Foto fuori fuoco. Creare messa a fuoco in una foto. Come funziona la messa a fuoco automatica

Forse la prima cosa che capiamo quando prendiamo in mano la fotocamera e facciamo qualche scatto di prova è l'importanza di una corretta messa a fuoco. Le fotocamere moderne, a seconda della loro categoria, sono dotate di molti modi diversi per mettere a fuoco l'immagine, questo vale sia per le DSLR professionali che per le fotocamere per principianti. Abbiamo deciso di esaminare diversi modi che ti permetteranno di ottenere sempre scatti nitidi.

Messa a fuoco manuale

Non sempre vale la pena ricorrere all'autofocus, sebbene quasi tutte le fotocamere moderne ne siano dotate. A volte è meglio concentrarsi alla vecchia maniera, cioè manualmente.

Questo metodo di messa a fuoco viene utilizzato più spesso oggi nella fotografia macro, poiché rimane il più efficace, perché è abbastanza difficile per la messa a fuoco automatica prendere di mira un oggetto situato vicino all'obiettivo. Ciò fa sì che l'obiettivo si muova nel tentativo di mettere a fuoco e l'immagine risulti completamente diversa da quella prevista. In questo caso, è più semplice passare la fotocamera alla modalità manuale e fare tutto da solo. Questa tecnica può essere eseguita sia utilizzando il mirino che in modalità Live View.

Scatto singolo/AF a scatto singolo

Questa modalità forza la fotocamera a mettere a fuoco automaticamente nel momento in cui si preme a metà il pulsante di scatto. La messa a fuoco continua fino al rilascio del pulsante. Questa modalità è familiare alla maggior parte dei fotografi poiché è semplice e conveniente. Se è necessario mettere a fuoco nuovamente l'immagine, è sufficiente premere il pulsante non fino in fondo per selezionare il punto AF appropriato. Questa tecnica funziona meglio quando si fotografano paesaggi e nature morte, cioè oggetti statici.

AF lungo

In questa modalità, la fotocamera continua a mettere a fuoco finché si tiene premuto il pulsante di scatto a metà.

La messa a fuoco continua viene utilizzata più spesso quando si riprendono soggetti in movimento ed è particolarmente efficace per le riprese di eventi sportivi. In questo caso, la fotocamera mette a fuoco e adatta il punto AF in base alla posizione del soggetto principale nell'inquadratura.

I modelli di fotocamere avanzati come Nikon D500 o Canon EOS 7D Mark II ti consentono di selezionare un punto specifico che seguirà il soggetto nell'inquadratura. E alcune fotocamere ti permetteranno anche di controllare la velocità di reazione a un cambiamento nell'ambiente, ovvero non avrai bisogno di rimettere a fuoco se qualcuno appare nell'inquadratura per alcuni secondi e blocca la vista dell'obiettivo.

In generale, la messa a fuoco lunga è essenziale per chiunque riprenda soggetti in rapido movimento.

Selezione automatica del punto AF

Quando usi la messa a fuoco automatica, devi selezionare un punto AF attivo che garantirà la nitidezza. Quindi, ci sono due modi per selezionare proprio questo punto. Il modo più semplice è affidarsi alla decisione della fotocamera e utilizzare la selezione automatica. Nella maggior parte dei casi, la fotocamera fa un buon lavoro e, nei casi in cui non hai molto tempo, questa è un'opzione vincente.

Ma la fotocamera generalmente sceglierà l'oggetto più vicino all'incirca al centro, quindi se hai intenzione di mettere a fuoco lateralmente o in un angolo, è meglio fare affidamento sulla tua visione e selezionare manualmente il punto AF.

Selezione manuale del punto AF

Se selezioni manualmente il punto AF, la qualità dell'immagine dipende solo da te. Questo è un ottimo metodo di messa a fuoco per paesaggi e ritratti, soprattutto se hai abbastanza tempo per modificare le impostazioni.

In genere, sulla maggior parte delle fotocamere, il punto AF può essere selezionato premendo il pulsante appropriato, quindi le frecce. Se la fotocamera è dotata di touchscreen è sufficiente toccare il punto desiderato.

Una volta scelta la messa a fuoco perfetta, sei pronto per scattare.

Messa a fuoco automatica con rilevamento del volto

Questa funzione esiste da molto tempo ed è una delle caratteristiche indispensabili sulle fotocamere digitali tascabili. Tuttavia, si trova anche su alcune DSLR.

Funziona in modo semplice: riconosce la forma di uno o più volti e li mette a fuoco. Alcune fotocamere dispongono inoltre di funzioni di filtro occhi rossi, rilevamento del sorriso e pressione dell'otturatore quando il soggetto sorride, ecc.

Le fotocamere ancora più serie sono in grado di riconoscere determinati volti, ad esempio in mezzo alla folla, e di concentrarsi su di essi. Questa funzione è utile per chi fotografa i propri figli in vacanza o gli amici a una festa.

Il sistema di riconoscimento facciale attivato evidenzia i volti con dei quadrati e la messa a fuoco avviene nuovamente premendo a metà il pulsante di scatto.

Ovviamente, questa funzione è ottima per fotografare eventi, feste e grandi raduni.

Concentrarsi e ricomporre

Abbiamo già notato che la maggior parte delle fotocamere dispone di più punti AF posizionati sopra il soggetto. Ma il punto non è sempre esattamente dove si trova l'oggetto che ti interessa. Cosa fare in questi casi? Viene in soccorso la funzione di ristrutturazione della composizione, ancora più semplice della classica selezione dei punti.

Ad esempio, abbiamo selezionato il punto centrale, ma l'oggetto è leggermente a sinistra di esso. Spostiamo la fotocamera in modo che il punto centrale cada sull'oggetto, teniamo premuto il pulsante di messa a fuoco (o il pulsante di scatto a metà corsa) e spostiamo la fotocamera nella stessa posizione in cui si trovava originariamente. Tutto è semplice e il soggetto è a fuoco.

Questa tecnica è particolarmente efficace quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, poiché il punto centrale è il più sensibile in tali condizioni.

Messa a fuoco con il pulsante di ritorno

Il modo standard per mettere a fuoco è premere a metà il pulsante di scatto, ma molte fotocamere sono dotate di un pulsante speciale che ti consentirà di mettere a fuoco senza il rischio di scattare accidentalmente un fotogramma in più (o più).

Questo pulsante è particolarmente utile quando si riprendono soggetti in movimento, poiché non influisce sulle impostazioni di esposizione, quindi è possibile adattarsi facilmente ai cambiamenti dell'ambiente circostante.

Inoltre, se qualcosa o qualcuno blocca improvvisamente la tua visuale, puoi semplicemente rilasciare il pulsante e la messa a fuoco non cambierà.

La stessa funzionalità è utile quando si fotografano fiori e piante al vento.

Messa a fuoco nel punto iperfocale

Questa popolare tecnica di messa a fuoco aiuta a ottenere nitidezza sull'intero fotogramma a qualsiasi apertura.

Il modo più semplice è mettere a fuoco il soggetto, quindi calcolare la profondità di campo (questo si può fare facilmente utilizzando apposite tabelle o applicazioni) e capire così dove si trova il punto più accettabile per la messa a fuoco. Questo punto è chiamato iperfocale.

Questa messa a fuoco è ideale per paesaggi e architettura.

Messa a fuoco combinata

L'attenzione combinata è in parte dovuta alla post-elaborazione. Per implementarlo, vengono scattate diverse foto con diverse lunghezze focali. Le foto vengono quindi combinate per creare una cornice ugualmente nitida sia in primo piano che sullo sfondo. Per questo, ovviamente, la fotocamera deve essere su un treppiede: cambia solo il punto AF, ma non la posizione della fotocamera. Puoi combinare i fotogrammi in un editor grafico che supporti i livelli.

Questo metodo di messa a fuoco viene utilizzato quando si fotografano paesaggi, architettura e nature morte. Inoltre, è spesso utile per la fotografia macro, poiché la profondità di campo è estremamente limitata quando si ingrandisce molto da vicino.

Concentrarsi non può essere facile. Utilizzando una delle modalità di scatto principali: automatica, ritratto o paesaggio, la tua fotocamera fa tutto il lavoro per te. Ma è troppo facile e poco professionale. Sembrava semplice, bastava premere a metà il pulsante di scatto, mettere a fuoco e scattare una foto. Allora perché molte immagini risultano sfocate e sfocate? La risposta è che il sistema di messa a fuoco automatica funziona, ma non sempre come vorremmo.

In genere, in una fotocamera reflex entry-level o di fascia media, sono presenti nove punti AF sparsi a una certa distanza l'uno dall'altro.

C'è sempre un punto AF al centro, poi due punti sopra e sotto e tre punti ciascuno sui lati destro e sinistro, due dei quali sono allo stesso livello e uno è premuto sul bordo dell'inquadratura. Le fotocamere più avanzate hanno sei punti aggiuntivi, anche se questi, a differenza dei primi nove, non possono essere selezionati manualmente.

Come funziona la messa a fuoco automatica

Per ottenere la messa a fuoco automatica durante le riprese in varie modalità della fotocamera, vengono utilizzate le informazioni di tutti e nove i punti AF. La fotocamera determina la distanza da ciascuna parte della scena, seleziona l'oggetto più vicino che coincide con il punto di messa a fuoco automatica e blocca la messa a fuoco automatica in quella posizione.

Questo va bene ed è molto utile se vuoi mettere a fuoco gli oggetti più vicini nell'inquadratura, ma non succede sempre così, vero? Diciamo che stai fotografando un bellissimo paesaggio, ma vuoi concentrarti su un fiore in primo piano. Cosa fare in questo caso? - In questi casi, è meglio selezionare la modalità di messa a fuoco manuale.

Varie opzioni di messa a fuoco

Selezione automatica dei punti

Per impostazione predefinita, la tua DSLR utilizzerà tutti i punti AF in ciascuna modalità di scatto, ma spesso puoi scegliere i punti AF manualmente. Premi il pulsante di selezione del punto AF, in particolare il pulsante nell'angolo in alto a destra sul retro della fotocamera (la posizione può variare a seconda della marca della fotocamera) e sullo schermo apparirà una conferma che stai utilizzando il multipunto di selezione automatica Modalità AF.

Modalità di messa a fuoco a punto singolo

Per passare dalla modalità di messa a fuoco automatica alla messa a fuoco manuale, premere il pulsante del punto AF come nel passaggio precedente, quindi premere Imposta. La fotocamera passerà ora all'utilizzo di un solo punto AF. Per tornare alla modalità multipunto, fare lo stesso.

Modifica dei punti di messa a fuoco

Non sei limitato a utilizzare solo il punto AF centrale in modalità di controllo manuale. Dopo essere passati alla modalità automatica a punto singolo, è possibile utilizzare i tasti freccia per selezionare qualsiasi altro punto AF disponibile. Per tornare al punto centrale, fare nuovamente clic sul pulsante Imposta.

Modalità di messa a fuoco

La guida ai punti AF funziona in qualsiasi modalità di messa a fuoco, quindi puoi utilizzare uno o più punti a seconda che tu stia riprendendo un soggetto fermo o in movimento. Scegli la modalità di messa a fuoco più adatta.

Quando utilizzare un particolare punto AF

Selezione automatica

Se vuoi mettere a fuoco il soggetto più vicino e devi reagire rapidamente a ciò che accade intorno a te, la modalità Selezione automatica è un'ottima opzione per te. Ciò consente di risparmiare tempo, poiché in questo caso non sarai impegnato a scegliere un punto o un altro, inoltre questa modalità è utile per riprendere oggetti in movimento.

Punto focale centrale

Il punto AF centrale è il più sensibile alla luce e il più preciso di tutti, quindi è ottimo per l'uso in livelli di luce molto bassi o viceversa in condizioni di luce molto intensa. Mentre l'utilizzo di altri punti può portare a risultati peggiori. Il punto centrale è ideale anche per le situazioni in cui il soggetto principale si trova al centro dell'inquadratura.

Punto focale superiore

Quando stai fotografando un paesaggio ed è importante per te enfatizzare gli oggetti distanti e le aree della scena piuttosto che il primo piano, è meglio utilizzare il punto AF superiore. In questo caso, gli oggetti in primo piano saranno più sfocati e gli oggetti situati a una distanza maggiore saranno chiari e nitidi.

Punto focale diagonale

I ritratti risultano particolarmente buoni quando il soggetto non è al centro dell'inquadratura, ma leggermente di lato. Quando si scatta un ritratto, sia in orizzontale che in verticale, selezionare i punti AF appropriati posizionati in diagonale e mettere a fuoco uno degli occhi del soggetto. Se il tuo viso è girato di tre quarti, concentrati sull'occhio più vicino alla fotocamera.

Punti focali di confine

I punti AF situati all'estrema sinistra e destra dell'inquadratura sono molto utili nei casi in cui si desidera rendere il primo piano più sfocato e alcuni oggetti situati più distanti ai bordi dell'immagine appaiono più nitidi.

Come scegliere il miglior punto AF

Mentre per la maggior parte di noi nove possibili punti AF saranno più che sufficienti, le fotocamere di fascia alta come Canon EOS-1D X hanno l'incredibile cifra di 61 punti AF. Puoi anche selezionare più punti AF in piccoli gruppi.

Con così tanti punti AF, scegliere il punto migliore può essere difficile. Spesso sembra più semplice utilizzare il punto AF centrale, mettere a fuoco e quindi premere leggermente il pulsante di scatto per ottenere la messa a fuoco.
Puoi bloccare le impostazioni di messa a fuoco tenendo premuto il pulsante di scatto, comporre lo scatto e quindi premere completamente il pulsante di scatto per scattare la foto. Questo spesso funziona, ma potrebbe non essere sempre l’opzione migliore.

Il problema principale quando si utilizza solo il punto AF centrale è che le informazioni sull'illuminazione e il valore dell'esposizione vengono impostati contemporaneamente. Cioè, ad esempio, ti concentri prima su un oggetto che è nell'ombra, e poi passi rapidamente a un oggetto che è al sole, quindi in questo caso l'immagine sarà sovraesposta.

Fissa un punto

Puoi premere Blocco AE, quindi comporre lo scatto, consentendo alla fotocamera di tenere conto delle condizioni di illuminazione in costante cambiamento. Mentre lo fai, dovresti tenere premuto il pulsante di scatto per mantenere la messa a fuoco bloccata.

Ma in genere è più semplice selezionare un punto AF più vicino all'area da mettere a fuoco, quindi qualsiasi movimento successivo della fotocamera sarà minimo

Le lamentele più comuni che sento dalla maggior parte dei fotografi di qualsiasi livello sono questo tipo di lamentele: "le mie immagini non sono nitide" e "Non riesco a mettere a fuoco". Molte persone incolpano la propria attrezzatura e, in effetti, ci sono molti casi in cui la colpa è dell'attrezzatura. Tuttavia, ho scoperto che la stragrande maggioranza dei casi sono semplici errori dell'utente. Spesso si riducono alla mancanza di comprensione di come funziona il sistema di messa a fuoco automatica (AF). Questo articolo ti aiuterà a comprendere meglio la messa a fuoco e la nitidezza e, si spera, ti aiuterà a ottenere foto di cui sei soddisfatto!

1. Regola le tue diottrie

Mi chiedi, cosa? Le tue diottrie - o i tuoi oculari. Non saprai mai se la tua fotocamera sta mettendo a fuoco bene un soggetto se non riesci a vedere tu stesso ciò che è a fuoco attraverso l'oculare del mirino. Sul lato dell'oculare (come mostrato di seguito) è presente una piccola rotella per regolare la messa a fuoco dell'oculare in base alla propria visione.

Puoi regolare l'oculare su una correzione abbastanza ampia, ma se hai bisogno di una correzione ancora maggiore, sono disponibili diottrie intercambiabili che vanno da -5 a +4 per le fotocamere DSLR/SLR di molti dei principali produttori. No, questo non aiuterà la tua messa a fuoco automatica a funzionare meglio, ma ti aiuterà a capire quando manca e correggere la situazione utilizzando la messa a fuoco manuale.

2. Comprendi il tuo mirino

Che diavolo significano tutte quelle cose lì dentro? A questo punto, potresti voler ricevere le istruzioni (ricordi quel piccolo libro di carta fornito con la tua fotocamera?). La maggior parte delle normali fotocamere DSLR hanno 9-11 punti AF. Il meglio del meglio, le fotocamere professionali, possono avere da 45 a 51 punti (anche se in realtà puoi sceglierne solo 11-19, i punti rimanenti sono aggiuntivi).

Esistono due tipi di punti AF: punti complanari e di intersezione. I punti dello stesso piano funzionano solo su linee di contrasto direttamente perpendicolari (90°) al loro orientamento. Quindi, se guardi attraverso il mirino come quello nella foto sopra, vedrai che la maggior parte dei punti sono rettangolari, alcuni sono orientati orizzontalmente, altri sono orientati verticalmente.

I punti sullo stesso piano funzioneranno solo perpendicolarmente al loro orientamento. Quindi, supponiamo che tu stia fotografando un albero, un punto AF orientato verticalmente non sarebbe in grado di trovare il bordo del tronco dell'albero, ma uno orizzontale sì. Puoi usarlo a tuo vantaggio quando scegli un punto di messa a fuoco che si bloccherà sulla linea che desideri e ignorerà quelle su cui non vuoi mettere a fuoco.

I punti AF a punto incrociato funzioneranno con linee di contrasto posizionate in qualsiasi modo. La maggior parte delle fotocamere ha un punto di intersezione focale al centro, circondato da punti sullo stesso piano. Le fotocamere più recenti oggi contengono punti di intersezione in tutti i punti focali.

Ogni punto AF ha anche una sensibilità specifica. La maggior parte richiede un obiettivo con un limite di apertura di almeno f5,6 anche per utilizzare l'autofocus. Sulla maggior parte delle fotocamere, i punti AF circostanti sono così sensibili e il punto centrale fornisce una maggiore sensibilità se si utilizza un obiettivo con un limite di apertura di almeno f2,8.

Pertanto, se lavori in condizioni di scarsa illuminazione, puoi ottenere una migliore messa a fuoco automatica utilizzando il punto di messa a fuoco centrale. Anche se non utilizzi un obiettivo f2,8 o, meglio ancora, non ci sono restrizioni sulla luce che favoriscono il punto centrale, puoi comunque produrre un risultato più accurato perché è il punto di intersezione.

Quando osserviamo i rettangoli dei punti AF, vale la pena ricordare che l'area effettiva del sensore è 2-3 volte più grande di quella visualizzata. Tienilo a mente mentre ti concentri. Se ti concentri sul ponte del naso di qualcuno, ricorda che anche gli occhi della persona rientrano nell'area effettiva del sensore. È più probabile che la messa a fuoco automatica si fissi sull'occhio piuttosto che sul ponte del naso perché l'occhio ha più contrasto attorno ai bordi rispetto all'illuminazione piatta sul naso. Spesso questo potrebbe non avere importanza, ma se lavori a una profondità di campo molto ridotta, sentirai la differenza in quale area dell'immagine è più nitida.

3. Dai una mano al tuo obiettivo

La maggior parte dei sistemi di messa a fuoco automatica presentano una certa quantità di errori o deviazioni e possono effettivamente mancare il punto di messa a fuoco ottimale a causa della meccanica e dell'inerzia del movimento dell'obiettivo. È possibile ridurre al minimo questo effetto mettendo a fuoco manualmente l'obiettivo vicino alla messa a fuoco desiderata e quindi lasciando che il sistema di messa a fuoco automatica termini la messa a fuoco. Oppure, se sembra troppo complicato, fai almeno due tentativi di messa a fuoco automatica per farlo bene. Premere il pulsante di scatto a metà per impostare la messa a fuoco approssimativa, quindi premerlo nuovamente per regolarla con precisione.

Il vantaggio degli obiettivi di fascia alta è che consentono il pieno controllo manuale anche quando l'autofocus è bloccato. Gli obiettivi più economici non consentono di regolare manualmente la messa a fuoco dopo il bloccaggio, anche se questo è un buon modo per garantire che la messa a fuoco sia quanto più perfetta possibile.

4. Trova una buona linea

I sistemi di messa a fuoco automatica funzionano su linee di contrasto, quindi potrebbero avere difficoltà su oggetti a basso contrasto (ad esempio, una guancia o una fronte, un vestito bianco o uno smoking nero, sabbia, pareti semplici, ecc.). Su aree come queste, l'autofocus può essere puntato tutto il giorno e non si blocca mai. L'approccio è trovare la "linea migliore": potrebbero essere gli occhi, le linee tra una camicia e un abito in contrasto, tra cielo e terra, una porta. Tutto ciò che ha contrasto aiuterà la messa a fuoco automatica a funzionare meglio e più velocemente.

Area di messa a fuoco bassa

La migliore area su cui concentrarsi

5. Non utilizzare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti

A meno che tu non sia in una situazione terribilmente frenetica che richiede una mira incredibilmente veloce, è meglio evitare la modalità di messa a fuoco su tutti i punti. Questa modalità non sa su cosa vuoi mettere a fuoco e di solito si blocca su ciò che è più vicino alla fotocamera. Ci sono situazioni in cui questo è esattamente ciò che serve, ma sono poche e rare.

6. Metti a fuoco e modifica la composizione, ma fallo correttamente

Sono abituato a mettere a fuoco e modificare la composizione utilizzando sempre il punto di messa a fuoco centrale. Correggo la messa a fuoco e poi ricompongo l'inquadratura. Una volta ho letto alcuni articoli che dicevano che non dovresti farlo: che dovresti usare il punto più vicino all'area su cui vuoi concentrarti. In teoria, ciò è giustificato dal fatto che quando la fotocamera viene spostata, a causa del movimento degli obiettivi e del cambiamento dell'angolo, cambia anche la distanza tra il soggetto e l'obiettivo.

Se si utilizza il punto di messa a fuoco immediatamente puntato sull'oggetto e non si ricompone l'inquadratura, non si verificherà alcun cambiamento nella distanza tra l'oggetto e l'obiettivo e quindi una messa a fuoco errata. Quindi ho deciso di scattare alcune foto per dimostrarvi che questo è vero e che non lo è.

Non c'era assolutamente alcun vantaggio nell'utilizzare il punto decentrato più vicino senza modificare la composizione. In effetti, la messa a fuoco utilizzando il punto centrale e la ricomposizione sono risultate più accurate in tutti i casi tranne uno: macro. Ho scattato foto a tutte le lunghezze focali, da 17 mm a 200 mm, e ho testato tutte le distanze, dalla macro fino a 10 metri, con gli stessi risultati.

Ogni test utilizzando un punto di messa a fuoco centrale e ricomponendo l'inquadratura ha prodotto un'immagine più nitida. Una maggiore nitidezza si ottiene utilizzando il punto centrale e la ricomposizione, una minore nitidezza utilizzando il punto AF esterno direttamente sul soggetto. Per chiarire, la teoria di cui sopra è corretta in quanto si perde nitidezza allontanando l'inquadratura dal punto centrale fisso. Ciò che non è vero è che l'utilizzo di un punto esterno direttamente sull'oggetto restituirà nitidezza, ma non è così.

Penso che ci siano buone probabilità che sulla mia fotocamera il punto AF centrale sia tre volte più sensibile di qualsiasi altro otto punti ed è il più preciso. Ma questo è il caso di molte fotocamere, ad eccezione dei nuovi modelli high-tech come la Canon 1Ds Mark III o la Nikon D3X. Altro possibile il motivo è che la maggior parte degli obiettivi sono più nitidi al centro e perdono nitidezza verso i bordi.

Ecco tre degli esempi più tipici di ciò che ho scattato con due fotocamere diverse. L'inserto è un'iscrizione in scala 100%.

Punto focale centrale, senza modificare la composizione. Lente 50mmF 1.8.

Lente 50mmF1.8. Punto focale centrale. La fotocamera viene spostata a sinistra dopo la messa a fuoco.

Obiettivo 50 mm f 1,8. Punto di messa a fuoco sinistro. Concentrarsi sull'oggetto.

Cosa posso dire: cambiare o meno il punto AF, secondo me, è una questione di tempo. Ma provalo tu stesso, i risultati potrebbero variare.

Una breve nota sulla macro: tali scatti dovrebbero sempre essere realizzati con un treppiede e messa a fuoco manuale, a causa della profondità di campo estremamente ridotta e della vicinanza dell'obiettivo al soggetto.

7. Utilizzare la modalità di messa a fuoco corretta

La maggior parte delle fotocamere DSLR hanno almeno due modalità di messa a fuoco simili. Il primo è "One Shot" (Canon) o "Single Servo" (Nikon). In questa modalità si presuppone che l'oggetto sia fermo. La messa a fuoco si blocca, ottieni la conferma dell'illuminazione sul display interno e quindi rilasci l'otturatore. Non sarai in grado di rilasciare l'otturatore se la messa a fuoco non è bloccata.

Il secondo tipo è “AI Servo” (Canon) e “Continuous Servo” (Nikon). Questa modalità è progettata per riprendere soggetti in movimento, inclusi eventi sportivi, fauna selvatica, ecc. La fotocamera trova il soggetto utilizzando il punto di messa a fuoco e la messa a fuoco cambierà costantemente per stare al passo con il soggetto, ma non si bloccherà mai. Il pulsante di scatto funzionerà anche se la messa a fuoco non è perfetta.

Alcune fotocamere dispongono anche di altre modalità, come "AI Focus" di Canon, che sono utili se il soggetto è statico ma potrebbe iniziare a muoversi, come nel caso dei bambini piccoli. L'autofocus si bloccherà sul soggetto, ma se il soggetto si muove, la fotocamera entrerà in modalità AI Servo per seguirlo.

La terza funzione, la pre-messa a fuoco, è progettata per gli oggetti che si muovono verso o lontano da te. La fotocamera proverà a prevedere il movimento e a fornire una messa a fuoco accettabile.

8. Non modificare la profondità di campo per garantire una buona messa a fuoco.

Anche se utilizzare una profondità di campo maggiore con un'apertura più piccola può migliorare la nitidezza "apparente" di un'immagine, ricorda una cosa: qualunque sia la profondità di campo, esiste un solo punto di messa a fuoco. Quindi pratica sempre buone tecniche di messa a fuoco, indipendentemente dalla profondità di campo utilizzata.

9. Usa un treppiede o trova supporto

Quando scattiamo una fotografia, tutti noi inconsciamente oscilliamo avanti e indietro, soprattutto inclinandoci verso un soggetto con una macchina fotografica e un obiettivo pesanti. E' naturale. Tutti lo sperimentano in un modo o nell'altro. E se scatti con una profondità di campo molto ridotta, quella piccola distanza che ti sposti può avere un grande impatto sulla nitidezza e sulla chiarezza della messa a fuoco che desideri. Se si utilizza una profondità di campo di 4 pollici, una deviazione di 2 può avere effetti disastrosi. Quindi, usa un treppiede.

Ora devo aggiungere, dato che anch'io uso un treppiede: Li odio. Influenzano il modo in cui lavoro e, nella maggior parte dei casi, il modo in cui scatto. Quindi, se preferisci evitare di usare il treppiede, prenditi almeno il tempo per esercitarti nella posizione di un buon fotografo. Un piede davanti all'altro, gambe leggermente piegate, braccia piegate lungo i fianchi, non cadenti (è qui che i telecomandi possono tornare utili) e peso corporeo distribuito centralmente sulle gambe.

10. Se il problema persiste, utilizzare la messa a fuoco manuale

Sento un profondo sospiro ogni volta che lo suggerisco ai fotografi. Affermano regolarmente: “Scatto solo in modalità manuale, mai in modalità automatica”. Ma offri loro di nuovo uno manuale focalizzazione, e ti guarderanno come se ti fossi appena offerto di vendere loro i tuoi figli. Nella maggior parte dei casi (supponendo che le diottrie siano impostate correttamente) la messa a fuoco manuale consentirà di ottenere il risultato migliore e più accurato. Soprattutto in questa era digitale, quando è così facile visualizzare un'immagine con un ingrandimento del 100% o addirittura del 200% sui nostri monitor.

Infatti, se guardi le specifiche non ufficiali dell'autofocus, noterai che non sono molto precise. Ecco le specifiche per la "nitidezza": Un'immagine è considerata nitida se appare nitida sulla stampa 6X9 da 10 pollici di distanza. Si è così. Nessuno zoom al 100%, nessuna stampa 20x30. Solo questo.

Oggi vengono prodotte numerose nuove fotocamere con una modalità Live View incorporata. Questo può essere uno strumento utile quando si mette a fuoco manualmente. Accendi il Live View, ingrandisci il soggetto/punto AF e controlla la nitidezza sul display. Questo non funziona particolarmente bene nel mio caso, dato che mi trovo quasi sempre in ambienti molto illuminati: deserti, spiagge, ecc. - ma per alcuni funzionerà perfettamente.

Una nota sull'immagine sopra. Di solito lo uso per mostrare la leva della messa a fuoco manuale, ma è interessante anche un altro interruttore: "1,2 m all'infinito" e "3 m all'infinito". Questo passaggio si riferisce a ciò di cui parlavo prima: non forzare l'obiettivo a cercare la messa a fuoco in ogni spazio possibile. Se sai che non metterai a fuoco qualcosa a meno di tre metri, sposta la leva nella posizione appropriata e l'obiettivo non dovrà vagare cercando di trovare la messa a fuoco. Ciò può comportare una messa a fuoco automatica primaria più accurata.

11. Su cosa dovrei concentrarmi?

Per i ritratti ravvicinati si è generalmente raggiunto un consenso: gli occhi. Per altri tipi di ritratti, si tratta sempre del volto, a meno che tu non voglia concentrarti deliberatamente su qualche altra parte del corpo. Metti a fuoco con precisione il punto in cui vuoi che vadano gli occhi dello spettatore.

Nei paesaggi non è sempre così semplice, ma dovresti comunque attenersi alla regola sopra menzionata. Non scommettere su "questo è un paesaggio grandangolare con messa a fuoco infinita". Se hai un soggetto in primo piano, metti a fuoco su di esso e lascia che la profondità di campo porti l'immagine sullo sfondo. Se un oggetto in primo piano non è perfettamente a fuoco, crea confusione perché tendiamo naturalmente a vedere gli oggetti vicini più a fuoco piuttosto che quelli lontani.

Ora posso lavorare con la messa a fuoco a "distanza iperfocale", ma questo va oltre lo scopo di questo tutorial. Se sei interessato a questo argomento, cosa probabile, fai una rapida ricerca su Google.

12. Il soggetto è a fuoco, ma è nitido?

Messa a fuoco e nitidezza sono due cose diverse. Spiegare il concetto di nitidezza potrebbe richiedere un'altra lezione a parte, quindi mi limiterò a sottolineare alcuni punti utili.

Se un'immagine è sfocata, non è possibile riportarla a fuoco aggiungendo nitidezza. Ti ritroverai con un'immagine molto nitida e sfocata. La maggior parte delle immagini RAW necessitano dell'aggiunta di qualche tipo di nitidezza. Sia che si utilizzino tecniche di Nitidezza intelligente, Maschera di nitidezza o filtro passa-alto, la maggior parte delle immagini RAW beneficia della nitidezza. Tuttavia, man mano che ho iniziato a utilizzare fotocamere di qualità superiore, ho iniziato a sentire sempre meno la necessità di aumentare la nitidezza e ora la utilizzo solo su circa il 25% dei miei scatti.

Ricorda anche che la nitidezza dipende dal prodotto finale. Non potrai rendere più nitida un'immagine pubblicata online nello stesso modo in cui faresti una stampa 16x20. E tenendo presente questo, se intendi vendere la tua foto tramite un'agenzia di borsa, non dovresti aggiungere alcun contrasto. La maggior parte ti dirà che non è necessario farlo perché non puoi prevedere per cosa verrà utilizzata l'immagine o con quali dimensioni.

A sinistra ci sono le immagini appena uscite dalla fotocamera, non modificate (inglese: "Straight Out of the Camera"), a destra - con aggiunta di nitidezza.

13. Considera la velocità dell'otturatore

La velocità dell'otturatore è un altro parametro che può causare una mancanza di nitidezza. Ogni persona ha un limite alla velocità dell'otturatore alla quale può scattare a mano libera su obiettivi con lunghezze focali diverse. Alcune persone sono più coerenti di altre, ma se scatti con una velocità dell'otturatore che non riesce a compensare il movimento (tremore) delle tue mani, l'immagine risulterà sfocata. Quando si tratta di obiettivi standard e grandangolari, la maggior parte delle persone riesce a scattare costantemente a mano libera a circa 1/30-1/60 di secondo.

I teleobiettivi più grandi richiedono tempi di posa molto più rapidi. La regola generale con cui si inizia è "1 alla lunghezza focale dell'obiettivo". Quindi, se hai un obiettivo da 200 mm, scatta a 1/200 di secondo e costruisci da questo livello per comprendere le tue ulteriori capacità. Personalmente tremo come la California nei suoi giorni peggiori, quindi di solito scatto con tempi di posa più rapidi. Dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, poiché più sei lontano, più evidente è il movimento.

Se il soggetto è in movimento, tenere la fotocamera ferma o su un treppiede non aiuta: dovrai comunque selezionare una velocità dell'otturatore soddisfacente per congelare l'azione. La maggior parte delle persone inizia con 1/250, ma questo dipende dalla velocità con cui si muove l'oggetto. I requisiti variano anche a seconda che si stia scattando in una posizione statica o seguendo il soggetto. In quest'ultimo caso, puoi scegliere una velocità dell'otturatore più lenta e ottenere anche alcuni effetti interessanti. Ciò ti consentirà di mostrare il movimento sullo sfondo, ma catturerà il soggetto stesso.

I sistemi di stabilizzazione dell'immagine sugli obiettivi consentono di scattare a mano libera con tempi di posa più rapidi (fino a 3 stop), ma non "bloccano" il movimento meglio di un obiettivo senza sistema di stabilizzazione dell'immagine. Puoi catturare l'azione solo utilizzando la velocità dell'otturatore (o il flash ad alta velocità).

Immagine Non sfocato. La velocità dell'otturatore è troppo lunga.

14. Scegli l'esposizione corretta

L'esposizione corretta e una buona illuminazione (l'essenza di tutta la fotografia) sono la chiave per una buona messa a fuoco e nitidezza. Sebbene la nitidezza sia determinata dalla linea di contrasto, se si sottoespone la cornice o si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, l'immagine non sarà nitida anche se vengono soddisfatti tutti gli altri parametri di una buona messa a fuoco.

15. Ho fatto tutto. Sono ancora fuori fuoco!

C'è una piccola possibilità che ci sia effettivamente qualcosa che non va nel tuo hardware. Gli obiettivi di aziende terze a volte non sono progettati molto bene e quindi non sempre funzionano perfettamente con le fotocamere di marca. Alcuni funzionano alla grande, altri no. Ma a volte anche le lenti di marca non sono realizzate perfettamente.

Fotocamere come la Canon 50D e 1D/Ds Mark III hanno eccellenti regolazioni del fuoco anteriore e posteriore per oltre 20 obiettivi diversi, quindi se sai che un obiettivo è sempre perfettamente a fuoco davanti al soggetto, puoi regolare la fotocamera per aggiustarlo . Se questa opzione non è disponibile, dovrai determinare se il tuo obiettivo, o sia l'obiettivo che la fotocamera, necessitano di riparazione.

Ecco un test che puoi fare a casa per vedere se sei tu o la fotocamera. Trova un righello e posizionalo sul tavolo lontano dalla fotocamera. Posiziona la fotocamera su un treppiede e apri l'apertura il più ampia possibile. Scatta una foto del righello con un angolo di 45 gradi, concentrandoti su un segno specifico, in questo esempio il sei.

Se questo è il segno che vedrai nel modo più chiaro possibile quando apri l'immagine, allora è tutto in ordine con la tua attrezzatura: torna a lavorare sulla tua attrezzatura! Se il punto più nitido si trova prima o dietro questo segno, saprai che si tratta di un problema hardware e che è necessario rivolgersi all'assistenza.

16. Conclusione

Ho trattato tantissimi argomenti in questa lezione: sono felice che tu abbia letto fino alla fine! Mi sembra che una buona messa a fuoco e nitidezza siano due dei parametri tecnici più importanti da mantenere in un'immagine. Questo può fare la differenza tra scatti che sembrano professionali e quelli che sembrano lavori amatoriali (e tutti noi vogliamo sembrare dei professionisti, che lo siamo o meno).

Sentiti libero di lasciare i tuoi pensieri nei commenti: hai mai avuto problemi di messa a fuoco e nitidezza?

Al giorno d'oggi, solo i pigri non avevano una macchina fotografica in mano. L'esercito degli appassionati di fotografia digitale è in continua crescita. L'elettronica semplifica sempre più la procedura di scatto e i fotografi alle prime armi cercano di "catturare lo scatto" ancora e ancora. Tuttavia, non importa quanto sia buona una fotocamera, le sue capacità non sono sufficienti per creare un lavoro artistico. Un fotografo deve avere gusto ed essere autocritico. Sarebbe anche bello conoscere alcune regole “win-win” per lo scatto e la post-elaborazione che conferiscano all’immagine un aspetto più impressionante. Uno di questi trucchi è la modalità macro e il controllo della messa a fuoco. A volte è necessario aggiungere nitidezza a un dettaglio specifico di un'immagine, a volte è necessario eliminare del tutto l'effetto della profondità di campo. Ti diremo come farlo attentamente in questo materiale.

In diverse composizioni, le stesse caratteristiche di ripresa possono sembrare un vantaggio o uno svantaggio dell'immagine. Ad esempio, se una fotografia viene scattata con una vignetta realizzata appositamente, lo spettatore presterà sicuramente più attenzione alla sua parte centrale, cosa non sempre necessaria. Se c'è un effetto di profondità di campo nell'inquadratura, volenti o nolenti lo spettatore concentrerà la sua attenzione su quelle aree della foto dove i dettagli hanno la massima chiarezza, motivo per cui l'idea stessa della composizione potrebbe anche soffrire. In una parola, per un'elaborazione delle immagini di alta qualità è necessario essere in grado sia di eliminare tali "difetti" sia di aggiungerli all'immagine. E per capire come e quando farlo, è necessario comprendere la natura stessa dell'effetto ottico.

⇡ Se ti tremano le mani

Crediamo che molti dei nostri lettori abbiano già acquisito familiarità con l'ultima versione di Photoshop CC, rilasciata circa un mese fa. L'editor grafico di Adobe ha raggiunto da tempo il punto di sviluppo in cui l'applicazione può essere considerata, se non ideale, abbastanza buona. L'interfaccia dell'editor è stata perfezionata nel corso degli anni ed è quindi molto comoda, e il set integrato di strumenti per lavorare con la grafica ricorda un coltellino svizzero, che ha sempre lo strumento necessario al momento. È molto difficile inventare nuovi strumenti, quindi non sorprende che Adobe Photoshop CC abbia pochissimi algoritmi di elaborazione fotografica fondamentalmente nuovi. Eppure nell’ultima versione si può trovare qualcosa di interessante. Ad esempio, il filtro “Stabilizzazione immagine”.

I moderni modelli di fotocamere digitali compatte sono spesso molto piccoli e pesano così poco che a volte ci si dimentica completamente della loro presenza nel taschino della camicia. Ma anche dispositivi così leggeri per alcuni possessori di fotocamere compatte semplicemente “danzano” nelle loro mani, il che porta a immagini rovinate.

Il peso di una fotocamera professionale con obiettivo intercambiabile è molto maggiore di quello di una fotocamera inquadra e scatta: da mezzo chilo o più. Non tutti possono fissare una fotocamera così pesante in posizione fissa senza treppiede o supporto. E se il fotografo utilizza anche un potente zoom ottico, diventa quasi impossibile garantire una posizione sicura dell'obiettivo al momento dello scatto a mano libera. Un leggero movimento dell'obiettivo della fotocamera quando si preme il pulsante di scatto e la foto risulta sfocata. Le perdite parziali possono essere compensate da moduli di stabilizzazione ottica ed elettronica. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, non sarà possibile eliminare completamente l'effetto sfocato a causa del forte tremore delle mani utilizzando trucchi hardware. E ora è il momento di ricordare il nuovo strumento Photoshop CC.

Molto prima del rilascio principale del programma, gli sviluppatori di Adobe hanno creato intrighi attorno al nuovo strumento. Non è uno scherzo: un filtro che ripristina istantaneamente una foto apparentemente persa. La curiosità è stata suscitata dai brevi video pubblicati online che dimostrano le capacità di questo filtro.

Con il rilascio di Photoshop CC, è disponibile per tutti i possessori dell'editor grafico più popolare. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, questo filtro non è la panacea contro la sfocatura, come promesso dai rappresentanti di Adobe in varie presentazioni.

Lo "strumento rivoluzionario" si è rivelato solo una buona aggiunta agli strumenti di nitidezza di base di Photoshop. Secondo gli sviluppatori, questo filtro analizza la direzione del movimento dell'obiettivo al momento dello scatto e, in base alle informazioni raccolte, compensa la distorsione. Le parole chiave nella descrizione del funzionamento del filtro sono “direzione del movimento”. Sarebbe opportuno chiarire che il movimento dovrebbe essere lineare. Solo in questo caso il filtro inizia a svolgere le sue funzioni. Francamente, all'inizio ci è voluto molto tempo per domare questo strumento e selezionare una foto che il filtro "Stabilizzazione immagine" potesse gestire perfettamente, come mostrato nel video ufficiale. Il motivo è che ogni immagine produce una sfocatura diversa. In un caso l'obiettivo si muove di un millimetro in linea retta, in un altro si muove in cerchio, nel terzo, in breve tempo si rilascia l'otturatore, l'ottica riesce a descrivere una curva a zigzag.

In ogni caso di movimento della fotocamera, è necessario utilizzare un metodo di compensazione della distorsione diverso. Il nuovo filtro integrato in Adobe Photoshop CC sembra far fronte esclusivamente al caso più semplice di sfocatura, quando lo spostamento avviene in modo uniforme e lineare. Una volta compreso questo, puoi creare artificialmente un'immagine sfocata nello stesso Photoshop. Scatta una foto e applica un filtro che simula il motion blur. Ricorda l'angolo di sfocatura e la quantità di sfocatura della foto. Ora l'immagine “danneggiata” può essere ripristinata con un nuovo filtro.

Lo strumento di stabilizzazione dell'immagine funziona in due modalità: automatica e manuale. In modalità automatica, il filtro raccoglie informazioni dall'area selezionata e crea una mappa di motion blur. Utilizzando questa mappa, l'applicazione compensa le perdite e ripristina l'immagine originale. Per un restauro più preciso, è possibile specificare più aree di lubrificazione. Le porzioni dell'immagine analizzate dal programma sono chiamate regioni di traccia. Più aree di sfocatura selezioni, più correttamente l'editor elaborerà la foto. In modalità manuale, è necessario specificare in modo indipendente la direzione del movimento dell'obiettivo della fotocamera. Per fare ciò, l'utente deve disegnare un segmento con un angolo corrispondente alla direzione della sfocatura. La lunghezza di questo segmento determinerà la forza del filtro: più lunga è la linea, più aggressivo sarà il programma a ripristinare l'immagine.

Se applichiamo questo filtro alla nostra immagine e poi disegniamo manualmente una linea di direzione della sfocatura, possiamo vedere il filtro funzionare più o meno correttamente. È sufficiente specificare nelle impostazioni gli stessi parametri selezionati nelle impostazioni del filtro “Motion Blur”. Se impostiamo la lunghezza della traccia di sfocatura in modo che sia identica al parametro Offset e inseriamo anche lo stesso valore dell'angolo di direzione del filtro Motion Blur, otteniamo un risultato degno di presentare una nuova versione di Adobe Photoshop CC.

Tuttavia, in pratica, è molto difficile ottenere uno scatto così perfetto. La modalità manuale è scomoda da usare poiché è difficile determinare con precisione la direzione della sfocatura. La modalità automatica funziona in alcuni casi, ma non dovresti aspettarti risultati sorprendenti. Funziona in modo selettivo e dipende in gran parte da quali aree della traccia sono state selezionate dall'utente. Gli sviluppatori consigliano di selezionare quelle sezioni della traccia che contengono i contorni degli oggetti più contrastanti. In altre parole, le foto con scarsa illuminazione vengono elaborate molto peggio delle immagini con dettagli ad alto contrasto.

⇡ Impostazione della messa a fuoco

Un'immagine sfocata significa sempre una perdita di informazioni e quindi nella maggior parte dei casi questa caratteristica dell'immagine è indesiderabile. Un'altra cosa è se la foto presenta una sfocatura parziale causata dall'effetto della profondità di campo. In questo caso, avere una messa a fuoco ben definita è addirittura gradito, poiché questo effetto aiuta a focalizzare l'attenzione su un dettaglio specifico della foto.

Inoltre, l'effetto profondità di campo può evidenziare le dimensioni in miniatura dei soggetti, dividendo la composizione in tre zone: un primo piano sfocato, una parte centrale nitida e uno sfondo sfocato.

Anche se la tua foto non contiene un effetto di profondità di campo, puoi simularlo utilizzando Photoshop. Ad esempio, puoi duplicare un livello e applicarvi una sfocatura selettiva utilizzando i filtri Sfocatura campo, Sfocatura iride, Tilt-Shift o Sfocatura profondità ridotta. Questa tecnica è appropriata per creare ritratti artistici, quando si ritoccano immagini e così via.

⇡ Ampliamento del campo visivo

A volte l'utente deve risolvere il problema inverso e cercare modi per ripristinare la chiarezza delle aree sfocate dell'immagine risultanti da una profondità di campo ridotta. Lavorando in condizioni normali, il fotografo può decidere da solo quale profondità di messa a fuoco utilizzare selezionando un obiettivo con i parametri necessari. Tuttavia, esiste un’area della fotografia in cui la capacità di controllare la profondità di fuoco è molto limitata. Si tratta della fotografia con un ingrandimento elevato, ad esempio utilizzando un microscopio o un teleobiettivo. In questi casi è possibile ottenere immagini con una profondità di campo ridotta. Ad esempio, in modalità macro, puoi mettere a fuoco la parte anteriore del soggetto o la parte più lontana. Se vuoi realizzare la foto “perfetta”, in cui tutti i dettagli di un'immagine del genere siano a fuoco, dovrai ricorrere a combinare le informazioni utili del primo e del secondo scatto.

Come ottenere una foto nitida con un'ampia profondità di campo? Prima di tutto, vale la pena ricordare gli strumenti standard di Adobe Photoshop CC. Uno degli strumenti molto utili dell'editor si chiama "Auto Layer". Usandolo, puoi combinare il contenuto di una coppia di livelli. In questo caso, puoi utilizzare la modalità di unione panoramica o la modalità di sovrapposizione dello stack.

La seconda opzione consente di “incollare” insieme le immagini, combinando aree chiare di ciascuna di esse. L'idea è sicuramente buona, ma l'implementazione dell'impilamento automatico degli strati è, per usare un eufemismo, poco importante. Non ci sono impostazioni per il processo di incollaggio stesso e devi fidarti ciecamente dell'algoritmo di fusione integrato in Photoshop. E lui, a sua volta, molto spesso si combina con un grande errore, definendo erroneamente i confini delle aree cucite.

Quindi, se stai cercando un buon modo per risolvere questo problema, dovrai rivolgerti a strumenti di impilamento alternativi. Una delle migliori soluzioni a questo proposito è il programma Helicon Focus.

⇡ Helicon Focus: la verità è nei dettagli

Voglio solo dire qualcosa su Helicon Focus: questo avrebbe dovuto essere lo strumento standard per la stratificazione automatica in Adobe Photoshop CC. È pensato in ogni modo ed è molto conveniente, funziona in modo molto stabile e in mani capaci dà risultati sorprendenti.

Helicon Focus può essere utilizzato come applicazione autonoma o come componente aggiuntivo di Adobe Lightroom.

Il suo scopo principale è quello di mescolare più immagini con diverse aree di messa a fuoco, ottenendo così un'immagine combinata con una maggiore profondità di campo (profondità di campo). L'applicazione Helicon Focus è indispensabile quando si lavora con un microscopio e alcune delle sue funzioni sono direttamente correlate a tale apparecchiatura. Ad esempio, il programma offre un'opzione per rimuovere le macchie di polvere sul sensore del dispositivo. A questo scopo il programma costruisce una mappa delle aree contaminate e, durante l'elaborazione della foto, compensa i piccoli frammenti problematici. L'applicazione include anche lo strumento Helicon Remote, che ti consente di controllare il processo di creazione di una serie di immagini con parametri diversi dal tuo computer.

Per unire correttamente le immagini impilate, l'applicazione utilizza una tecnologia unica di generazione della mappa di profondità. Per ogni fotogramma, Helicon Focus produce un'immagine in bianco e nero che identifica le aree nitide e sfocate. Questa stessa immagine monocromatica è una mappa di profondità e una maschera per evidenziare le aree desiderate. La mappa di profondità può essere salvata separatamente: potrebbe essere necessaria, ad esempio, per scopi scientifici, per l'elaborazione delle maschere in Photoshop e anche per lo sviluppo di grafica 3D.

Lo scopo principale dell'applicazione è lavorare con livelli impilati e generare un'immagine chiara. Tuttavia, tra le capacità di Helicon Focus c'è anche un'opzione insolita: creare un modello tridimensionale. Utilizzando una mappa di profondità, il programma "estrude" una fotografia piatta e crea una superficie in rilievo.

Maggiore è il numero di livelli sovrapposti utilizzati in un progetto, maggiore sarà la precisione con cui verrà generato il modello 3D. Quest'ultimo può essere esportato in formato OBJ. Tieni presente che questa non è la funzione principale dell'applicazione e non funziona del tutto correttamente.

Gli sviluppatori hanno incluso diversi algoritmi di elaborazione delle foto nel programma e, se improvvisamente sei insoddisfatto del risultato, puoi modificare l'approccio per determinare i confini tra le aree chiare e sfocate dell'immagine nelle impostazioni.

Unendo i colpi, puoi controllare il raggio dell'area per determinare la messa a fuoco. È questo parametro che manca di più nello strumento standard di Photoshop, che commette errori e realizza transizioni "irregolari" da un'area sfocata a una chiara. Controllando il processo di combinazione delle immagini in Helicon Focus, puoi anche controllare l'anti-aliasing, mascherando la transizione da un livello sovrapposto a un altro.

L'applicazione Helicon Focus è autosufficiente: in generale puoi persino abbandonare completamente Photoshop per preparare l'immagine finale. Il programma Helicon Focus fornisce strumenti di ritocco che consentono di completare l'elaborazione delle immagini regolando la resa cromatica, aumentando la chiarezza delle singole aree ed eliminando alcuni difetti.

Vale anche la pena notare il supporto per un gran numero di formati popolari, tra cui RAW, TIFF (8 e 16 bit), JPEG, JPEG 2000, BMP e altri. Il programma utilizza metadati EXIF ​​incorporati nelle immagini. Combinando le immagini, Helicon Focus può creare interi micropanorama, ampliando l'area visibile.

Le superfici volumetriche ottenute da mappe di profondità possono essere esportate in immagini stereo. L'utente ha accesso a diverse tecnologie di immagini 3D: una normale coppia stereo, nonché varie combinazioni di immagini anaglifi a colori.

Per chiarezza e dimostrazione pratica di un'immagine multistrato, Helicon Focus consente di creare animazioni. Basandosi su un template player per una pagina web, l'applicazione può creare animazioni interattive con riproduzione fotogramma per fotogramma. Quando si visualizza un'animazione di questo tipo, si crea l'illusione di guardare attraverso un microscopio e di concentrarsi. In questo caso, puoi interrompere la visualizzazione in qualsiasi momento e passare all'uno o all'altro fotogramma della sequenza.

⇡ In cerca di ispirazione

E infine, non si può fare a meno di ricordare i maestri del loro genere. Alcuni fotografi sono così abili nella fotografia macro che qualsiasi loro lavoro è degno di ammirazione. Per coloro che studiano le complessità di questo genere di fotografia, così come per tutti coloro che sono semplicemente interessati alla fotografia, consigliamo vivamente di conoscere il lavoro del fotografo russo Andrei Pavlov. La sua straordinaria serie di fotografie sulla vita delle formiche solleva lo spirito e fornisce incentivi ai principianti per lavorare. Andrey realizza intere storie di trama con le formiche e mostra queste minuscole creature da un lato completamente inaspettato. Nelle sue opere, le formiche sono impegnate nella costruzione, nella pesca e persino nel gioco del calcio.

Un altro maestro della fotografia macro è il fotografo israeliano Dmitry Job Reinstein. Ama anche fotografare gli insetti e le fotografie dell'autore di queste meravigliose creature non sono meno magnifiche dei ritratti di persone. E ciò che più sorprende è che nelle opere sia di Pavlov che di Reinshten tutti gli insetti sono vivi. Nonostante le polemiche che costantemente nascono intorno al lavoro di questi autori, entrambi i fotografi scattano senza inganno. Nessun fotomontaggio, tutte le pose degli animali, tutte le scene sono state girate “così come sono” - al momento giusto e dalla migliore angolazione.

Data di pubblicazione: 09.08.2018

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 400, F7.1, 1/2000 s, 200,0 mm equiv.

Mi chiamo Alessandro e sono un fotografo di viaggi. Molte persone potrebbero pensare che scattare fotografie mentre si viaggia sia puro piacere, ma in realtà è un lavoro piuttosto duro. Quando cerco luoghi e scatti interessanti do il 100%. Le scene e le storie che vedo non possono essere riprese, dopo tutto i miei percorsi si svolgono a migliaia di chilometri da casa. Visito feste tradizionali in luoghi remoti del mondo, conosco la cultura nazionale di vari popoli e salgo sulle montagne per ammirare l'alba. Per me è molto importante che la fotocamera sia un assistente di viaggio affidabile e che le caratteristiche tecniche non diventino un limite per la creatività. Oggi vi parlerò di un'importante caratteristica tecnica della fotocamera Nikon D850 - l'autofocus - e la illustrerò con le immagini di una spedizione in Altai.

Quali scene richiedono la messa a fuoco automatica?

L'autofocus è una delle funzioni della fotocamera più importanti per un fotografo professionista. Scatto la maggior parte delle mie foto utilizzando la messa a fuoco automatica, disattivandola solo in casi molto rari.

Ma mentre le situazioni in cui è necessario riprendere con la messa a fuoco manuale rappresentano un'eccezione, esistono un numero incredibile di scene che utilizzano la messa a fuoco automatica.

La messa a fuoco automatica aumenta significativamente la velocità di scatto per scene semplici, come paesaggi e ritratti statici. È indispensabile per scattare ritratti con una profondità di campo ridotta, poiché il minimo movimento del modello può portare a una messa a fuoco "spostata". In un ritratto, la nitidezza dovrebbe essere sugli occhi della modella e se il punto focale si è spostato sul naso o sulle orecchie, questo è un grave errore. L'autofocus, che viene regolato prima di scattare ogni nuovo fotogramma, rende facile evitarlo.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F4, 1/160 s, 200,0 mm eq.

Nella fotografia di genere e di reportage, dove sono richieste ottime reazioni da parte del fotografo, l'autofocus veloce aiuta a non perdere lo scatto. Ad esempio, è molto utile quando si riprendono oggetti in movimento: automobili sulla strada o persone che camminano per strada. La fotografia di strada senza messa a fuoco automatica sarà inaccessibile alla maggior parte dei fotografi, poiché mettere a fuoco gli oggetti in movimento è piuttosto difficile.

E alcune scene possono essere riprese solo con una buona messa a fuoco automatica. Prima di tutto, si tratta di riprendere oggetti in movimento molto veloce, ad esempio durante le competizioni sportive.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F16, 1/30 s, 200,0 mm equiv.

E l'autofocus aiuta anche quando si riprendono oggetti statici. Ad esempio, nella fotografia di paesaggio o di architettura, l'autofocus riduce significativamente il tempo di messa a fuoco. Ciò significa che avrai più spazio per sperimentare, più tempo per comporre lo scatto perfetto e più opportunità per sfruttare momenti preziosi con una buona luce.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F7.1, 1/400 s, 145,0 mm equiv.

La Nikon D850 ha ricevuto il sistema di messa a fuoco automatica dal modello D5 di fascia alta e le sue capacità sono molto ampie. Diamo un'occhiata a loro in modo più dettagliato.

Cosa sono le modalità AF-C e AF-S e per quali scene?

La fotocamera Nikon D850 ha due modalità di messa a fuoco automatica chiave, AF-C e AF-S. Differiscono in modo significativo l'uno dall'altro e vengono utilizzati in trame diverse.

AF-S è un modo semplice per mettere a fuoco un oggetto statico. La fotocamera mette a fuoco una volta e blocca la distanza di messa a fuoco. Questa modalità è ottima per riprendere soggetti fermi o in lento movimento in paesaggi, ritratti e fotografie architettoniche.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F4, 1/50 s, 92,0 mm equiv.

Ma se il soggetto si muove velocemente e scatti in modalità AF-S, le tue foto potrebbero risultare sfocate. Il fatto è che mentre si preme il pulsante di scatto, il soggetto è già fuori fuoco. Ciò accade molto spesso quando fotografi persone, automobili o eventi sportivi che si muovono verso di te. In tali scene viene utilizzata la modalità AF-C (messa a fuoco automatica continua), che monitora costantemente il soggetto e regola la nitidezza in base al movimento del soggetto. Allo stesso tempo, poiché l'AF-C segue costantemente il soggetto, non è consigliato per fotografare modelli statici, poiché il punto AF potrebbe "spostarsi" accidentalmente.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 1600, F4, 1/40 s, 185,0 mm equiv.

La Nikon D850 ha un intero arsenale di opzioni per l'attivazione della messa a fuoco automatica. In primo luogo, questo è un pulsante di scatto tradizionale: quando viene premuto a metà, la fotocamera mette a fuoco e quando viene premuto completamente scatta una foto. Inoltre, la Nikon D850 dispone di un pulsante AF-ON separato, utilizzato nelle fotocamere Nikon avanzate. Utilizzato quando è necessario liberare il pulsante di scatto dalla funzione di messa a fuoco automatica. E la Nikon D850 può mettere a fuoco quando tocchi il touch screen.

Per il fotografo, questo significa che a ciascun pulsante può essere assegnata una funzione separata, velocizzando notevolmente il lavoro sul set. Che tu stia fotografando matrimoni, servizi sportivi o fotografie di strada, mettere a fuoco rapidamente ti aiuterà a non perdere quello scatto prezioso. E la Nikon D850 nelle mani giuste si trasforma in una fotocamera straordinariamente veloce.

Perché è importante scegliere il punto di messa a fuoco automatica corretto e quale è migliore: manualmente o automaticamente

Un altro punto chiave quando si lavora con l'autofocus è la scelta corretta del punto AF. Se si sceglie il punto focale in modo errato, è molto probabile che si ottenga uno scatto sfocato. La fotocamera semplicemente giudicherà erroneamente le condizioni di ripresa e alcuni dettagli rimarranno sfocati. Per le scene semplici, la probabilità di errore è bassa, ma più la scena è complessa, maggiori sono le possibilità di ottenere una foto sfocata.

La Nikon D850 può selezionare automaticamente il punto AF utilizzando diversi parametri. Ad esempio, potrebbe essere una modalità completamente automatica, potrebbe essere la messa a fuoco con rilevamento del volto o potrebbe essere una potente tecnologia di tracciamento 3D.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 31, F13, 1/20 s, 80,0 mm equiv.

La maggior parte dei fotografi professionisti seleziona manualmente il punto AF per avere il pieno controllo sull'immagine. Allo stesso tempo, la Nikon D850 automatica offre un'ampia gamma di potenti funzioni di selezione automatica del punto AF. Ad esempio, per scene semplici sarà sufficiente utilizzare la modalità completamente automatica. È adatto per paesaggi semplici o ritratti.

La messa a fuoco utilizzando il rilevamento del volto è ottima per ritratti, matrimoni e fotografia di strada. Il tracciamento 3D e il tracciamento di gruppo sono funzionalità potenti per catturare oggetti in movimento. Riveleremo tutte le sottigliezze del lavoro con queste modalità nella prossima lezione.

Ma, nonostante lo sviluppo delle tecnologie automatiche (compreso l’uso dell’intelligenza artificiale), l’automazione e la creatività sono cose diverse. Pertanto, nella maggior parte dei casi, utilizzo la selezione manuale del punto AF per avere il massimo controllo sull'inquadratura, per crearla “con le mie mani”.

Per le scene statiche utilizzo la messa a fuoco a punto singolo. Per fare ciò, sposto il punto AF nella parte desiderata dell'inquadratura, dove si trova il soggetto principale. Ad esempio, nella scena con un'auto sullo sfondo delle montagne, ovviamente mi sono concentrato sull'auto: per me era importante che questo particolare dettaglio della foto fosse perfettamente nitido.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F7.1, 1/500 s, 200,0 mm equiv.

Per le scene dal ritmo frenetico, utilizzo la modalità AF-C con punti AF di gruppo o dinamici. In questo caso, la fotocamera monitora l'oggetto utilizzando diversi sensori e aiuta a non perdere la nitidezza nel momento più cruciale.

Perché l'autofocus potrebbe "mancare"

“Mancare” la messa a fuoco è uno degli errori più frustranti in fotografia. A volte capita che il soggetto principale della foto sia leggermente sfocato, mentre altri elementi, come lo sfondo o il primo piano, rimangono nitidi. Diamo un'occhiata ad esempi di immagini con tali errori.

Quindi, quando scatti un ritratto in primo piano e con l’apertura completamente aperta, devi assolutamente mettere a fuoco gli occhi della modella. Gli occhi sono quasi sempre l'elemento principale di un ritratto, quindi devono essere nitidi. Ma minore è la profondità di campo, maggiore è la possibilità che l'inquadratura risulti fuori fuoco a causa del movimento dello zoom, della fotocamera o del modello. Ad esempio, ho scattato questo ritratto di un giovane narratore kaichi in una stanza buia con un'apertura di f4. Una leggera ricomposizione dell'inquadratura e la foto non è più a fuoco.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 1250, F4, 1/50 s, 140,0 mm equiv.

Per evitare ciò, è necessario utilizzare la modalità AF-C, che regola costantemente la messa a fuoco automatica e segue un soggetto in movimento. Esamineremo questa modalità in modo più dettagliato un po' più tardi. Inoltre, è importante scattare in serie: in questo caso, le possibilità di ottenere uno scatto nitido sono maggiori rispetto a quando si scattano singoli fotogrammi. Assicurati di controllare la nitidezza dei fotogrammi durante le riprese se stai scattando in condizioni di scarsa illuminazione e con una profondità di campo ridotta. Per fare ciò, apri di tanto in tanto le foto appena scattate, ingrandile del 100% e scorri diversi fotogrammi con la rotella.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 1250, F4, 1/40 s, 160,0 mm equiv.

Quando utilizzare la messa a fuoco automatica sullo schermo e quando attraverso il mirino

Nikon D850 ha un touch screen. Non sono un grande fan dei fronzoli tecnici, poiché preferisco controllare le riprese come al solito attraverso il mirino. Ma devo dire che mettere a fuoco toccando lo schermo si è rivelato molto comodo per me.

Ad esempio, quando si scatta con le mani alzate o, al contrario, dal basso verso l'alto, è molto più comodo utilizzare lo schermo piuttosto che guardare nella fotocamera attraverso il mirino. Lo schermo rotante della Nikon D850 è molto comodo per tali riprese. Ad esempio, in questa foto ho abbassato la fotocamera al livello del suolo in modo che il sole fosse direttamente sopra il modello.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F7.1, 1/640 s, 95,0 mm equiv.

Un ulteriore vantaggio dello schermo rotante è la possibilità di utilizzarlo per riprese discrete per strada o in occasione di eventi, in modo che le persone nell'inquadratura non prestino attenzione alla fotocamera e sembrino naturali.

È preferibile mettere a fuoco sullo schermo, poiché in questo caso non si dipende dai punti AF. Basta toccare lo schermo ovunque, al centro o nell'angolo, e la fotocamera metterà a fuoco quell'oggetto.

Quando scatto ritratti o paesaggi "normali" durante il giorno, metto a fuoco attraverso il mirino. Ciò è particolarmente utile quando si scattano ritratti: la modella si muove costantemente, cambia posa e io non distolgo gli occhi dal mirino. Inoltre, cambio costantemente la composizione dell'inquadratura e la lunghezza focale e metto a fuoco ogni volta. Farlo sullo schermo è scomodo: troppo lento. Al contrario, mettere a fuoco attraverso l'obiettivo è rapido e comodo.

NIKON D850 / 70,0-200,0 mm f/4,0 IMPOSTAZIONI: ISO 100, F4, 1/500 s, 200,0 mm equiv.

È meglio mettere a fuoco attraverso il mirino anche in condizioni di scarsa illuminazione, poiché la sensibilità dei sensori di nitidezza con tale messa a fuoco è molto più elevata. Ciò è particolarmente vero per il sensore centrale, che può mettere a fuoco nell'oscurità quasi completa: ha bisogno solo di un po' di luce per mettere a fuoco. Questo non è ancora disponibile per Live View.

Data di pubblicazione: 09.08.2018

Aleksandr Permjakov

Alexander Permyakov è il capo del Travel Photography Club, specialista del turismo avventuroso e organizzatore di viaggi per fotografi nei luoghi più belli del pianeta. Ha viaggiato con una macchina fotografica fin dalla prima infanzia e ora ha visitato un gran numero di regioni del mondo difficili da raggiungere. Attraversò la Mongolia e il Tibet, scalò le montagne della Nuova Guinea con i Papuani, visitò più volte l'Africa, l'America Latina, la Nuova Zelanda e l'Oceania; viaggiato in tutto il mondo.