Как из hdd сделать nas с lan. Что такое, для чего нужен и как выбрать NAS? Сетевое хранилище для дома: н асколько высоки цены и расходы на их обслуживание

Бесшумный блок питания за 1 вечер

Преамбула. Или как я дошел до ручки...паяльника) Началось все...с него... Этот корпус купил для сборки ПК на дачу, привлекла меня в нем цена (920р) и неплохой внешний вид. Собрав ПК (из железа 5-летней давности, но не суть), я недолго радовался - реактивный рев китайского 450-ваттного монстра заставлял дрожать стекла и скрипеть зубы...от злости...

(Вот он, вот он, этот коварный тип гражданской наружности) Это было лирическое отступление...а теперь собственно БП.

Основной источник тепла в нем - стабилитроны (сидящие на радиаторах теплоотведения, на фото последние уже сняты). Вентилятор в таком случае жизненно необходим, без него стабилитроны, особенно китайские, протянут недолго.. Идея же заключается в том, чтобы вывести стабилитроны за пределы корпуса БП, заодно увеличив площадь радиаторов, и, убрав вентилятор, сделать охлаждение пассивным. Вначале все просто....выпаиваем стабилитроны, лучше по одному, чтобы не перепутать...подпаиваем вместо них проводки, выводим их наружу, подпаиваем к стабилитронам, не путая контакты...словом, мне ли вас учить)) Теперь главная проблема всех, кто когда-либо занимался пассивным охлаждением электроники - ГДЕ ВЗЯТЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ? Походив по квартире, не нашел ничего лучше, чем такие же радиаторы от старого БП, еще на 250 Вт (1 пентиум, привет).

Помня о полумифических напряжениях на радиаторах, установил их на изолирующем креплении - попросту, вплавил их в пластмассовый короб от проводки. Стабилитроны крепил по одному на радиатор, на изолирующую подложку, с применением КПТ-8 - все по науке) Как видно по фото, средств на это чудо затрачено минимум - сэкономил даже на термоусадочных трубках и хороших монтажных проводах. Хотя последнее зря, на будущее рекомендую использовать медные одножильные провода, чтобы не мучатся, запихивая многожильный в маааленькую дырочку.

Еще один совет. Выбирая габариты радиатора, учите, что помимо теплоотведения, его прямая задача - влезть обратно в корпус ПК. Желательно целым. У меня с первого раза это не получилось, пришлось поработать кусачками и плоскогубцами)

Вот, наконец, итог моих трудов. Выглядит как электрощит у пьяного электрика, но нигде не пробивает, разности потенциалов между радиаторами не обнаружено, температура даже после длительной эксплуатации остается в пределах 45-50 градусов, что для стабилитронов, рассчитанных на температуры 105 градусов, просто рай земной)

Когда-то давным-давно, в начале девяностых, у блоков питания ПК, поставляемых в Россию, вообще не было имен. Было написано не по-русски “Блок питания”. И рядом мощность. Как правило, 250-300 Вт. Сколько там было на самом деле – никто не знает. Блоки питания эти делали из жеваной туалетной бумаги, скрепленной потом и другими жидкостями китайских рабов. Почему они работали некоторое время, а не сгорали сразу – мне не очень понятно. Потому что не может что-то хоть немного приличное стоить 30 долларов вместе с корпусом. В розницу. С нехилой наценкой. А оно стоило. И иногда даже 25.

Если в блоке питания что-то перемыкало, он сгорал. И обычно забирал с собой материнскую плату. Ну и процессор, если особенно повезет. Никакой защиты от сгорания в тех БП не было. Вместо предохранителя там был забит кусок ржавого гвоздя.

Кулер в тех БП начинал страшно гудеть уже через полгода эксплуатации. А иногда и раньше. Потом останавливался. И блок питания сгорал. С дымком. Весело потрескивала материнская плата. Отлично было. Уж сколько лет прошло – до сих пор помню.

Где-то с 2001 года на полках стали появляться брендовые БП. Раньше их возили в основном на заказ для состоятельных маньяков. Но тут в массы пошел процессор Pentium 4 с кодовым названием Willamette. Хороший был процессор для своего времени. Но жрал энергию так яростно, что некоторые особенно удачные блоки питания взрывались еще в магазине. На брендовых БП ватты указывались более-менее честные, и там можно было подобрать модель по процессору. А на безымянной китайщине цифры от балды рисовали. Например, нарисуют 500, а на самом деле 100. И гвоздь вместо предохранителя. Приходи кума любоваться новым компьютером, ага.

Скажу честно, я не всегда был умным. Собственно, и сейчас не очень, но в начале двухтысячных жадность долго побеждала рассудок. И только когда полыхнул безымянный БП в новом компе, к счастью не унеся ничего с собой, я пошел и купил первый породистый. Стоил он раза в четыре дороже сгоревшего ужаса. Но работал и выглядел настолько лучше, что больше с китайчатиной я не связывался никогда.

Внутри БП постоянно шли какие-то улучшения. Сначала добавляли PFC – коррекцию фактора мощности. В дешевых моделях она была пассивной, в дорогих активной. Потом стали бороться за тишину кулеров. В дешевых моделях они крутились постоянно и на большой скорости, в дорогих включались только под нагрузкой. Потом стали бороться за энергоэффективность. Сертификаты 80 Plus года три были принадлежностью топовых моделей, потом они ломанулись, что называется, в народ. Сейчас без 80 Plus вообще ничего не найдешь. Зато появились всякие 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Скоро еще что-нибудь придумают. С точки зрения пользователя смысл кончается где-то на уровне Silver. Потом – это уже технологический онанизм и развод на бабло. Хотя если денег дополнительных не просят – можно и взять.

Потом… А потом ничего не происходило. Pentium 4, отрада производителей БП и кулеров (о, как они любили Prescott!), был заменен на Core 2 Duo, отличавшийся радикально более низким энергопотреблением. И с каждым годом процессоры Intel кушают все меньше. И AMD, кстати, тоже. Майку лидера в деле пожирания энергии перехватили было видеокарты на чипах Nvidia, но и они уж года три, как взялись за ум, и особой прожорливостью не отличаются. AMD Radeon HD ей не отличался никогда (и если бы не кривые драйвера, все сложилось бы иначе).

В результате наращивание мощности БП прекратилось. Выпущенные было модели на 1.2, 1.5 и даже 2 кВт грустно пылились на складах. Кое-каким спросом еще пользуются киловаттники, да и то у маньяков-перестраховщиков. Всем остальным 750 Ватт хватает просто с каким-то лютым запасом. Судите сами. Я перед апгрейдом, случившимся сегодня, замерил энергопотребление своего неслабого компа. Четырехъядерный Core i5 третьего поколения, видеокарта Palit GeForce 770, 12 гигов памяти, три харда, SSD. Так вот в пике, когда видеокарта и процессор пахали на полную катушку, он потреблял 383 ватта. 383! Это, замечу, вместе со здоровенным ЖК-монитором, который питается не от компьютера. То есть с БП на 650 ватт я мог бы спокойно замутить SLI из топовых видеокарт и вообще не париться. Какой киловаттник, вы чего?

Видя, что гонка вооружений заканчивается, да и вообще компьютеры берут все хуже, производители БП начали вылизывать свои модели. Они все стали энергоэффективными, там ставят тихие кулера, которые не слышно даже под нагрузкой, они через одного модульные (на самом деле, не так уж и удобно, потому что понадобится тебе кабелек какой-нибудь через год, а ты банально не помнишь – куда засунул запасные). Пассивная PFC встречается настолько редко, что вызывает изумление. Так что теперь купить плохой брендовый БП практически невозможно. И невозможно в принципе, если не жадничать сверх меры.

Сейчас на полках брендовые продукты занимают 90% места. Да, не всех безымянных китайцев догнали и забили им в известное место их же блоки питания. Как ни забавно, продаются до сих пор. Не все обожглись (в прямом смысле), ну и сэкономить хочется в наше непростое время. Но даже у них появились свои бренды, что позволяет вычислять нехорошее.

И вот теперь – самое главное. Методика выбора БП . Уникальная. Точная. Работающая.

– Нормальный блок питания не может стоить в розницу дешевле 30 долларов. Не может. Нет, исключений нет. Все, что дешевле – это геморрой. Зачем покупать геморрой за свои деньги? Правильно, незачем. Вот и не покупай.

– Не бери продукцию странных марок. Всяких там JNC, 3 Cott, KS-is, STM и т.д. Экономить на БП – странно и опасно. И, главное, сэкономить без ущерба для результата невозможно. Если кто-то тебе предлагает это сделать – отличный повод насторожиться.

– Не увлекайся мощностью. 750 Вт – предел для самого навороченного домашнего компьютера. Переплачивать смысла нет. Лучше взять БП относительно послабее, но попородистее.

– Кулер должен быть большой. На всю нижнюю часть БП. Маленький кулер – зло.

Я бы еще добавил, что качественный БП должен быть тяжелым. Но хитрые парни научились утяжелять свои поделки без пользы для дела. Поэтому вес – не показатель вообще. С другой стороны, любой приличный БП приличного производителя легким не будет.

Какие производители приличные? Вот почти полный список, который будет пополняться, если вспомню кого-то еще.

Antec
Chieftec (дороже 40 долларов)
Cooler Master
Deepсool
Enermax
Fractal Design
FSP (модели дороже 50 долларов)
Hiper
INWIN
OCZ
Thermaltake
Zalman

Замечу, что далеко не все ребята в этом списке реально делают БП. Значительная часть маркирует под себя FSP, SeaSonic, Chieftec и других. Но это нас не должно интересовать ни разу, потому что маркировка означает контроль качества и – обычно – кое-какие полезные фишки. Вероятность купить то же самое, но дешевле у производителя “оригинала” иногда к добру не приводит.

Вот такая методика. Всякие там графики и таблички давно можно смело распечатывать на мягкой бумаге, аккуратно свертывать в трубочку и дальше уже по желанию. Индустрия ПК даже не в кризисе, а в чем-то вроде агонии. Лажу гнать никто себе позволить не может. Средний уровень БП возрос неимоверно.

Поэтому не тратим времени на чтение всяких там обзоров. Читаем методику – и вперед за покупкой. А в качестве бонуса вот список блоков питания для компьютеров разного уровня, которые точно отличные, можно смело брать.

1. INWIN Power Rebel (RB-S600AQ3-0) 600W
2. Antec VP-650P V2 650W
3. Fractal Design INTEGRA M (FD-PSU-IN3B-550W) 550W
4. Deepcool DA550 550W (цена огонь )
5. Cooler Master G750M (RS750-AMAA-B1-EU) 750W
6. Thermaltake (EVO-650M) EVO_Blue 2.0 650W
7. Zalman ZM500-LX 500W
8. FSP (FSP700-80EGN) 700W
9. Enermax MAXPRO (EMP600AGT) 600W
10. Chieftec GPM-850C 850W (для маньяков с двумя видеокартами )
11. Aerocool KCAS-650M 650W
12. Fractal Design Edison M (FD-PSU-ED1B-450W) 450W (разумный выбор для в меру мощного ПК с одной видеокартой )
13. Thermaltake Toughpower Grand (TPG-0750M) 750W (красивенький )
14. Cooler Master Silent Pro M2 (RS-A00-SPM2) 1000W ATX (действительно тихий и в меру дорогой киловаттник. Ну вдруг вы три видеокарты засунете )
15. Corsair CX430M 430W (Corsair сама ничего не делает, но за качеством следит. Этот БП хороший )
16. OCZ ModXStream (OCZ700MXSP) 700W (кулер 135 мм и вес почти 3 кило )
17. Deepcool Quanta DQ650EVO 650W (высокая энергоэффективность при разумной мощности )
18. Aerocool Army Edition Strike-X 600W (для любителей World of Tanks, им много видеокарт не надо )
19. Thermaltake Moscow 850W (спецсерия для России. Никакой разницы с аналогами той же мощности, но приятно )
20. FSP Q-Dion (QD400 80+) 400W (самый дешевый в списке. Лучше, конечно, взять что-то другое, но если с деньгами туго – можно несколько лет перекантоваться ).

Много лет назад я легко мог спать в полуметре от гудящего компьютера, со временем же стало очевидно, что посторонние шумы сильно мешают продуктивной работе. С тех пор я начал свои эксперименты по сбору бесшумного компьютера.

Немного очевидных фактов

Источниками шума в компьютере являются:
1) вентиляторы блока питания, радиатора процессора, видеокарты как минимум. Как максимум же могут стоять еще дополнительно вентиляторы на вдув и выдув воздуха, на HDD и прочие устройства;
2) жесткие диски;
3) вибрация элементов корпуса из-за механической работы вентиляторов и жестких дисков;
4) параноики могут добавить в этот список высокочастотный писк различных компонентов - блоков питания компьютера и периферии, материнской платы и прочее.

Как я победил шум

Чтобы устранить все перечисленные источники шума в своем компьютере, мною было сделано следующее:

Вентиляторы

Тут все просто - пассивное воздушное или водяное охлаждение. Я выбрал первый вариант.

Для процессора - это эффективно отводящие тепло радиаторы от таких фирм, как Scythe , Nofan , Noctua и других, их много. Одна из характеристик радиатора - это рассеиваемая мощность процессора, так что легко можно подобрать подходящий под ваш процессор вариант. Часто минусом таких радиаторов является их большой размер, из-за чего могут возникать проблемы с перекрытием ближнего слота pci-e. Вторая особенность - как правило процессоры от Intel холоднее процессоров от AMD, что несколько ограничивает выбор. Разгон тоже сильно влияет на тепловыделение, увы.
Такие радиаторы обычно выглядят как-то так:

Или так (у меня как раз такой):

Видеокарта - для моих задач вполне хватает встроенного видео, так что проблема с видеокартой у меня оказалось самой простой. Если же вам нужна мощная бесшумная видеокарта, то вариантов здесь два - умеренно мощная видеокарта с пассивным охлаждением, например ASUS HD7750-DCSL-1GD5 , или карта помощнее с водоблоком.

Блок питания . Раньше проблему шума блока питания я решал просто - отключал вентилятор. 2 сломавшихся БП с интервалом в полтора года каждый вынудили пересмотреть подход к проблеме. В итоге я купил БП с пассивным охлаждением Nofan P-400A Silent 400W Fanless Power Supply Unit . Выглядит он вот так:


Еще есть полностью пассивный вариант Chieftec GPS-500C 500W ATX. Кроме того, существует много вариантов БП с термодатчиками, которые автоматически меняют скорость вращения вентилятора, с выносной панелью с ручным регулированием оборотов вентилятора и варианты с полупассивным охлаждением, когда вентилятор начинает работать только при определенном уровне нагрузки.

Если варианты с пассивным БП вас не устраивают (скорее всего по финансовым соображениям из-за их дороговизны), снизить шум можно заменой вентилятора на менее шумный. Очень тихие вентиляторы производят все те же фирмы - Scythe, Noctua, Acousti, Nanoxia. Недостатками таких вентиляторов могут быть более высокая цена и слабый поток.
Кроме того, вентилятор можно подключить не к БП, а к материнской плате, что позволит управлять его оборотами. Единственная проблема - это, скорее всего, потеря гарантии.

Жесткие диски производят шум и вибрацию, которая, в свою очередь, заставляет шуметь корпус. Радикальное решение - заменить все HDD на SSD. Будет бесшумно, энергоэффективно, виброустойчиво, но слишком дорого. Эту проблему я решил так: SSD под систему и 2 2,5 дюймовых HDD green-серии 5400 RPM в специальных вибро- и звуко-изолирующих коробках. Их называют HDD silencer или сайлентбокс. Принцип работы простой - стальная коробка, в которую помещается HDD, и прокладки сверху и снизу для гашения вибраций, звукоизоляции и теплоотвода. В таких сайлентбоксах жесткий диск не слышно совсем. По крайней мере 2,5 дюймовый точно. Как обычно, печалит цена - порядка 100 евро для 3,5 дюймовых дисков и 1100 рублей для 2,5 дюймовых. Но вещь, на мой взгляд, точно стоит этих денег.
Выглядит вот так:

Корпус

Раньше я думал, что хороший корпус для бесшумного компьютера - это такой корпус, который совсем не выпускает шум изнутри системного блока. Впоследствии оказалось, что это не совсем так. Корпус должен исключать вибрации и учитывать небольшие нюансы:
1) расположение БП, которое не мешает естественной циркуляции воздуха. Как правило, это внизу у задней панели с прямым подключением блока питания. Еще бывают варианты расположения БП сверху в районе где у обычных корпусов располагаются приводы с непрямым подключением провода питания (такие корпуса есть, например, у Nanoxia);
2) наличие отверстий в верхней части корпуса при пассивном воздушном охлаждении и отверстий для шлангов при водяном;
3) более прочная конструкция, исключающая возникновение любых вибраций;
4) часто в таких корпусах жесткие диски крепятся в специальные виброгасящие корзины.

Такие корпусы есть в линейке у Antec, Nanoxia, Fractal Design, Cooler Master, Silver Stone и у многих других производителей

Лично у меня старый добрый Antec Mini P180 форм-фактора mATX. Корпус устраивает абсолютно всем, но не без косяков - нижнее расположение БП не позволяет без удлинителя дотянуться до разъема дополнительного питания на материнской плате, а корзины для жестких дисков плохо дружат с установкой в них сайлентбоксов.
Второй недостаток нижнего расположения БП - это ориентированность корпуса на БП с активным охлаждением, т.к. перегородка между отсеком БП и отсеком с компонентами ПК мешает эффективному отводу тепла.

Выглядит он вот так:

Высокочастотный писк/шум компонентов

Этот неприятный писк, как правило, характерен для дешевых комплектующих и БП периферии. Мои познания не позволяют ничего сказать ни о причинах, ни о способах борьбы с такими негативными моментами. На форумах активно обсуждаются различные варианты колхоза с заливкой чего-то там специальным лаком, заменой деталей и прочего. Я же могу дать только один совет - как правило пищат и трещат компоненты изделий из нижней ценовой категории.

Личные впечатления

Я считаю, что бесшумный компьютер - это здорово, когда определяешь, что компьютер включен не по шуму от него, а по горящим лампочкам. Не все, конечно, так безоблачно. Мне компьютер нужен для стандартных офисных программ, тяжелые приложения с постоянной 100% загрузкой процессора я использую очень редко и краткосрочно. Другая проблема для многих - это слабое видео. Кому-то оно нужно. Мне же и третьим героям хватает встроенного видео.
Немаловажный аспект в вопросе бесшумного компьютера - это вопрос цены необходимых компонентов. Если говорить округленно, то подходящий корпус стоит 5-8 тысяч рублей, радиатор на процессор - 1,5-4 т.р., сайлентбоксы для HDD - 1-3 т.р. за штуку, БП - 4-6 т.р., вентилятор - 500-800 р., возникают ограничения в выборе и использовании процессоров и видеокарт, но лично для меня все они несущественны по сравнению с тем, что мой компьютер совсем не шумит.

Напоследок фотография моего системника и скриншоты с показателями датчиков

Тут все просто - с корпуса сняты ненужные задний и верхний вентиляторы с регуляторами оборотов, радиатор - Nofan CR-95C Pearl Black IcePipe 95W Fanless CPU Cooler, TDP процессора - 77 W, верхняя корзина снята за ненадобностью, в средней находятся 2 2,5 дюймовых HDD в сайлентбоксах, в нижней корзине все провода, видеокарта встроенная, один слот используется звуковой картой, все.

А вот показатели датчиков при обычном использовании компьютера и при 100% загрузке процессора

Офисные задачи, серфинг


100% загрузка процессора

Это мой первый пост. Надеюсь он не совсем ужасен и будет кому-то интересен. Спасибо за внимание.

UPDATE1 : в комментариях предложили написать цены используемого мной оборудования, исправляюсь. У меня:
радиатор CR-95C Pearl Black IcePipe 95W Fanless CPU Cooler (4000 руб) + пересылка из Англии
БП Nofan P-400A Silent 400W Fanless PSU (5500) + пересылка из Англии
корпус Antec mini P180 (давно не продается, лет 5 назад я его покупал за примерно 7000, если я ничего не путаю). Корпус без БП
процессор - Intel i7-3770

UPDATE2: еще в комментариях предложили составить таблицу бесшумных или тихих компонентов, я один, скорее всего, по времени не потяну ее, но если кто-то согласится помочь. то, думаю, все получится, так что буду рад, если кто-то откликнется

Начнем с очевидного - с мощности . Запомните, что покупаемый блок питания должен иметь не менее чем 25% запас по мощности от пиковой в собираемой системе (подсчитать ее нетрудно - в Интернете много онлайн-калькуляторов). С учетом же будущего апгрейда стоит закладывать до 50% запаса - это не только позволит в будущем серьезно поднять энергопотребление, но и снизит нагрузку на БП, обеспечив ему работу в самом оптимальном участке кривой КПД.

Коэффициент полезного действия у импульсных блоков питания нелинеен - на малой нагрузке и при максимальной он ниже, чем при средней (в районе 50-60%). Однако наиболее важен нам КПД именно при максимальной нагрузке, особенно, если речь идет о системах с высоким энергопотреблением. Если Вы собираете простенький ПК с блоком питания ватт на 250, то КПД его не будет иметь решающего значения - даже дешевый «китаец» будет греться незначительно. А вот при мощностях за 500 Вт разница в несколько процентов КПД уже даст серьезную разницу в нагреве, а это прямо влияет не только на шум блока питания, но и на его ресурс, особенно, когда радиаторы и крыльчатка вентилятора уже успеют набрать пыль.

Мы рекомендуем рассматривать к покупке только блоки питания с сертификацией 80 Plus , указывающей на то, что КПД блока питания выше 80% (это не только обещает малый нагрев, но и прямо указывает на качество комплектующих). Вариантов сертификации несколько, приведем их в порядке роста КПД: Bronze->Silver->Gold->Platinum->Titanium. И, если при мощностях в пределах 500 Вт блок 80 Plus Bronze будет вполне сбалансированным выбором, то в районе киловатта уже стоит смотреть на «платину», а то и «титан».

В перечне характеристик нужно обязательно обратить внимание еще на один пункт. Речь идет о наличии PFC - физически работа этой системы состоит в минимизации сдвига фазы, неизбежного в сетях переменного тока из-за наличия на входе блока питания конденсаторов высокой емкости. Если у блока питания без PFC коэффициент мощности составляет около 70%, то активные PFC способны довести его почти до идеальной единицы - а при нагрузке в киловатт это обеспечивает ни много ни мало экономию до 300 ватт потребляемой мощности. Но не забывайте, что не всякая схема PFC способна «подружиться» с источниками бесперебойного питания - так как в дешевых ИБП форма напряжения далека от идеальной синусоиды, PFC буквально «сходит с ума», отказываясь работать.

Те, кто собирал (или хотя бы пытался) тихий, а может и вовсе бесшумный компьютер, натыкались на главное препятствие – блок питания. Дело в том, что если остальные источники шума легко заменяемы, с ними можно справиться, имея в руках только отвертку, то шум блока питания для многих остается неразрешимой задачей.

Судите сами, если шумит видеокарта, есть шанс поменять ее на бесшумный аналог, или на интегрированное видео. Конечно, такая процедура подразумевает падение производительности компьютера. Шумный корпусной вентилятор можно заменить на более крупный и тихоходный, например производства Zalman, это снизит шум без влияния на скорость работы ПК. Кулер CPU также легко меняется на более громоздкий, позволяющий при не очень мощном процессоре оставить пассивное охлаждение.

Даже такие монстры имеют
модификации с пассивным охлаждением

Жесткий диск, который становится очень хорошо слышно, на фоне почти отсутствующего шума остальных компонентов, тоже можно заменить. Например, на SSD или емкий HDD большого объема с низкой частотой вращения.

Другими словами за достаточно небольшие деньги можно значительно снизить уровень шума, исходящего от компьютера, а вложившись финансово чуть сильнее, можно и вовсе собрать бесшумный ПК.

Но самой сложной задачей для многих остается блок питания, ведь ему приходится запитывать все устройства. Даже, если каждый компонент “кушает“ не много электричества, то суммарно все равно получается немалая цифра. Исключение составляют разве что компоненты ноутбуков и неттопов со сверхнизким потреблением.

Решений данного вопроса несколько. Для небольших и маломощных систем можно применять внешний блок питания. Я имею ввиду материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Для них существуют компактные корпуса, комплектуемые внешним блоком питания, который напоминает стандартный “кирпичик” от ноутбука. Плюсы такой системы – компактные размеры, полное отсутствие шума и небольшое тепловыделение. Однако есть и недостатки. Самый существенный из них – небольшая мощность, что позволяет задействовать небольшой и относительно слабый ПК с ограниченными возможностями.

Вентилятор Zalman.
Может выступать как в качестве корпусного,
так и в качестве замены штатного вентилятора
в блоке питания.

Для полноценных блоков питания можно предложить замену вентилятора на более тихий. Однако придется воспользоваться паяльником, так как в блоке питания вентилятор обычно припаян. Попутно можно сделать разрыв в цепи питания вентилятора и припаять стандартные 3-pin штекеры. Тогда в разрыв можно будет вставить сопротивление, заставляющее вентилятор крутиться медленнее или регулятор частоты вращения, чтобы подстроить ее под свои нужды.

Третье решение – самое радикальное и дорогое – безвентиляторный блок питания. Казалось бы, такое невозможно, но нет. Основная идея, возложить задачу по охлаждению питальника на его корпус. Последний обычно выполняется массивным с ребристой поверхностью, через которую и осуществляется процесс теплообмена. К сожалению, цена таких решений очень высока, но при этом вы получите полную тишину без необходимости модификации блока своими силами. Кроме того, надо заметить, что максимальная мощность таких блоков питания ограничена. Если обычный блок питания может иметь мощность киловатт и более, то безвентиляторные модели редко превышают 400-500 Квт, которых будет недостаточно для мощного игрового компьютера с современной видеокартой.

Он поможет полностью убрать лишний шум,
но заплатить за него придется прилично.

Какой метод использовать, выбирать вам, хочу лишь заметить, что пути к совершенству есть – в продаже имеются устройства и сопутствующие детали, позволяющие сделать ПК действительно тихим.

Резюме. Итак, в конечном итоге предлагаются три решения:

Внешний блок питания

• полное отсутствие шума
• небольшое тепловыделение
• компактность

• небольшая мощность

Модификация блока питания

• возможность установки регулятора частоты вращения
• минимальные затраты

• требуются навыки обращения с паяльником

Новый, бесшумный блок питания

• полное отсутствие шума

• высокая цена
• ограничение по максимальной мощности.

Если вы применяли иные методы, а также предложенные, но с небольшими изменениями, пишите в комментариях, мы их обязательно опубликуем, а, может быть, даже сделаем темой отдельной статьи.