Печатные платы при помощи лазерного принтера. Перенос изображений, напечатанных на лазерном принтере, с помощью растворителя

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм . В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR . Принципиальную вы найдете в записи , а

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист , который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ ).

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.

Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м 2

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне . Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать:) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли . Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум , придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды . И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель .

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28 . Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206 . Каково?

Кому посчастливилось приобрести или даже просто прочитать книжкуу Ruth Brown "Digital Imagery on Fabric", тот знает, какие оригинальные идеи получаются на пересечении IT-технологий и сферы прикладного творчества. Автор книги Рут Враун -- художник по текстилю, имеющая с 14-летний стаж, творческая личность. Но до этого она считай 20 лет проработала в сфере ИТ. Знание технических возможностей и тонкостей современной техники + увлечение творчеством позволило ей написать достойную и полезную книгу про принты на текстиле и в текстиле.

Вариантов, куда можно использовать эти текстильные принты так много, что от раскрывшихся перспектив может закружится голова. Для чего они могут быть использованы? Первое, что вспоминается, это поздравительные открытки с апликацией, различные этикетки и бирки. А ещё из них получатся классные блоки и заготовки для крейзи-квилта. По этим картинкам можно вышивать и всячески их украшать бисером, красивыеми швами. А уже украшенними принтами можно, в свою очередь, декорировать самые различные изделия из картона, кукольную одежду, разнообразные штучки для быта и шитые аксессуары для дома.

Перенос картинок, напечатанных на лазерном принтере, с с использованием растворителей

Приготовьте такие материалы:

• ткань тонкого переплетения (шёлк будет идеален)
• картинка, которую будем переводить.
• малярный скотч
• растворитель
• удобная ложка, размер себе сами подберите (имею в виду, что это может быть как столовая ложка, так и десертная)
• защитные тонкие перчатки, очень хорошо подойдут парикмахерские, кторые вкладывают в коробки с хорошей краской для волос.
• рабочая поверхность, не вступающая во взаимодйствие с растворителями (клеёнка, металлстекло, металл и т.п.)

Примечания:

1. Берегите руки и работайте в перчатках. Помещение должно хорошо проветриваться. Лучше, использовать растворитель на балконе или улице.
2. Незабудьте, что распечатывать картинку надо в зеркальном отображении. Потом она переведётся на ткань правильно. Это та самая мелкая деталь, про которую люди чаще всего забывают.
3. Этот способ перевода изображений на ткань совсем не сложный, но работает только в случае, если изображение было распечатанно на лазерном принтере. Любые другие изображения, будь то вырезки из журналов или газет, или распечатки струйным принтером, в данном случае не подойдут. Если у вас нет лазерного принтера, то можно заказать распечатки в фото-копировальных мастерских или Ксерокс-центрах.

1. На подготовленной рабочей поверхности закрепляем ткань за края при помощи малярного скотча.

2. Прикладываем на нужное место картинку, изображением на ткань. Тоже фиксируем скотчем так, чтобы не закрыть скотчем саму картинку.

3. Теперь картинку надо смочить растворителем (удобно помощи использовать ватные диски). Бумагу нужно только немного увлажнить, сильно мочить не надо. Тут важно не перестараться. Смоченнаяч бумага должна обрести прозрачность.

4. Теперь берём приготовленную ложку покрепче, и трём прямо по картинке, с нажимом, совершая круговые движения, как бы втирая краску с бумаги в ткань. Придерживайте бумажку второй рукой. Здесь важен нажим и плавность. Сила нужна, чтобы припечатать изображение на ткань, плавность и акуратность -- чтобы не прорвать бумагу.

5. В процессе работы можно посмотреть, в какой стади она находится: осторожно приподнимите один уголок картинки, твёрдо придерживая её другой рукой, чтобы не сдвинулась, и посмотрите. Если видите, что изображение ещё не очень чёткое, то верните уголок на место и продолжите тереть. Если растворитель будет подсыхать, то капните чуть-чуть на бумажку ещё раз. И вот в итоге как должно получиться.

6. Тряпочку с переводкой теперь надо высушить, а потом прогладить утюгом с изнаночной стороны - то есть закрепить рисунок. После закрепления работу можно будет даже стирать.

Важные примечания:

1. Если у вас не получилось перевести картинку описанным способом, то попробуйте использовать изображение, распечатанное на другом лазерном принтере. Переводить картинки, напечатанные на принтере старой модели, особенно на чёрно-белом, заметно быстрее и проще, чем те, что были распечатаны на принтерах новых моделей. Эта особенность продиктована тем, что производители принтеров постоянно совершенствуют тонер, делая его всё более стойким к внешним воздействиям. Что нам может помешать.

2. Если и снова у вас не получился этот способ, то попробуйте взять другой растворитель. Они тоже отличаются друг от друга по химическому составу. И где один не сработает, сработает другой. Например, для автора лучшим вариантом оказалась безацетоновая жидкость для снятия лака на этилацетате. А вот уайт-спирит не сработал.

3. Выбрать правильно ткань тоже очень важно. Она должна иметь гладкую поверхность и тонкое плетение. Мне больше понравилось работать с натуральным шёлком. На нём получается наиболее четкое изображение. Лён -- слишком грубый и неровный. Некоторые синтетические ткани растворяются в химических едких жидкостях или растворителях. Поэтому всегда сначала проводите пробу на маленьком кусочке.

4. Если, вы учли все тонкости, но не смотря на это, изображение всё-равно плохо переводится, то попробуйте сначала увлажнить растворителем ткань, плотно приложить картинку, и пусть полежат несколько минут для взаимодействия. Затем продолжите выполнять урок по шагам.

____________________________________________________________________

ЮНИТ-МЕБЕЛЬ - это мебель, которая доступна для большинства людей. Но при этом в ходе её изготовления мы применяем новейшие передовые технологии разных стран: российские, немецкие и итальянские. Поэтому наша мебель характеризуется не только доступностью, но и высоким качеством. Мы постоянно разрабатываем новые модели и преимущества мебели от ЮНИТ-МЕБЕЛЬ по-достоинству оценивают все наши потребители. Например, стенка сатино является хорошим образцам именно такой мебели. Горка "Сатино" имеет прямые формы, приятный теплый цвет, отделана матовым стеклом. Она подойдет для комнат любого размера.

Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. И сейчас я расскажу об одном из самых, на мой взгляд, продвинутых способов изготовления печатных плат с помощью лазерного принтера и утюга. Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер.

Шаг 1. Проект платы

Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4.

Шаг 2. Печать рисунка платы

После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:

1. В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность.
2. Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней.
3. Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.

Шаг 3. Зачистка платы

Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.

Шаг 4. Обезжиривание платы

После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того чтобы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например, бензином или ацетоном)

Шаг 5. Перевод рисунка на плату

После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.

Шаг 6. Очистка платы от бумаги

После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.

Шаг 7. Травление платы

Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.

Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.

Тонер смывается ацетоном.

Шаг 8. Сверление отверстий

Вот периодически мне бывает нужно сделать печатные платы для моих поделок. ЛУТ для меня чрезвычайно капризный метод - то тонер переплавится и растечется, то качество бумаги не сгодится, то еще какой- нибудь геморрой - нервы нужны стальные-железные. Для фоторезиста реактивы специфические и ламинатор.

«А если для этого станочек специальный соорудить? Чтоб сразу краской печатать?», - подумалось мне. «Принтер переделай!», - резонно заметила лень. Поиск в интернете выявил, что люди успешно переделывают для печати на текстолите струйники, однако это довольно трудоемкий процесс (нужно допиливать и поднимать рамку с печатающей головкой и т. п.), к тому же, своим струйным принтером я дорожу, как мадам Грицацуева ситечком (МФУ, все-таки). А вот ненужный лазерный HP lj 6L у меня валялся без дела - в общем, довалялся. Полез смотреть характеристики и случайно наткнулся на (кэш статьи , на всякий пожарный) по переделке именно этого принтера под текстолит. Но тема в статье так и не раскрылась до конца - в частности, там не рассказывается, как сделать так, чтобы тонер прилипал к фольге текстолита, чем потом этот тонер запекать и, главное, - нет видеодемонстрации работающего образца, поэтому я довел это дело до ума самостоятельно. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с вышеупомянутой статьей, потому что повторять описанное там во всех деталях не буду - нечего плодить копипаст. Под катом много фотографий.

Итак, сама переделка заключается в мелочах - сделать пропил в задней стенке, убрать отбойную площадку и печку (чтобы напечатанный рисунок не смазывался). Термодатчик печки нужно заменить резистором с сопротивлением 8,2 кОм. Я рекомендую сделать это так (просто закоротить термодатчик резистором, чтобы не возиться с его закреплением):

С разъемом, подающим напряжение нагрева, ничего делать не надо. Отключить от него печку и все.

Далее нужно поработать с отбойной площадкой - это то, что находилось за роликом захвата бумаги - ее нужно спилить, оставив только бока. Прощу прощения, но фотографии с неотпиленной задней частью нет - забыл сфотографировать, а когда опомнился и пришел в себя, то все уже было отпилено. Сам не знаю, как так вышло. Кошмар.

Вот так все должно выглядеть:

Да, чуть не забыл: аккуратнее с датчиком прохождения бумаги (он, вернее, верхнее плечо его заслонки, находится вон в той щели слева от ролика захвата бумаги) - не спилите случайно его крепления, иначе принтер не сможет контролировать конец листа в подающем тракте.

А вот у датчика наличия бумаги наоборот удалите заслонку, и принтеру будет казаться, что «бумага» есть всегда.

Вид сзади:

Это все, что я хотел прояснить по поводу переделки. А теперь не менее важные моменты - прилипание тонера к фольге и закрепление его с помощью нагревания.


Ну и, конечно, то, ради чего мы все тут собрались - видеодемонстрация работы девайса:

Вот и все. Мне этот «станочек» существенно облегчил жизнь. Не одну плату уже с его помощью удачно напечатал, тьфу-тьфу. Если кому-то это все пригодится - буду очень рад. Спасибо за внимание.

Технология изготовления печатных плат с помощью домашнего лазерного принтера

1. Заготавливаем мелованную бумагу. Я беру обычную журнальную (текст и рисунки не помеха), типа PCMagazine. отрезаем страницы офисным ножом для бумаги. Мелованной бумага должна быть для того, чтобы тонер не впечатывался в ворс. Впечатается - ворсинки останутся на дорожках.

2. Печатаем рисунок печатной платы (травильную маску) в масштабе 1:1. верхний слой (если он есть) - в зеркальном отображении. Я пользуюсь ProteusVSM, который умеет сохранять BMP-рисунки плат, причем с точными размерами, зеркальное отображение делаю Paint"ом из стандартных утилит Windows (загрузить файл, сделать Flip Vertical, сохранить и выйти), печатаю из ACDSee 3.24. В нем можно задавать размер вводимого рисунка и рисунок будет выведен 1:1. при этом иногда достает то, что небольшая (да еще и односторонняя), плата занимает отдельный лист. Поэтому я еще пользуюсь такой методой: у меня есть заранее заготовленная в формате BMP рамка, размеры которой мне, естественно, известны. Беру ее в тот же Paint. В другой копии Paint"а поочередно открываю все, что должно быть напечатано на листе, через буфер переношу внутрь рамки и там располагаю. А потом печатаю с размерами рамки. Получается несколько копий или плат на одном листе. Маску (точнее, ее область с рисунком платы) руками постарайтесь не трогать! Очень полезно распечатать один-два экземпляра маски и на обычной бумаге, для работы с заготовкой платы и т.п.

3. Готовим плату. Я просто чищу мелкой шкуркой ("2000", приобрести можно в магазинах авто запчастей, она будет рядом с красками, шпаклевками). Как-то раз пришлось зачищенную плату обработать ацетоном - ничего толком не перенеслось. Может быть, ацетон был недостаточно чистый?

4. Если плата двухсторонняя, решаем, как будем совмещать слои. Варианты: A) на стекле совмещаем верхнюю и нижнюю маски, затем степлером скалываем так, чтобы получился конверт - 4 скрепки по углам и три - по серединам сторон. Потом внутрь положим плату, и конверт запечатаем еще одной скрепкой. Вполне удовлетворительная точность. B) делаем рабочую маску (можно на обычной бумаге), наносим на плату 2-4 позиционных отверстия ближе к углам (обычно есть отверстия крепежа) и по этим отверстиям позиционируем маски при переносе тонера на фольгу.

5. Перенос. У меня утюг Moulinex. пар выключаем, температуру - на максимум. Разогреваем утюг. Подложка - газета, свернутая так, как ее выдает издательство. Под нее желательно подложить лист чистой бумаги, а то стол испачкаешь. И на нее - тоже, а то утюг испачкать можешь. Журнальная бумага не пачкается. Утюг накладываем сверху и ждем секунд 20-30, чтобы текстолит прогрелся, прижимаем, но не давим. В общем, это надо просто почувствовать - поэкспериментировать. Сильно будешь давить - у дорожек растекутся края. Начинаем разглаживать все это утюгом. Настанет момент, когда дорожки проявятся с верхней стороны бумаги - можно контролировать как все и везде прилепилось. Даем остыть. Переворачиваем, накладываем, совмещаем вторую маску (если делаем не в конверте) и аналогично. Потом даем остыть. Да! Если делаешь в конверте - не поцарапай подошву утюга скрепками. Можно сразу слегка прижарить одну маску, потом перевернуть - и прижарить вторую, обрезать лишнюю бумагу со скрепками по краям листов (но точно по размерам платы - не надо) и дальше наводить марафет.

6. Отмачиваем бумагу. В мойку ставим миску, в нее кладем плату, пускаем горячую воду струйкой, так, чтобы плату омывало (просто чтобы эффективнее размочить бумагу) и отдыхаем минут 15. Потом аккуратно (но не трепетно, тонер держится, будь здоров, как!) отрываем маски. Можно стирать пальцем, как ластиком, если плата большая, пальцев не напасешься, можно тереть тряпочкой, я обычно отрываю кусок от старого пододеяльника или наволочки. Смотрим результат. Иногда бумага остается на контактных площадках.

7. При высыхании дорожки побелеют - это мел, на качество не влияет.

8. Редактировать надо протравленную готовую плату. Тонер хрупкий. Будет скалываться большими кусками.

9. Травим как обычно. Сверлим отверстия. Тонер смываем ацетоном. Тряпочку для смывания надо брать сухую - в присутствии даже небольшого количества воды тонер практически не смывается. Уж и не знаю почему... Мне попадались советы использовать бумагу от журнала "Аудио и Видео" (активно я его не искал, а мимоходом он мне еще ни разу не попадался) и бумагу для факса. Если бумага от факса пролезет через принтер не замявшись - это, наверное, будет лучший носитель для маски!