást, majd engedje fel a zárat. Nem tudja kioldani a zárat, ha a fókusz nincs rögzítve.
A második típus az „AI Servo” (Canon) és a „Continuous Servo” (Nikon). Ezt a módot mozgó témák fényképezésére tervezték, beleértve a sporteseményeket, a vadon élő állatokat stb. A fényképezőgép a fókuszpont segítségével találja meg a témát, és a fókusz folyamatosan változik, hogy lépést tartson a témával, de soha nem rögzül. Az exponáló gomb akkor is működik, ha a fókusz nem tökéletes.
Egyes fényképezőgépek más üzemmódokkal is rendelkeznek, mint például a Canon „AI Focus”, amelyek akkor jók, ha a téma statikus, de elkezdhet mozogni, mint a kisgyermekek esetében. Az autofókusz a témára rögzül, de ha a téma elmozdul, a fényképezőgép AI szervo módba kapcsol a követéshez.
A harmadik funkció, az előfókusz, az Ön felé vagy tőle távolodó tárgyakra készült. A kamera megpróbálja megjósolni a mozgást, és elfogadható fókuszt biztosít.
8. Ne változtassa meg a mélységélességet a jó fókusz érdekében.
Míg a kisebb rekesznyílás melletti nagyobb mélységélesség javíthatja a kép „látszólagos” élességét, egy dolgot ne feledjen: a mélységélességtől függetlenül csak egy fókuszpont van. Ezért mindig gyakoroljon jó fókuszálási technikákat, függetlenül a használt mélységélességtől.
9. Használjon állványt, vagy keressen támasztékot
Amikor fényképet készítünk, mindannyian öntudatlanul imbolyogunk előre-hátra – különösen, ha egy nehéz fényképezőgéppel és objektívvel rendelkező téma felé hajolunk. Ez természetes. Ezt ilyen vagy olyan mértékben mindenki tapasztalja. Ha pedig nagyon sekély mélységélességgel fényképez, az a kis távolság, amit megtesz, nagy hatással lehet a kívánt élességre és élesség tisztaságára. Ha 4 hüvelykes mélységélességet használ, a 2-es eltérés katasztrofális hatással járhat. Tehát használjon állványt.
Most hozzá kell tennem, mivel én magam használok állványt - Utálom őket. Befolyásolják azt, ahogy dolgozom, és legtöbbször azt, ahogyan forgatok. Tehát, ha inkább kerüli az állvány használatát, legalább szánjon időt a jó fotós pozíciójának gyakorlására. Egyik láb a másik előtt, a lábak enyhén behajlítva, a karok oldalt támasztva, nem csapkodnak (itt jöhetnek jól a távirányítók), a testsúly pedig központilag eloszlik a lábakon.
10. Ha továbbra sem sikerül, használja a kézi élességállítást
Valahányszor ezt javaslom a fotósoknak, mély sóhajt hallok. Rendszeresen állítják: "Csak kézi módban fényképeztem, automatikus módban soha." De ajánljon nekik ismét egy manuálist összpontosítás, és úgy néznek rád, mintha csak felajánlottad volna, hogy eladod nekik a gyerekeidet. A kézi élességállítás a legtöbb esetben (feltéve, hogy a dioptria megfelelően van beállítva) a legjobb és legpontosabb eredményt fogja elérni. Főleg ebben a digitális korban, amikor olyan könnyen lehet 100%-os vagy akár 200%-os nagyításban is nézni egy képet a monitorunkon.
Valójában, ha megnézi a nem hivatalos autofókusz specifikációit, észre fogja venni, hogy nem túl pontosak. Íme az "élesség" specifikációja: Egy kép akkor tekinthető élesnek, ha élesnek tűnik a nyomaton 6x9 10 hüvelyk távolságból. Igen, ez az. Nincs 100%-os zoom, nincs 20x30-as nyomat. Csak ez a.
Ma számos új kamerát gyártanak beépített Élő nézet móddal. Ez hasznos eszköz lehet kézi fókuszáláskor. Kapcsolja be az Élő nézetet, nagyítsa fel a témát/fókuszpontot, és ellenőrizze a kijelző élességét. Ez az én esetemben nem működik különösen jól, mivel szinte mindig erősen megvilágított környezetben vagyok: sivatagokban, strandokon stb. - de egyesek számára ez tökéletesen működik.
Egy megjegyzés a fenti képhez. Általában a kézi élességállító kar megjelenítésére használom, de egy másik kapcsoló is érdekes: "1.2m to infinity" és "3m to infinity". Ez a kapcsoló ahhoz kapcsolódik, amiről korábban beszéltem: ne kényszerítse az objektívet arra, hogy minden lehetséges helyen keressen fókuszt. Ha tudja, hogy nem fog három méternél közelebbire fókuszálni, mozgassa a kart a megfelelő pozícióba, és az objektívnek nem kell vándorolnia, hogy megtalálja a fókuszt. Ez pontosabb elsődleges autofókuszt eredményezhet.
11. Mire kell koncentrálnom?
A közeli portrék esetében általában konszenzus született: a szemek. Más típusú portrék esetében továbbra is az arc, hacsak nem akar szándékosan a test valamely másik részére összpontosítani. Helyezze a pontos fókuszt oda, ahová szeretné, hogy a néző szeme kerüljön.
Ez nem mindig ilyen egyszerű tájakon, de akkor is ragaszkodni kell a fent említett szabályhoz. Ne fogadjon arra, hogy „ez egy széles látószögű, végtelenre fókuszáló táj”. Ha tárgya van az előtérben, fókuszáljon rá, és hagyja, hogy mélységélessége háttérbe hozza a képet. Ha egy tárgy az előtérben nincs éles fókuszban, az zavaró, mert a közeli tárgyakat természetesen élesebben látjuk, mint a távoliakat.
Most már a „Hiper fókusztávolságra” fókuszálhatok, de ez túlmutat ennek az oktatóanyagnak a keretein. Ha érdekel ez a téma, ami valószínű, csinálj egy gyors Google keresést.
12. A téma éles, de éles?
A fókusz és az élesség két különböző dolog. Az élesség fogalmának elmagyarázása még egy külön leckét igényelhet, ezért csak néhány hasznos megjegyzést teszek.
Ha egy kép életlen, nem állíthatja vissza élesség növelésével. A végén egy nagyon éles, életlen képet kap. A legtöbb RAW képen valamilyen élesítésre van szükség. Függetlenül attól, hogy Smart Sharpen, Un-sharp maszkot vagy felüláteresztő szűrési technikákat használ, a legtöbb RAW kép élességét élvezi. Ahogy azonban fokozatosan elkezdtem használni a jobb minőségű fényképezőgépeket, egyre kevésbé éreztem szükségesnek az élesítést, és most már csak a felvételeim körülbelül 25%-ánál használom.
Ne feledje azt is, hogy az élesség a végterméktől függ. Az internetre kerülő képet nem fogja ugyanúgy élesíteni, mint egy 16x20-as nyomatot. És ezt szem előtt tartva, ha egy tőzsdeügynökségen keresztül kívánja eladni a fényképét, akkor semmiféle élesítést nem szabad hozzáadnia. A legtöbben azt mondják neked, hogy ezt nem kell megtenned, mert nem tudod megjósolni, hogy a képet mire vagy milyen méretben fogják használni.
A bal oldalon egyenesen a kamerából kikerült képek láthatók, szerkesztetlenül (angolul: „Straight Out of the Camera”), a jobb oldalon - hozzáadott élesítéssel.
13. Vegye figyelembe a zársebességet
A zársebesség egy másik paraméter, amely az élesség hiányát okozhatja. Mindenkinek meg van szabva a zársebesség korlátja, amellyel kézből fényképezhet különböző gyújtótávolságú objektívekkel. Vannak, akik következetesebbek, mint mások, de ha olyan záridővel fényképez, amely nem tudja kompenzálni a keze mozgását (remegését), a kép elmosódott lesz. Ha standard és nagy látószögű objektívekről van szó, a legtöbb ember folyamatosan, körülbelül 1/30-1/60 másodperces sebességgel képes kézben tartani.
A nagyobb teleobjektívek sokkal gyorsabb záridőt igényelnek. Az általános szabály, amellyel az emberek kezdik: "1 az objektív gyújtótávolságához". Tehát, ha 200 mm-es objektívje van, fényképezzen a másodperc 1/200-ad részével, és erről a szintről építsen, hogy megértse további képességeit. Én személy szerint úgy remegek, mint Kalifornia a legrosszabb napjaiban, ezért általában nagyobb záridővel fotózom. Ez attól is függ, hogy milyen messze van a témától, hiszen minél távolabb van, annál észrevehetőbb a mozgás.
Ha a téma mozog, a fényképezőgép stabilan tartása vagy állványon tartása nem segít – továbbra is megfelelő zársebességet kell választania a cselekvés leállításához. A legtöbb ember 1/250-el kezdi, de ez attól függ, hogy milyen gyorsan mozog az objektum. A követelmények attól függően is változnak, hogy statikus helyzetben fényképez, vagy követi a témát. Ha ez utóbbi, választhat lassabb záridőt, és érdekes hatásokat is kaphat. Ez lehetővé teszi, hogy mozgást jelenítsen meg a háttérben, de magát a témát rögzíti.
Az objektívek képstabilizáló rendszerei lehetővé teszik, hogy kézben tartva gyorsabb záridővel (akár 3 lépésközzel) is fényképezzen, de a mozgást semmivel sem „állítja meg” jobban, mint egy képstabilizáló rendszer nélküli objektív. A műveletet csak záridővel (vagy nagysebességű vakuval) rögzítheti.
Kép Neméletlen. A zársebesség túl hosszú.
14. Válassza ki a megfelelő expozíciót
A helyes expozíció és a jó megvilágítás (minden fényképezés lényege) a jó fókusz és élesség kulcsa. Míg az élességet a kontrasztvonal határozza meg, ha alulexponálta a keretet, vagy gyenge megvilágítás mellett fényképez, a kép még akkor sem lesz éles, ha a jó fókusz összes többi paramétere teljesül.
15. Én csináltam mindent. Még mindig életlen vagyok!
Kis esély van arra, hogy valóban valami baj van a hardverrel. A harmadik féltől származó objektívek néha nem túl jól megtervezettek, ezért nem mindig működnek tökéletesen a márkás fényképezőgépekkel. Egyesek remekül működnek, mások nem. De néha még a márkás lencsék sem készülnek tökéletesen.
Az olyan fényképezőgépek, mint a Canon 50D és az 1D/Ds Mark III, kiváló elülső és hátsó fókuszbeállításokkal rendelkeznek több mint 20 különböző objektívhez, így ha tudja, hogy az egyik objektív mindig tökéletesen fókuszál a témára, beállíthatja a fényképezőgépet a probléma megoldásához. . Ha ez a lehetőség nem elérhető, meg kell határoznia, hogy az objektívet, vagy az objektívet és a fényképezőgépet is javítani kell.
Íme egy teszt, amelyet otthon is elvégezhet, hogy kiderüljön, Ön vagy a fényképezőgép. Keressen egy vonalzót, és helyezze az asztalra a kamerától távol. Helyezze a fényképezőgépet állványra, és nyissa ki a rekeszt a lehető legszélesebbre. Készítsen fényképet a vonalzóról 45 fokos szögben, egy adott jelre fókuszálva – ebben a példában a hatra.
Ha ez az a jel, amelyet a lehető legtisztábban fog látni, amikor kinyitja a képet, akkor minden rendben van a felszerelésével – térjen vissza a berendezési munkához! Ha a legélesebb pont a jel előtt vagy mögött van, akkor tudni fogja, hogy ez hardverprobléma, és szervizbe kell vinni.
16. Következtetés
Rengeteg témával foglalkoztam ebben a leckében – örülök, hogy a végéig elolvastad! Számomra úgy tűnik, hogy a jó fókusz és az élesség a két legfontosabb technikai paraméter, amelyet egy képen meg kell őrizni. Ez különbséget tehet a professzionális és az amatőr munkának tűnő felvételek között (és mindannyian profiknak akarunk tűnni, akár vagyunk, akár nem).
Kérjük, bátran hagyja meg gondolatait a megjegyzésekben – volt már gondja a fókusz és az élességgel?
Ma már csak a lusták nem tartottak fényképezőgépet a kezükben. A digitális fotózás szerelmeseinek serege folyamatosan növekszik. Az elektronika egyre inkább leegyszerűsíti a fényképezési eljárást, a kezdő fotósok pedig újra és újra megpróbálják „elkapni a felvételt”. Azonban bármennyire is jó egy fényképezőgép, képességei nem elegendőek művészi alkotásokhoz. A fotósnak ízléssel és önkritikával kell rendelkeznie. Jó lenne tudni néhány „win-win” szabályt a fényképezésre és az utófeldolgozásra vonatkozóan, amelyek lenyűgözőbb megjelenést kölcsönöznek a képnek. Az egyik ilyen trükk a makró mód és a fókuszvezérlés. Néha élességet kell adni a kép egy-egy részletéhez, néha pedig teljesen meg kell szüntetnie a mélységélesség hatását. Ebben az anyagban elmondjuk, hogyan kell ezt óvatosan megtenni.
Különböző kompozíciókban ugyanazok a felvételi jellemzők a kép előnyének vagy hátrányának tűnhetnek. Például, ha egy fényképet szándékosan készített matricával készítenek, a néző mindenképpen jobban odafigyel a középső részére, ami nem mindig szükséges. Ha mélységélességi effektus van a keretben, akkor a néző akarva-akaratlanul a fotó azon területeire összpontosítja a figyelmét, ahol a részletek a legtisztábbak, ezért a kompozíciónak maga a gondolata. is szenvedhet. Egyszóval a kiváló minőségű képfeldolgozáshoz képesnek kell lennie az ilyen „hibák” kiküszöbölésére és a képhez való hozzáadására. És annak kiderítéséhez, hogyan és mikor kell ezt megtenni, meg kell értenie az optikai hatás természetét.
⇡ Ha remeg a keze
Úgy gondoljuk, hogy sok olvasónk már megismerte a Photoshop CC legújabb, körülbelül egy hónapja megjelent verzióját. Az Adobe grafikus szerkesztője már rég elérte azt a fejlesztési pontot, amikor az alkalmazás ha nem is ideálisnak, de egész jónak tekinthető. A szerkesztő felületét az évek során tökéletesítették, ezért nagyon kényelmes, a grafikával való munkavégzéshez szükséges beépített eszközkészlet pedig egy svájci bicskára emlékeztet, amiben mindig megvan az adott pillanatban szükséges eszköz. Nagyon nehéz új eszközöket kitalálni, így nem meglepő, hogy az Adobe Photoshop CC nagyon kevés alapvetően új fotófeldolgozó algoritmust tartalmaz. Pedig a legújabb verzióban találhatunk valami érdekeset. Például a „Képstabilizálás” szűrő.
A digitális kompakt fényképezőgépek modern modelljei gyakran nagyon aprók, és olyan kis súlyúak, hogy néha teljesen megfeledkezhetünk az ing mellzsebében való jelenlétükről. De még az ilyen súlytalan eszközök is a kompakt fényképezőgépek egyes tulajdonosai számára egyszerűen „táncolnak” a kezükben, ami elrontott képekhez vezet.
A cserélhető objektívvel ellátott professzionális fényképezőgépek súlya sokkal nagyobb, mint a célzós fényképezőgépeké – akár fél kilótól is. Nem mindenki tud egy ilyen nehéz kamerát álló helyzetben rögzíteni állvány vagy támasz nélkül. Ha pedig a fotós erőteljes optikai zoomot is használ, szinte lehetetlenné válik a magabiztos lencsepozíció biztosítása kézi fotózáskor. A fényképezőgép lencséjének enyhe mozgása az exponáló gomb lenyomásakor, és a fénykép elmosódott lesz. A részleges veszteségeket optikai és elektronikus stabilizáló modulokkal lehet kompenzálni. A legtöbb esetben azonban hardveres trükkökkel nem lehet teljesen kiküszöbölni az erős kézremegés miatti elmosódott hatást. És most itt az ideje, hogy emlékezzünk az új Photoshop CC eszközre.
Jóval a program fő kiadása előtt az Adobe fejlesztői intrikát keltettek az új eszköz körül. Ez nem vicc – egy szűrő, amely azonnal visszaállítja az elveszettnek tűnő fotókat. A kíváncsiságot a szűrő képességeit bemutató, online közzétett rövid videók váltották ki.
A Photoshop CC megjelenésével a legnépszerűbb grafikus szerkesztő minden tulajdonosa számára elérhetővé válik. Ez a szűrő azonban a várakozásokkal ellentétben nem az a csodaszer az elmosódás ellen, amit az Adobe képviselői ígértek a különböző előadásokon.
A „forradalmi eszközről” kiderült, hogy csak egy jó kiegészítője a Photoshop alapvető élezőeszközeinek. A fejlesztők szerint ez a szűrő elemzi az objektív mozgási irányát a felvételkor, és az összegyűjtött információk alapján kompenzálja a torzítást. A szűrő működésének leírásában a kulcsszavak a „mozgás iránya”. Érdemes lenne tisztázni, hogy a mozgásnak lineárisnak kell lennie. A szűrő csak ebben az esetben kezdi el ellátni funkcióit. Őszintén szólva, eleinte sokáig tartott, amíg megszelídítettük ezt az eszközt, és kiválasztottunk egy olyan fotót, amelyet az „Image Stabilization” szűrő tökéletesen kezel, ahogy a hivatalos videó is mutatja. Ennek az az oka, hogy minden kép másképp hoz létre elmosódást. Az egyik esetben az objektív egy millimétert egyenes vonalban mozog, a másikban körben mozog, a harmadiknál rövid időn belül kiold a redőny, az optikának sikerül cikkcakk görbét leírnia.
Minden kameramozgás esetén más-más torzításkompenzációs módszert kell alkalmazni. Úgy tűnik, hogy az Adobe Photoshop CC-be épített új szűrő kizárólag az elmosódás legegyszerűbb esetével birkózik meg, amikor az eltolódás egyenletesen és lineárisan történik. Miután megértette ezt, mesterségesen hozhat létre homályos képet magában a Photoshopban. Készítsen bármilyen fényképet, és alkalmazzon rá egy szűrőt, amely szimulálja az elmosódást. Emlékezzen az elmosódási szögre és a fénykép elmosódásának mértékére. Most egy új szűrővel vissza lehet állítani a „sérült” képet.
A képstabilizáló eszköz két üzemmódban működik - automatikus és kézi. Automatikus módban a szűrő információkat gyűjt a kiválasztott területről, és létrehoz egy mozgásos elmosódásos térképet. A térkép segítségével az alkalmazás kompenzálja a veszteségeket, és visszaállítja az eredeti képet. A precízebb helyreállítás érdekében több kenési terület is megadható. A program által elemzett képrészleteket nyomkövetési régióknak nevezzük. Minél több elmosódási területet választ ki, a szerkesztő annál pontosabban dolgozza fel a fényképet. Kézi módban önállóan kell megadnia a kamera lencséjének mozgási irányát. Ehhez a felhasználónak meg kell rajzolnia egy szegmenst az elmosódás irányának megfelelő szögben. Ennek a szegmensnek a hossza határozza meg a szűrő erősségét - minél hosszabb a vonal, annál agresszívabban állítja vissza a program a képet.
Ha ezt a szűrőt alkalmazzuk a képünkön, majd kézzel rajzolunk egy elmosódási irányvonalat, akkor láthatjuk, hogy a szűrő többé-kevésbé helyesen működik. Elegendő a beállításokban ugyanazokat a paramétereket megadni, mint a „Motion Blur” szűrőbeállításoknál. Ha az elmosódási nyomvonal hosszát az Offset paraméterrel azonosra állítjuk, és a Motion Blur szűrővel megegyező irányszög értéket adunk meg, akkor az Adobe Photoshop CC új verziójának bemutatásához méltó eredményt kapunk.
A gyakorlatban azonban nagyon nehéz ilyen tökéletes felvételt elérni. A kézi mód használata kényelmetlen, mivel nehéz pontosan meghatározni az elmosódás irányát. Az automata üzemmód bizonyos esetekben működik, de nem szabad tőle elképesztő eredményeket várni. Szelektíven működik, és nagyban függ attól, hogy a felhasználó mely nyomkövetési területeket választotta ki. A fejlesztők azt javasolják, hogy a nyomkövetés azon szakaszait válasszuk ki, amelyek az objektumok leginkább kontrasztos kontúrjait tartalmazzák. Más szóval, a rossz megvilágítású fényképeket sokkal rosszabbul dolgozzák fel, mint a nagy kontrasztú képeket.
⇡ A fókusz beállítása
Az elmosódott kép mindig némi információvesztést jelent, ezért a legtöbb esetben a kép ezen tulajdonsága nem kívánatos. Más kérdés, hogy a képen a mélységélesség okozta részleges elmosódás van. Ebben az esetben még üdvözlendő a világosan meghatározott fókusz, mivel ez az effektus segít a fénykép egy adott részletére összpontosítani a figyelmet.
Ezenkívül a mélységélesség effektus kiemelheti a témák miniatűr méretét, három zónára osztva a kompozíciót – elmosódott előtérre, éles középre és elmosódott háttérre.
Még ha fényképe nem is tartalmaz mélységélességet, a Photoshop segítségével szimulálhatja azt. Például lemásolhat egy réteget, és szelektív elmosódást alkalmazhat rá a Mezőelmosás, Írisz életlenítés, Tilt-Shift vagy Sekély mélységű elmosódás szűrőkkel. Ez a technika alkalmas művészi portrék készítésére, képek retusálására stb.
⇡ A látómező bővítése
Néha a felhasználónak meg kell oldania az inverz problémát, és meg kell keresnie a módját, hogy helyreállítsa a képen a kis mélységélességből adódó elmosódott területek tisztaságát. Normál körülmények között dolgozva a fotós a szükséges paraméterekkel rendelkező objektív kiválasztásával maga döntheti el, hogy milyen mélységű fókuszt használ. A fényképezésnek azonban van egy olyan területe, ahol a fókuszmélység szabályozásának képessége nagyon korlátozott. Ez nagy nagyítású fotózás, például mikroszkóp vagy teleobjektív használatával. Ezekben az esetekben csak kis mélységélességű képeket lehet készíteni. Például makró módban a téma elejét vagy a távolabbi részét is fókuszba állíthatja. Ha „tökéletes” fotót szeretne készíteni, amelyen egy ilyen kép minden részlete fókuszba kerül, akkor az első és a második felvétel hasznos információinak kombinálásához kell folyamodnia.
Hogyan készítsünk tiszta fényképet nagy mélységélességgel? Először is érdemes megjegyezni az Adobe Photoshop CC szabványos eszközeit. A szerkesztő egyik igen hasznos eszköze az „Auto Layer”. Használatával kombinálhatja egy pár réteg tartalmát. Ebben az esetben használhatja a panoráma egyesítési módot vagy a veremfedő módot.
A második lehetőség lehetővé teszi a képek „összeragasztását”, egyesítve mindegyik tiszta területét. Az ötlet minden bizonnyal jó, de az automatikus egymásra rakható rétegek megvalósítása enyhén szólva lényegtelen. Magának a ragasztási folyamatnak nincsenek beállításai, és vakon kell bízni a Photoshopba épített egyesítési algoritmusban. És ő viszont nagyon gyakran nagy hibával kombinál, helytelenül határozza meg a varrott területek határait.
Tehát ha jó megoldást keres a probléma megoldására, akkor alternatív halmozási eszközökhöz kell fordulnia. E tekintetben az egyik legjobb megoldás a Helicon Focus program.
⇡ Helicon Focus: az igazság a részletekben rejlik
Csak a Helicon Focusról szeretnék szólni – ennek kellett volna az Adobe Photoshop CC automatikus rétegezésének standard eszköze lenni. Minden tekintetben átgondolt és nagyon kényelmes, nagyon stabilan működik, és hozzáértő kezekben lenyűgöző eredményeket ad.
A Helicon Focus használható önálló alkalmazásként vagy az Adobe Lightroom kiegészítőjeként.
Fő célja több kép összekeverése különböző fókuszterületekkel, ami egy kombinált kép létrehozását eredményezi megnövelt mélységélességgel (mélységélességgel). A Helicon Focus alkalmazás nélkülözhetetlen a mikroszkóppal végzett munka során, és egyes funkciói közvetlenül kapcsolódnak az ilyen berendezésekhez. Például a program lehetőséget biztosít a porfoltok eltávolítására a készülék érzékelőjén. Ebből a célból a program térképet készít a szennyezett területekről, és a fotó feldolgozása során kompenzálja az apró problémás töredékeket. Az alkalmazás tartalmazza a Helicon Remote eszközt is, amely lehetővé teszi a különböző paraméterekkel rendelkező képsorozatok számítógépről történő létrehozásának folyamatát.
A halmozott képek helyes egyesítéséhez az alkalmazás egyedülálló mélységtérkép-generáló technológiát használ. A Helicon Focus minden egyes képkockához fekete-fehér képet készít, amely azonosítja az éles és elmosódott területeket. Ugyanez a monokróm kép egy mélységtérkép és egy maszk a kívánt területek kiemelésére. A mélységtérkép külön is menthető - szükség lehet rá mondjuk tudományos célokra, maszkfeldolgozáshoz Photoshopban, illetve 3D grafika fejlesztéséhez is.
Az alkalmazás fő célja a halmozott rétegekkel való munka és tiszta kép létrehozása. A Helicon Focus képességei között azonban van egy szokatlan lehetőség is - egy háromdimenziós modell létrehozása. A mélységtérkép segítségével a program "kihúz" egy lapos fényképet és dombormű felületet hoz létre.
Minél több halmozási réteget használunk egy projektben, annál pontosabban jön létre a 3D modell. Ez utóbbi OBJ formátumba exportálható. Vegye figyelembe, hogy nem ez az alkalmazás fő funkciója, és nem is működik teljesen megfelelően.
A fejlesztők több fotófeldolgozó algoritmust is beépítettek a programba, és ha hirtelen elégedetlenek vagyunk az eredménnyel, a beállításokban megváltoztathatjuk a kép tiszta és elmosódott területei közötti határvonal meghatározását.
A felvételek egyesítésével szabályozhatja a terület sugarát a fókusz meghatározásához. Ez a paraméter hiányzik leginkább a szokásos Photoshop eszközből, amely hibákat követ el, és „rongyos” átmeneteket hajt végre az elmosódott területről a tiszta területre. A Helicon Focus képkombinációs folyamatának vezérlésével az élsimítást is szabályozhatja, elfedve az egyik halmozott rétegről a másikra való átmenetet.
A Helicon Focus alkalmazás önellátó – a végső kép elkészítéséhez általában akár teljesen elhagyhatja a Photoshop programot is. A Helicon Focus program olyan retusáló eszközöket biztosít, amelyek lehetővé teszik a képfeldolgozás befejezését a színvisszaadás beállításával, az egyes területek tisztaságának növelésével és bizonyos hibák kiküszöbölésével.
Érdemes megjegyezni a számos népszerű formátum támogatását is, beleértve a RAW, TIFF (8 és 16 bites), JPEG, JPEG 2000, BMP és mások. A program képekbe ágyazott EXIF-metaadatokat használ. A képek kombinálásával a Helicon Focus teljes mikropanorámát készíthet, kibővítve a látható területet.
A mélységtérképekből nyert térfogati felületek sztereó képekké exportálhatók. A felhasználó különféle 3D képtechnológiákhoz férhet hozzá: egy normál sztereó párhoz, valamint a színes anaglifa képek különféle kombinációihoz.
A többrétegű kép átláthatósága és kényelmes bemutatása érdekében a Helicon Focus lehetővé teszi animációk készítését. Egy weboldal sablonlejátszója alapján az alkalmazás interaktív animációkat tud készíteni kockánkénti lejátszással. Egy ilyen animáció megtekintésekor azt az illúziót kelti, hogy mikroszkóppal nézel és fókuszálsz. Ebben az esetben bármikor leállíthatja a megtekintést, és a sorozat egyik vagy másik képkockájára léphet.
⇡ Inspirációt keresek
És végül nem lehet nem emlékezni műfajuk mestereire. Egyes fotósok annyira mesteri a makrófotózásban, hogy bármelyik munkájuk csodálatra méltó. Azok számára, akik tanulmányozzák ennek a fotózási műfajnak a fortélyait, valamint azoknak, akik egyszerűen csak érdeklődnek a fotózás iránt, nagyon ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg Andrei Pavlov orosz fotós munkáival. Lenyűgöző fotósorozata a hangyák életéről egyszerre feldobja a lelket és munkára ösztönzi a kezdőket. Andrey egész cselekménytörténeteket készít hangyákkal, és teljesen váratlan oldalról mutatja meg ezeket az apró lényeket. Műveiben a hangyák építkezéssel, horgászattal és még fociznak is.
A makrofotózás másik mestere Dmitry Job Reinstein izraeli fotós. Nagyon szeret rovarokat is fényképezni, és a szerző fényképei ezekről a csodálatos lényekről nem kevésbé csodálatosak, mint az emberportrék. És ami a legmeglepőbb, hogy mind Pavlov, mind Reinshten munkáiban minden rovar él. A szerzők munkái körül folyamatosan felmerülő vita ellenére mindkét fotós megtévesztés nélkül fényképez. Nincs fotómontázs, minden állatpóz, minden jelenet „úgy, ahogy van” – a megfelelő időben és a legjobb szögből.
Megjelenés dátuma: 09.08.2018
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 400, F7.1, 1/2000 s, 200.0 mm ekvival.
A nevem Alexander, és utazási fotós vagyok. Sokan azt gondolhatják, hogy utazás közben fényképezni tiszta élvezet, de valójában elég kemény munka. Ha érdekes helyeket és felvételeket keresek, 100%-ot adok. Az általam látott jeleneteket és történeteket nem lehet újraforgatni – elvégre az útvonalaim több ezer kilométerre zajlanak otthonról. Hagyományos fesztiválokat látogatok a világ távoli helyein, megismerkedem a különböző népek nemzeti kultúrájával, hegyekre mászva nézem a napfelkeltét. Számomra nagyon fontos, hogy a fényképezőgép megbízható utazási asszisztens legyen, és a technikai jellemzők ne szabjanak korlátot a kreativitásnak. Ma a Nikon D850 fényképezőgép egyik fontos műszaki jellemzőjéről - az autofókuszról - mesélek, és egy altaji expedíció képeivel illusztrálom.
Milyen jelenetek igényelnek autofókuszt?
Az autofókusz a professzionális fotósok egyik legfontosabb funkciója. A fotóim túlnyomó részét autofókusszal készítem, csak nagyon ritka esetekben kapcsolom ki.
De míg kivételt képeznek azok a helyzetek, amikor kézi élességállítással kell fényképezni, hihetetlenül sok jelenet van automatikus élességállítással.
Az automatikus élességállítás jelentősen megnöveli a felvételi sebességet egyszerű jeleneteknél, például tájképeknél és statikus portréknál. Nélkülözhetetlen a kis mélységélességű portrék készítéséhez, mert a modell legkisebb elmozdulása is „eltolódott” fókuszt eredményezhet. Portrénál az élességnek a modell szemén kell lennie, és ha a fókuszpont az orrra vagy a fülekre tolódott, ez súlyos hiba. Az automatikus élességállítás, amelyet minden új képkocka készítése előtt állítanak be, megkönnyíti ennek elkerülését.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F4, 1/160 s, 200,0 mm ekv.
A műfaj- és riportfotózásban, ahol kiváló reakciókat követelnek meg a fotóstól, a gyors autofókusz segít abban, hogy ne maradjon le a felvétel. Például nagyon hasznos, ha mozgó tárgyakat – autókat az úton vagy az utcán sétáló embereket – fényképez. Az autófókusz nélküli utcai fotózás a legtöbb fotós számára elérhetetlen lesz, mivel a mozgó tárgyakra fókuszálni meglehetősen nehéz.
Néhány jelenet pedig csak jó autofókusszal készíthető. Először is ez a nagyon gyorsan mozgó tárgyak felvétele, például sportversenyek során.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F16, 1/30 s, 200,0 mm ekvival.
Az autofókusz pedig statikus tárgyak fényképezésekor is segít. Például tájkép- vagy építészeti fotózásnál az autofókusz jelentősen csökkenti a fókuszálási időt. Ez azt jelenti, hogy több tere lesz a kísérletezésre, több időd lesz a tökéletes felvétel megkomponálására, és több lehetőséged lesz kihasználni az értékes pillanatokat jó fény mellett.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F7.1, 1/400 s, 145.0 mm ekv.
A Nikon D850 a csúcskategóriás D5 modelltől kapta az autofókusz rendszert, és a képességei igen szélesek. Nézzük meg őket részletesebben.
Mik azok az AF-C és AF-S módok, és mely jelenetekhez?
A Nikon D850 fényképezőgép két kulcsfontosságú automatikus élességállítási móddal rendelkezik, az AF-C és az AF-S. Jelentősen különböznek egymástól, és különböző parcellákban használják.
Az AF-S egy egyszerű módja annak, hogy statikus témára fókuszáljon. A fényképezőgép egyszer fókuszál, és rögzíti a fókusztávolságot. Ez a mód nagyszerű álló vagy lassan mozgó témák fényképezéséhez tájképek, portrék és építészeti fotózásokhoz.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F4, 1/50 s, 92,0 mm ekvival.
Ha azonban a téma gyorsan mozog, és AF-S módban fényképez, előfordulhat, hogy a fényképek homályosak lesznek. A helyzet az, hogy miközben lenyomja az exponáló gombot, a téma már életlen. Ez nagyon gyakran előfordul, amikor az Ön irányába mozgó embereket, autókat vagy sporteseményeket fényképez. Az ilyen jeleneteknél az AF-C (Auto Focus Continuous) módot használják, amely folyamatosan figyeli a témát, és a téma mozgásától függően állítja be az élességet. Ugyanakkor, mivel az AF-C folyamatosan követi a témát, nem ajánlott statikus modellek fényképezéséhez, mivel a fókuszpont véletlenül „kimozdulhat”.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 1600, F4, 1/40 s, 185,0 mm ekvival.
A Nikon D850 számos lehetőséget kínál az automatikus élességállítás aktiválására. Először is, ez egy hagyományos exponáló gomb - félig lenyomva a fényképezőgép fókuszál, teljesen lenyomva pedig fényképet készít. Ezenkívül a Nikon D850 külön AF-ON gombbal rendelkezik, amelyet a fejlett Nikon fényképezőgépek használnak. Akkor használatos, ha ki kell szabadítania az exponáló gombot az autofókusz funkcióból. A Nikon D850 pedig képes fókuszálni, ha megérinti az érintőképernyőt.
A fotós számára ez azt jelenti, hogy minden gombhoz külön funkció rendelhető, sokszorosára felgyorsítva a felvételi munkát. Legyen szó esküvőről, sportközvetítésről vagy utcai fotózásról, a gyors élességállítás segít abban, hogy ne maradjon le erről az értékes felvételről. A jobb kezekben lévő Nikon D850 pedig fantasztikusan gyors fényképezőgéppé válik.
Miért fontos a megfelelő autofókuszpont kiválasztása, és melyik a jobb - manuálisan vagy automatikusan
Az automatikus élességállítás másik kulcsfontosságú pontja a fókuszpont helyes megválasztása. Ha rosszul választja ki a fókuszpontot, nagy esély van arra, hogy életlen felvételt készítsen. A fényképezőgép egyszerűen rosszul ítéli meg a felvételi körülményeket, és egyes részletek homályosak maradnak. Egyszerű jelenetek esetén kicsi a hiba valószínűsége, de minél összetettebb a jelenet, annál nagyobb az esélye annak, hogy életlen fotót készítsen.
A Nikon D850 különböző paraméterek segítségével képes automatikusan kiválasztani a fókuszpontot. Lehet például teljesen automatikus mód, lehet arcfelismerő fókuszálás, vagy erőteljes 3D nyomkövető technológia.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 31, F13, 1/20 s, 80,0 mm ekvival.
A legtöbb professzionális fotós manuálisan választja ki az AF-pontot, hogy teljes mértékben irányíthassa a képet. Ugyanakkor a Nikon D850 automatika erőteljes automatikus fókuszpont-választási funkciók széles skáláját kínálja. Például egyszerű jelenetekhez elegendő a teljesen automatikus mód használata. Egyszerű tájképek vagy portrék készítésére alkalmas.
Az arcfelismeréssel történő fókuszálás kiválóan alkalmas portrékhoz, esküvőkhöz és utcai fotózáshoz. A 3D követés és a csoportkövetés hatékony funkciók mozgó objektumok rögzítéséhez. A következő leckében feltárjuk az ezekkel a módokkal való munka minden finomságát.
De az automatikus technológiák fejlődése ellenére (beleértve a mesterséges intelligencia használatát is), az automatizálás és a kreativitás különböző dolgok. Ezért a legtöbb esetben manuálisan választom ki a fókuszpontot, hogy maximálisan irányíthassam a keretet, hogy „saját kezemmel” készítsem azt.
Statikus jeleneteknél egypontos fókuszálást használok. Ehhez a fókuszpontot a keret kívánt részére mozgatom, ahol a fő téma található. Például egy autóval a hegyek hátterében álló jelenetben természetesen az autóra fókuszáltam - számomra fontos volt, hogy a fénykép ezen részlete tökéletesen éles legyen.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F7.1, 1/500 s, 200.0 mm ekvival.
Gyors tempójú jelenetekhez AF-C módot használok csoportos vagy dinamikus fókuszpontokkal. Ebben az esetben a kamera több érzékelővel figyeli az objektumot, és segít abban, hogy a legdöntőbb pillanatban ne maradjon le az élességről.
Miért „kimaradhat” az autofókusz
A fókusz „hiánya” az egyik legfrusztrálóbb hiba a fotózásban. Néha kiderül, hogy a fénykép fő témája kissé elmosódott, míg a többi elem, például a háttér vagy az előtér éles marad. Nézzünk példákat az ilyen hibákat tartalmazó képekre.
Tehát, ha portrét készít közelről teljesen nyitott rekesznyílás mellett, feltétlenül a modell szemére kell összpontosítania. A szem szinte mindig a portré fő eleme, ezért élesnek kell lennie. De minél sekélyebb a mélységélesség, annál nagyobb az esélye annak, hogy a képkocka életlen lesz a zoom, a kamera vagy a modell mozgása miatt. Például ezt a portrét egy fiatal kaichi mesemondóról készítettem egy sötét szobában, f4-es rekesznyílással. A keret enyhe átkomponálása – és a fotó már nem éles.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 1250, F4, 1/50 s, 140,0 mm ekvival.
Ennek elkerülése érdekében az AF-C módot kell használni, amely folyamatosan állítja az autofókuszt és követi a mozgó témát. Ezt a módot kicsit később részletesebben megvizsgáljuk. Emellett fontos a sorozatfelvétel – ebben az esetben nagyobb az esélye az éles lövésre, mint az egyes képkockák felvételekor. Felvétel közben feltétlenül ellenőrizze a képkockák élességét, ha gyenge fényviszonyok mellett és kis mélységélességgel fényképez. Ehhez időről időre nyissa meg az imént készített képeket, nagyítsa fel 100%-kal, és görgessen át több képkockát a kerékkel.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 1250, F4, 1/40 s, 160,0 mm ekvival.
Mikor használja az automatikus élességállítást a képernyőn és mikor a keresőn keresztül
A Nikon D850 érintőképernyővel rendelkezik. Nem vagyok a legnagyobb rajongója a technikai csengőknek és sípoknak, mivel a felvételt előszeretettel irányítom a szokásos módon a keresőn keresztül. De azt kell mondanom, hogy a képernyő érintésével történő fókuszálás nagyon kényelmesnek bizonyult számomra.
Ha például felemelt kézzel, vagy fordítva, alulról felfelé fényképez, sokkal kényelmesebb a képernyő használata, mint a keresőn keresztül a fényképezőgépbe nézni. A Nikon D850 forgó képernyője nagyon kényelmes az ilyen fényképezéshez. Például ezen a képen leeresztettem a kamerát a talajszintre, így a nap közvetlenül a modell fölé került.
NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F7.1, 1/640 s, 95.0 mm ekvival.
A forgó képernyő további előnye, hogy az utcán vagy rendezvényeken diszkrét fényképezésre is használható, így a képen lévő emberek nem figyelnek a kamerára, és természetesnek tűnnek.
A képernyőre fókuszálás előnyösebb, mivel ebben az esetben nem függ a fókuszpontoktól. Csak érintse meg a képernyőt bárhol – legyen az a közepén vagy a sarokban –, és a kamera az adott tárgyra fókuszál.
Amikor napközben „szokásos” portrékat vagy tájképeket készítek, a keresőn keresztül fókuszálok. Ez különösen kényelmes portrék készítésekor - a modell folyamatosan mozog, pózokat vált, és nem veszem le a szemem a keresőről. Ezen kívül folyamatosan változtatom a képkocka kompozíciómat és a gyújtótávolságot, és minden alkalommal újra fókuszálok. Ezt a képernyőn keresztül csinálni kényelmetlen – túl lassú. Éppen ellenkezőleg, az objektíven keresztüli fókuszálás gyors és kényelmes.
NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 BEÁLLÍTÁSOK: ISO 100, F4, 1/500 s, 200,0 mm ekvival.
Még gyenge fényviszonyok mellett is jobb a keresőn keresztül fókuszálni, mivel az élességérzékelők érzékenysége ilyen fókuszálással sokkal nagyobb. Ez különösen igaz a központi szenzorra, amely szinte teljes sötétségben is képes fókuszálni: csak egy kis fényre van szüksége a fókusz elkapásához. Ez még nem érhető el az Élő nézethez.
Megjelenés dátuma: 09.08.2018
Alekszandr Permjakov
Alekszandr Permjakov a Travel Photography Club vezetője, kalandturizmus specialistája, fotós kirándulások szervezője a bolygó legszebb helyeire. Kora gyermekkora óta fényképezőgéppel utazik, és mára a világ számos nehezen megközelíthető vidékén járt. Átkelt Mongólián és Tibeten, a pápuákkal együtt megmászta Új-Guinea hegyeit, sokszor járt Afrikában, Latin-Amerikában, Új-Zélandon és Óceániában; körbeutazta a világot.
