Как сделать обновление на андроиде. Почему не обновляется Андроид? Как принудительно обновить Андроид? Обновление Андроид "по воздуху"

При строительстве зданий и сооружений один одним из важнейших элементов является ограждающая конструкция. Простыми словами — это устройство стен, перекрытий, конструкция кровельного пирога, фундамент и другие узлы дома. Ограждающая констркуция выполняет множество функций, выраженных в несущей способности, эстетической составляющей, теплоизоляционной защите, устойчивости к ветру, воде и пару. В данной статье рассмотрим пароизоляцию и гидроизоляцию конструкций дома. И так как данные функции чем то схожи и иногда взаимнозаменяемы, подробно разберемся чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Назначение гидроизоляции

Основная задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции воду (с улицы, грунтовые воды, утечка воды в помещении). Рассмотрим примеры применения:

• Ограждающая конструкция — кровельный пирог. В данном случае основным гидроизоляционным слоем, обеспечивающим защиту от прямого попадания осадков, выступает кровельный материал (шифер, металлочерепица и другие). Далее следует дополнительная защита от влаги. Например,слой из .
• Подвал, цокольный этаж. Для поддержания оптимального микроклимата и защиты от попадания влаги необходимо создать барьер между конструкцией и сопикасающимся с ней грунтом. Обработав специальными гидроизоляционными составами или наплавляемыми материалами наружную поверхность, можно обезопасить себя от воздействия грунтовых вод.
• Внутренние помещения контактирующие с водой. К ним можно отнести кухню, ванную, туалет. В отличие от подвалов, где боряться с влагой извне, в данном случае, используя гидроизоляционные материалы, стараются предотвратить нежелательное попадание воды в другие помещения.

Назначение пароизоляции

Основная задача пароизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции пар. Рассмотрим примеры применения:

• Ограждающая конструкция — кровельный пирог. Если с гидроизоляцией разобрались и выполнили ее для защиты от осадков, то для защиты от испарений из помещения необходима пароизоляция. Так как кровельный пирог может состоять из утеплителя, то функция паробарьера – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Это очень важно. Если пар конденсирует внутри утеплителя — это приведет к потере его основных свойств.
• Подвал, цокольный этаж. Защитившись пот попадания внутрь влаги в виде жидкости, мы не обезопасим себя от пара. Так как гидроизоляция не всегда гарантирует паронепроницаемость. Дополнительная парозащита в этом случае также необходима. Ведь сырость и грибок, согласитесь, не есть хорошо.
• Стена дома. Здесь можно провести аналогию с кровельным пирогом. Основная задача — не допустить водяные пары внутрь ограждающей конструкции.

Принципиальное отличие гидроизоляции от пароизоляции

Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе стороны покрытия полностью водонепроницаемы. Пароизоляционная пленка не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь ограждающей конструкции. Гидроизоляция же должна защищать от внешнего попадания влаги и способствовать выведению случайно попавших паров воды. При этом необходимо четко представлять функциональное назначение каждого защитного материалла и использовать нужную комбинацию в определенных случаях. Подмена гидроизоляционной пленки пароизоляционной может привести к плачевным результатам.

Утепление дома со всех сторон — естественная потребность в стране, где зима властвует от 4 месяцев до полугода. Правильно собранный «пирог» на крыше, в стенах и полу позволяет задержать теплый воздух внутри помещения и не впустить стужу извне. Однако незнание, жадность, безответственность хозяев или мастеров ремонтных работ может привести к тому, что потолок начнет протекать, углы в доме сыреть, утеплитель превратится в бесполезную гору мокрой ваты. Так случается, если не понимать разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией, и стелить их неправильно.

Что такое пароизоляция?

Основная функция пароизоляционных материалов – не пропускать влагу ни в каком виде. Пар, мелкая роса, конденсат или лужи воды не смогут просочиться через пленку/мембрану ни с какой стороны. Пароизоляцию используют для того, чтобы защитить теплоизоляционные материалы и деревянные конструкции от влаги со стороны помещения.

Несмотря на хорошую вентиляцию, водяного пара в воздухе жилого помещения всегда прилично: мы дышим, готовим еду, принимаем ванны, делаем уборку, стираем, поливаем цветы. Что-то уходит, что-то остается в воздухе, но большая часть пара с теплым воздухом поднимается под потолок. Если паробарьера там нет, или кто-то по незнанию постелил гидроизоляцию - влага быстро впитается ватным утеплителем.

Что такое гидроизоляция?

Ее главная функция - не пропустить влагу извне и выпустить ее излишки изнутри. Этот многослойный материал работает только в одном направлении: позволяет задерживать воду в любом виде снаружи, но пропускает пар изнутри. Как правило, ее стелют со стороны улицы.

Гидроизоляция чаще всего используется для защиты кровли и утепления мансарды. Чем же отличается пароизоляция от гидроизоляции для крыши? Паробарьер крепят до утеплителя со стороны помещения, а гидроизоляцию - между утеплителем и кровельным материалом.

Как бы ни была хороша пароизоляция, как бы ни заклеивались все стыки, но часть водного пара все равно проникает в «пирог». Если не дать возможности сырости выветриваться, утеплитель быстро превратится в нечто бесполезное, а балки, перекладины и прочие элементы конструкций начнут гнить и цвести.

Гидроизоляция, которая пропускает пар, позволяет излишкам влаги выходить наружу (под крышу) в виде конденсата и там выветриваться. Таким образом, теплый подкровельный «пирог» всегда надежно будет защищен от намокания.

Подведем итоги:

1. паробарьер не пропускает влагу к утеплителю со стороны помещения;
2. гидроизоляция защищает теплоизоляционный материал от намокания со стороны улицы.

Теперь вы в курсе, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, и уже не наделаете непозволительных ошибок при утеплении дома.

Особенности реализации ветрозащиты

Не для всех конструкций подходят паро и гидробарьерные пленки. В некоторых случаях, они не могут предотвратить выдувание теплого воздуха из утеплителя или проникновение холодного снаружи. Такое зачастую случается с наружным утеплением стен при боковом ветре.

Чтобы защитить «пирог» от выдувания, принято использовать ветрозащитные пленки и плиты. Ветрозащита не так хорошо задерживает влагу, как гидроизоляция, а потому пленку еще можно использовать для укрывания утеплителя где-нибудь на чердаке.

Подробное видео по теме статьи смотрите ниже.

Надеемся, вы разобрались в отличиях пароизоляции, ветрозащиты и гидроизоляции и понимаете, где и как нужно их использовать. Будем благодарны, если поделитесь статьей в социальных сетях.

Читайте также:

Рулонная гидроизоляция – нюансы технологии

Гидроизоляция кровли – популярные варианты отделки

Срок службы утеплителя зависит не только от качества самого материала, но и от правильно подобранной гидро-пароизоляции. Если изоляционные материалы подобраны или установлены неверно, то утеплитель быстро испортится, в доме повысится влажность и появятся протечки. Ремонт потребует больших расходов и усилий.

Поэтому перед началом работ по утеплению нужно заранее убедиться, что все строительные материалы подходят для ваших задач. В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией, мы попробуем разобраться в этой статье.

В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции

Из-за устоявшегося термина гидро-пароизоляция часто возникают трудности при выборе изоляционных материалов. Неопытные строители путают разновидности изоляционных пленок, считая, что у них нет существенных различий. В действительности у каждого строительного продукта есть свое назначение.

Для чего нужна пароизоляция

Внутри помещения всегда есть влага в виде невидимого для нас пара. Он образуется при приготовлении пищи, во время принятия душа, при дыхании и потоотделении.

По законам физики, пар стремится от теплого пространства к более холодному. Он поднимается к потолку или просачивается через стены, пытаясь выйти наружу.

Через отделку пар проникает внутрь утеплителя и начинает медленно его разрушать. Если пар надолго там задержится, то сконденсируется и превратится в воду. В зависимости от температурных колебаний вода будет постоянно замерзать и оттаивать. Влага будет проникать все глубже, со временем утеплитель потеряет все теплоизоляционные свойства.

Зимой такое помещение невозможно нормально отапливать, все тепло уходит наружу. Весной, когда лед внутри утеплителя полностью растает, появятся протечки. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают от пара с помощью пароизоляционного барьера.

Обычно в качестве барьера используют герметичную пленку из полиэтилена или пропилена. Она отличается двусторонней водонепроницаемостью: не дает проникнуть влаге в утеплитель и не пропускает ее в сторону помещения. Хотя такой пароизоляционный материал отличается высокой герметичностью, он не дает 100% защиту. Частицы пара настолько малы, что часть из них все равно прорвется к утеплителю.

Зачем нужна гидроизоляция

Гидроизоляция устанавливается над утеплителем, в сторону улицы. Она защищает теплоизоляцию от уличных осадков и порывов ветра, который может выветривать часть волокон утеплителя.

Вторая задача гидроизоляции - выводить пар из утеплителя, попавший из помещения и прошедший сквозь пароизоляционную пленку. Основное отличие гидроизоляционных пленок от пароизоляционных материалов - наличие специальных пор для вывода пара. Поэтому такие пленки правильнее называть диффузионными или паропроницаемыми мембранами. Через них в дом не попадает дождь или снег, но при этом они позволяют через небольшие поры выводить наружу пар, накопившийся в утеплителе.

Внешние отличия между пароизоляцией и гидроизоляцией

Выбирая гидро- пароизоляционные материалы, важно понимать разницу между строительными пленками. Если установить паропроницаемую мембрану на месте пароизоляции, то пар легко пройдет через поры и попадет в утеплитель. Гидроизоляционная пленка, наоборот, помешает выйти наружу скопившемуся пару. В результате конденсат осядет на пленке и будет впитываться в теплозащиту.

Внешнее отличие пароизоляции от гидроизоляции найти сложно. При изготовлении этих видов пленок используют одни и те же материалы. Основное отличие, на которое стоит обратить внимание, - толщина пленки.

Гидроизоляционные внешне выглядят значительно толще пароизоляционных пленок. Это свойство обусловлено тем, что гидроизоляционным мембранам приходиться испытывать большую нагрузку. Но ориентироваться на этот признак спорное решение. При покупкой любой пленки обязательно удостоверьтесь, насколько ее назначение подходит для ваших задач.

Виды пароизоляционных пленок

Обычно при изготовлении строительных изоляционных пленок используют полиэтилен или полипропилен. Если их изготавливают из одних и тех же материалов, тогда чем отличается пароизоляция от гидроизоляции?

Главное качество пароизоляции- полная герметичность, такая пленка не пропускает влагу с обеих сторон. Но в зависимости от материала изготовления могут отличаться некоторые ее свойства. Например, строители не рекомендуют использовать полиэтиленовые пленки для изоляции кровли. Такая пленка летом будет нагреваться и под действием теплого воздуха расшириться. Это может привести к появлению разрывов на материале. Поэтому в качестве пароизоляции под крышу лучше использовать полипропиленовую пленку с армированием.

Существует еще один вид пароизоляционных пленок - фольгированная пароизоляция. Одна из сторон такого материала покрыта фольгой. Фольгированной поверхность, обращенная в сторону помещения, позволяет часть тепла отражать обратно в дом. Если заменить обычную пленку на фольгированную, то можно увеличить температуру в помещении на 2°С при том же уровне затрат на отопление дома.

Благодаря фольгированному покрытию уровень отражения тепла может достигать 97%. Поэтому фольгированные пленки часто используются в банях и саунах, где требуются максимально быстро и экономно согреть помещение. К тому же такая пленка выдерживает высокие температуры и не плавится даже при температуре 120°С.

Особенности пароизоляционной пленки

• Устанавливается до утеплителя, со стороны помещения.
• Защищает утеплитель от пара, который поднимается изнутри дома.
• Не дает проникнуть влаге внутрь помещения.

Виды гидроизоляционных пленок

Главное свойство материала, из которого изготовлена паропроницаемая мембрана, - это пористость. Через поры пар, попавший в утеплитель, выходит наружу.

Отличают два вида дышащих гидроизоляционных пленок.

• Диффузионные мембраны. Обладают средним уровнем паропроницаемости. При укладке таких мембран необходимо оставлять вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем. Если этого не сделать, то поры мембраны могут засориться волокнами утеплителя, и она перестанет работать.
• Супердиффузионные мембраны. По уровню выведения паров в разы превосходят диффузионные пленки. В большинстве случаев при их укладке создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.

Второе важное свойство мембран - количество слоев, которые несут укрепляющую и защитную функцию. Мембрана должна быть настолько прочной, чтобы выдержать нагрузки в процессе монтажа и эксплуатации. Чем больше слоев у мембраны, тем выше ее прочность.

Особенности гидроизоляционных мембран.

• Устанавливаются над утеплителем.
• Защищают утеплитель от внешних осадков.
• Могут служить в качестве ветрозащиты.
• Выводят из утеплителя пар, попавший изнутри помещения.

Как выбрать гидро-пароизоляцию

Выбирая изоляционные материалы нужно всегда помнить, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Герметичны и не пропускают влагу со всех стороны. Их устанавливают со стороны помещения, перед утеплителем. Гидроизоляционные пленки представляют собой мембраны, которые защищают утеплитель от внешних осадков, но пропускают пар изнутри помещения.

Если пренебречь разницей между пленками и перепутать их местами, то это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт и замену утеплителя. Выбор пароизоляции и гидроизоляции, а также способ их монтажа зависит от типа утепляемой конструкции и климатических условий. Правильно подобрать строительные материалы вам помогут опытные специалисты «Мегафлекс».

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

Получение обновлений – радостное событие для каждого владельца Android смартфона и планшета. Поскольку новая версия системы включает: расширенные функции, улучшенные возможности, исправление выявленных ранее ошибок и уязвимостей. При этом некоторые устройства не настроены на автоматическое андроид обновление, поэтому нуждаются в активации или ручной установке прошивки. В нашей статье мы подробно расскажем, как обновить андроид, наиболее простым и доступным способом.

Способы обновления ОС Android

Выделяют четыре основных способа обновления системы:

1. FOTA (Firmware Over The Air).
2. Обновление при помощи ПК.
3. Стандартный режим восстановления – Recovery Mode.
4. Сторонний режим восстановления – TWRP или CWM.

Дословно с английского, FOTA переводится как: прошивка по воздуху. Для большинства производителей, это основной метод доставки ОС и удаленного обновления системы. Метод хорош тем, что исключает вмешательство пользователя, не требует наличия ПК и не вынуждает идти в сервисный центр. Достаточно найти беспроводной доступ к интернету.

Способ при помощи ПК, подразумевает установку системы через фирменную утилиту производителя. Это позволяет получить обновление раньше рассылки ОТА или если отсутствует доступ к беспроводному интернету. В некоторых случаях, если на устройстве разблокирован загрузчик и/или получены ROOT права, метод позволит избежать программного повреждения.

Стандартный режим восстановления – Recovery Mode, позволяет обновлять официальные версии ОС, аналогично способу «при помощи ПК». При этом файл с прошивкой требуется предварительно поместить в память устройства, запустить загрузочный режим и «прошить» систему.

Сторонний режим восстановления TWRP или CWM, предназначен для установки пользовательских или модифицированных версий ОС Android. Данный метод позволяет получать неофициальные обновления, после того, как производитель прекратит поддержку.

Важно! Каждый способ обновления, несет риски повреждения устройства: из-за непредвиденных обстоятельств, несоблюдения условий или ошибок пользователя. О проблемах, с которыми возможно придется столкнуться, детальнее поговорим при рассмотрении конкретного способа обновления. Так же методы выстроены по сложности, где 1 – самый простой, требует минимум усилий и знаний; 4 – наиболее сложный, рекомендуется для опытных и знающих пользователей.

Перед тем как обновить андроид на телефоне, необходимо подготовить устройство и следовать общим рекомендациям:

1. Получить отзыв у других владельцев. Часто наспех выпущенное обновление, содержит критические ошибки, приводящие к ухудшению работоспособности устройства.
2. Провести резервное копирование. Перенос данных приложений и файлов, позволит исключить потерю важной информации и при необходимости быстро настроить устройство после обновления. При возможности сделать резервное копирование всей прошивки.
3. Зарядить батарею до 75% или более. Процесс установки новой системы занимает в среднем 5-20 минут. Если энергии не хватит, система обновится не полностью, что может привести к неработоспособности устройства.
4. Использовать оригинальный кабель и USB разъемы материнской платы. Не рекомендуется подключать устройство, если это ПК, через хабы/разветвители/удлинители и использовать разъемы на передней панели.
5. Желательно позаботится об источнике с автономным питанием. Для предотвращения внезапного отключения электричества, рекомендуется использовать ноутбук/нетбук или источники бесперебойного питания – ИБП.
6. Важно помнить, что обновления занимают до 2 ГБ, поэтому скачивать файлы рекомендуется через Wi-Fi соединение без лимитов на трафик.
7. В процессе установки, не трогайте устройство. Может показаться, что аппарат завис, но это не так.

Для лучшего понимания предлагаем ознакомиться со статьями ниже:

Способ 1: Установка обновлений через FOTA

Часто уведомление о доступности обновления, приходит автоматически. Это позволяет сразу перейти к скачиванию и установки новой системы. Если это не произошло, проверку требуется выполнить вручную.

Инструкция по проверке обновлений в «чистой» версии Android:

1. Открыть раздел настроек.
2. Пролистать вниз и выбрать пункт «Об устройстве», в некоторых устройствах «Обновление системы» вынесено в настройки.
3. Нажать на строку «Обновление системы».
4. В новом окне выбираем строку «Проверить обновление» или «Скачать» – если обновление доступно.
5. Ожидаем скачивание файла прошивки. Процесс выполняется в фоне, поэтому необязательно держать открытым окно обновления.
6. После окончания загрузки, поступит уведомление о готовности установки. Требуется нажать «Перезапустить и установить», после чего начнется обновление.

Инструкция по проверке обновлений в устройствах Xiaomi:

1. Переходим в настройки.
2. Опускаемся в самый низ, выбираем пункт «О телефоне».
3. В новом окне выбираем кнопку «Обновление системы».
4. В появившемся следующем окне нажимаем на кнопку «Проверить обновление». Ждем обновление информации, после чего жмем кнопку «Обновить», если обновления доступны.

Важно!

1. При использовании FOTA, пользовательские данные не удаляются.
2. Нельзя использовать FOTA, если на устройстве разблокирован загрузчик, получены ROOT права, установлена сторонняя или модифицированная прошивка либо ядро. Высока вероятность программного или физического повреждения устройства.
3. Нередко использование FOTA приводит к программному повреждению по вине производителя. В таком случае требуется обратиться в сертифицированный производителем сервисный центр или магазин, где была совершена покупка.
4. Если обновления доступно, но не приходит уведомление, требуется стереть данные и кеш приложения Google Services Framework. Для этого перейти в настройки, далее приложения, затем переключить отображение системных программ, выбрать GSM, провести очистку кеша и данных. После этого требуется вновь проверить обновление. Часто уведомление появляется не сразу, приходится ждать несколько минут или часов.

Способ 1.1: FOTA обновление смартфонов Xiaomi

Компания Xiaomi выпускает обновления для собственных устройств с оболочкой MIUI каждую неделю. Это тестовые версии, где исправляются найденные ранее ошибки, но стабильность не доведена до оптимального значения. При этом каждому владельцу доступна возможность опробовать промежуточное обновление, устанавливаемое аналогично стабильной версии.

Инструкция по установке «стабильного» и/или «еженедельного» обновления:

1. Перейти на официальный сайт производителя.
2. Выбрать из списка используемый тип устройства.
3. Нажать на зеленую кнопку для скачивания прошивки – «Download Full ROM».

Обратите внимание «Stable ROM» – стабильное обновление, а «Developer ROM» – тестовое обновление. Часто версия тестовой сборки выше, могут присутствовать новые функции или исправлены дополнительные ошибки. При этом рекомендуется скачивать стабильную версию, ввиду меньшего количества недоработок.

Если прошивка скачивается через смартфон, для сохранения следует указать начальный раздел или папку для загрузок, что бы позднее не тратить время на поиск прошивки. Если через ПК, то файл так же лучше поместить в корневую папку. При этом свободный объем флеш памяти обязан составлять не менее 1 ГБ.

1. Далее требуется открыть раздел настроек, выбрать пункт «Об устройстве», а затем «Обновление системы».
2. В новом окне появится предложение для проверки FOTA.
3. Необходимо нажать на кнопку с тремя точками, для открытия выпадающего списка, где выбрать пункт «Выбрать файл прошивки».
4. В открытом окне файлового менеджера, указать файл прошивки.
5. После подтверждения действия, устройство запустится в режиме восстановления, после чего дальнейший процесс пройдет без участия пользователя.

Способ 2: Обновление при помощи ПК

Для установки обновления требуется ПК и фирменная утилита для конкретной марки устройства. Для Motorola используется RSDLite, для Samsung – Smart Switch и т.д.

Общая инструкция по обновлению смартфонов Motorola через RSDLite:

1. Устанавливаем драйвера и программу RSDLite.
2. Скачиваем и разархивируем подходящий файл прошивки для используемого устройства.
3. Подключаем смартфон/планшет к ПК через USB кабель. Запускаем программу RSDLite.
4. Дожидаемся успешного обнаружения устройства.
5. Жмем на кнопку с тремя точками и указываем XML файл, в разархивированной папке.
6. Жмем «Start» и ждем окончания операции.

Очень важно! Перед прошивкой обязательно требуется уточнить, нуждается ли файл «XML» в предварительной правке, где требуется удалить часть кода. Например, в модели Razr M требуется стереть строки с разделами «tz» и «gpt», иначе прошить устройство не получится. Детальнее об этом читайте в отдельной статье ниже.

Инструкция по обновлению устройств Samsung через программу Smart Switch:

1. Скачать утилиту Smart Switch на ПК официального сайта .
2. Запустить программу, подключить устройство к ПК через USB кабель. Наличие интернета для ПК обязательное.
3. Если для подключенного устройства доступно обновление, появится предложение для загрузки. В ином случае уведомления не будет.
4. Требуется нажать на кнопку «Обновить», после чего начнется скачивание файла.
5. Далее следовать дальнейшим указания и подтвердить действие.
6. Устройство перезагрузится в режим восстановления, где начнется установка.
7. После окончания рекомендуется сделать резервную копию и выполнить сброс до заводских установок. Это приведет к удалению данных на внутреннем накопителе, а так же на внешнем, если используется Adoptable storage.

Способ 3: При помощи стандартного режима восстановления – Recovery

Режим восстановления – Recovery Mode, позволяет не только сбросить настройки и очистить данные, но и установить обновления. Для перехода в данный режим требуется:

1. Выключить устройство, после чего включить, одновременно зажав одну из комбинаций физических кнопок. На конкретном устройстве, верная комбинация разная:

• Питания и громкость «+».
• Питания и громкость «-».
• Обе кнопки громкости и питания.
• Громкость «-», кнопка домой и питания.

1. Как только появится картинка с зеленым роботом и восклицательным знаком, требуется одновременно зажать обе клавиши громкости.
2. Если всё сделано верно, отобразится список команд. Для навигации используются кнопки громкости, а клавиша питания – действие «выбор».

Начинающим пользователям сложно с первого раза попасть в Recovery Mode. В этом нет ничего страшного, достаточно повторить попытку. Что бы покинуть режим, требуется выбрать пункт «reboot system now» или зажать кнопку питания, что бы перезагрузить устройство.

Алгоритм обновления андроид через Recovery Mode:

1. Предварительно скачиваем файл прошивки через смартфон, планшет или компьютер. В последнем случае архив требуется перенести в устройство на SD карту.
2. Перезагружаем устройство и входим в режим восстановления.
3. Выбираем пункт «Apply Update from SD card», далее находим файл прошивки.
4. Ждем окончания процедуры, после чего выбираем «reboot system now».

Важно!

1. Обязательно скачивайте прошивку с соответствующим, устройству регионом. Так как из-за разных версий модема, высокая вероятность остаться с не загружающим систему устройством.
2. Использование Recovery Mode не лишает гарантии, так как это стандартный режим любого устройства на Android.

Способ 4: При помощи стороннего режима восстановления – TWRP или CWM

TWRP и CWM, аналогичны стандартному режиму восстановления, ввиду одинакового назначения, при этом обладают расширенными возможностями. Пользователю доступно создание текущей версии системы, восстановление; установка сторонних прошивок, ядер, приложений и т.д.

Установка обновленных версий сторонних прошивок, аналогична предыдущему пункту:

1. Предварительно скачиваем файл прошивки.
2. Выключаем устройство и переходим в TWRP.
3. Создаем резервную копию текущей системы, кнопка «Сохранить». Для подтверждения любых действий, снизу требуется всегда провести стрелку вправо.
4. Далее жмем на кнопку «Очистить», что бы стереть данные и кеш.
5. Возвращаемся в главное меню и нажимаем кнопку «Установить», указываем файл прошивки.
6. Подтверждаем действие, ждем окончание операции. После этого очищаем кеш и перезагружаем систему.

Важно! Обновление андроид при помощи TWRP или CWM довольно простой. Мы же расположили данный способ последним ввиду того, что для использования метода предварительно требуется получить ROOT права, а для этого разблокировать загрузчик. А это автоматически лишает владельца гарантии. Дополнительные сложности состоят в том, что для некоторых моделей нет эффективных способов разлочки загрузчика, изначально не подходящая версия ОС для взлома или необходимо заплатить за разблокировку.

Вывод

Если соблюдать описанные рекомендации, следовать инструкциям и предварительно уточнить все непонятные вопросы, обновление андроида на андроид с новой версией пройдет гладко и без проблем. При этом стоит помнить, что не исключены ошибки, не по вине пользователя, а из-за спешки производителя, некомпетентности разработчика или в силу других причин.

Поэтому при отсутствии достаточных знаний и опыта, рекомендуется начать с простого метода обновления и двигаться постепенно к самому сложному, если в этом имеется смысл. Не забывайте читать рекомендованные статьи, что бы лучше понимать тему.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)