Антенны wifi своими руками 20db. Wi-Fi антенна своими руками — что может быть проще. Направленная wifi антенна

Уважаемые друзья!

В данной рубрике представлены советы специалистов нашей компании в области 3D печати, а также наших постоянных клиентов, на темы как улучшить, облегчить и возможно открыть для себя что-то новое в работе с 3D принтером.

Надеемся, что эта информация будет для Вас интересной и полезной.

Если у вас есть хорошие идеи, как улучшить 3D печать, присылайте их нам, и мы разместим их у нас на сайте.

1. Если Вы только приобрели принтер и занялись 3D-печатью и у Вас что-то не получается – не отчаивайтесь. Пробуйте, и результат превзойдет все Ваши ожидания.
2. Перед приобретением 3D-принтера обязательно необходимо проконсультироваться со специалистами. Принтер, как и расходный материал необходимо выбирать исходя из Ваших целей.
3. Если у Вас никак не получается печатать, не стоит ругать производителей принтеров и расходных материалов. Внимательно изучите и руководствуйтесь инструкциями по использованию принтера, ПО и расходных материалов, прежде чем начать пользоваться принтером.
4. Каждый материал имеет свои особенности, это нужно обязательно учитывать при 3D-печати. Новичкам в 3D-печати советуем начать с материала PLA. С этим материалом работать проще всего.
5. Обязательно пройдите обучение по работе с 3D-принтером. О возможности такого обучения Вы можете узнать в компании, которая реализует это оборудование.
6. Также стоит пообщаться с коллегами, почитать о преимуществах и недостатках принтеров, о проблемах с которым сталкиваются пользователи в 3D печати. Различные статьи на эти темы сегодня публикуются не только модераторами, а также опытными пользователями принтеров.
7. Перед началом использования принтера убедитесь, что Вы выполнили следующие действия: - загрузили материал и поставили соответствующие настройки (приблизительные настройки для разного типа материала); - настроили принтер (откалибровали платформу/стол, отрегулировали зажим механизма подачи, ремни хорошо затянуты, сопло очищенно).
8. Необходимо помнить, что пластики одинакового типа, но разного цвета, требуют различных настроек параметров печати. Понимание этого вопроса приходит с опытом вместе с качеством работ. За информацией можно обратиться в компанию, где Вы приобретали принтер.
9. Постоянно следите за чистотой рабочего стола принтера. Перед печатью, особенно после перемещения принтера или рабочей поверхности, обязательно проверяйте калибровку стола.
10. Всегда следите за печатью ваших моделей.
11. Снимайте готовую деталь только со снятого стекла или печатного столика, а не внутри самого принтера на закрепленном столе (стекле).
12. Никогда не размещайте принтер у окна, особенно открытого, а также в помещениях где есть сквозняки. Малейший сквозняк или ночное понижение температуры могут вызвать коробление детали при печати ABS-пластиком.
13. Если возникают различные проблемы с печатью, если у Вас остановилась подача пластика, печать принтера, возникли механические/технические проблемы, всегда обращайтесь в техническую поддержку компании, где Вы приобретали принтер.

1. Если Вы только начинаете знакомиться с 3D-печатью, и у Вас совсем нет опыта, то купите PLA-пластик. С его помощью Вам будет достаточно легко понять основные принципы 3D-печати. Данный полимер часто выбирают для обучения детей основам 3D-печати, а также он подойдет для использования в 3D-ручках. Полимер обладает достаточной прочностью для решения большинства бытовых задач.
2. В случае использования PLA-пластика, рекомендуемая температура сопла составляет 190-210°C в зависимости от других параметров печати. Рекомендуемая температура стола в зависимости от используемого адгезива составляет от 20 до 70°C. Для повышения адгезии, пожалуй, одним из самых распространенных способов является использование синего молярного скотча 3M, для которого достаточно температуры 35°C.
3. Механическая обработка напечатанных изделий из PLA-пластика с помощью наждачной бумаги возможна, но, по сравнению с изделиями из ABS-пластика, затруднительна. Такой тип обработки может быть использован лишь в совокупности, например, с химической обработкой. PLA-пластик достаточно хорошо поддается химической обработке. Наиболее распространенным растворителем является хлористый метилен (дихлорметан). Обработку производят путем погружения модели в растворитель на несколько секунд.
   Необходимо помнить, что при использовании растворителей необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности.
   Для обработки изделий из PLA-пластика также можно использовать полиэфирные шпатлевки, акриловые грунты и краски.
   Как правила, изделия, напечатанные PLA-пластиком, имеют качественные финиш

1. ABS-пластик является наиболее дешевым материалом для 3D печати. Для работы с ABS-пластиком необходимо наличие опыта работы на 3D принтере и понимание основных процессов, происходящих с полимером во время печати.
2. В связи с тем, что для ABS-пластика характерна определенная степень усадки и слабая адгезия к чистому алюминию и стеклу, то перед началом работы с этим полимером необходимо подобрать подходящий адгезив. Существует достаточно большое количество способов повышения адгезии к печатному столу. Выделим некоторые из них: клей БФ-2, раствор ABS-пластика в ацетоне и столярный клей PVA. Для удобства работы рекомендуем иметь в наличии сменные стекла под размеры стола Вашего принтера и, впоследствии, все адгезивы наносить именно на них. Стоит помниить, что не все способы могут работать в каждом конкретном случае из-за совокупности многих факторов. При использовании вышеперечисленных адгезивов, рекомендуемая температура стола должна составлять порядка 110°С. Данная температура позволит повысить адгезию расплава полимера и снизить напряжение, возникающее на плоскости контакта из-за процесса усадки. Повышению адгезии к столу также способствует установление более высокой температуры расплава для первого слоя, его большая толщина, меньшая ширина экструзии первого слоя, хорошая калибровка стола, печать брима.
3. Рекомендуемые температуры печати для ABS-пластика составляют от 245 до 260°С. Высокая скорость печати требует более высокую температуру сопла, так как ключевым моментом здесь является температура расплава. В данном диапазоне температур будет наблюдаться наилучшее сплавление слоев, которое, в свою очередь, будет зависеть и от таких факторов, как температура потока воздуха, интенсивность обдува модели, наличие сквозняков. В частности, по этим причинам настоятельно рекомендуется печатать ABS-пластиком в термокамере. Стоит отметить, что термистор (или термопара) экструдера должны быть откалиброваны и отображать реальную температуру сопла.
4. ABS-пластик легко поддается механической и химической обработке. В качестве растворителя при химической обработке используют ацетон. В результате воздействия паров ацетона или обработки смоченной тканью поверхность модели сглаживается. Для обработки также используются полиэфирные шпатлевки, акриловые грунты и краски. Используйте все способы обработки и добивайтесь впечатляющих результатов!

На что стоит обратить внимание при печати, в сравнении с ABS, PLA, HIPS:

• Потребуется уменьшить глубину ретракта и снизить скорость втягивания прутка, что связано с пониженной жесткостью и твердостью материала.
• Может потребоваться регулировка прижимного ролика толкающей шестерни.
• Температура печати может варьироваться от 225 до 240°С в зависимости от скорости и диаметра сопла.
• Возможна печать на чистом стекле без использования адгезивов, на силу адгезии будет влиять температура стекла, калибровка стола, ширина экструзии первого, предварительное обезжиривание поверхности с помощью спирта или ацетона.
• При печати необходимо использовать обдув модели, но излишнее охлаждение может снизить межслойную адгезию.

На что стоит обратить внимание при печати прозрачных изделий:

• Прозрачность достигается химической обработкой модели, при этом ключевым условием является печать стенки в один периметр, что позволяет обработать слой с помощью растворителя с обеих сторон.
• При печати ваз, во избежание швов на поверхности, необходимо использовать функцию Spiral vase для плавного перехода от слоя к слою. При этом, для корректной работы этой функции, модель не должна содержать никаких внутренних поверхностей, внутри модель должна быть монолитной (без полости).
• Наибольшая прозрачность модели после химической обработки будет наблюдаться у моделей с большей высотой слоя; например, для сопла 1,5 мм будет достаточно толщины слоя 0,35 мм
• При отсутствии сопла необходимого диаметра, ширину экструзии можно нарастить при помощи увеличения коэффициент подачи (текучесть, flow, extrusion multiplier), толстая стенка может понадобиться для имитации стеклянной бутылки

Видео-советы. Это интересно!

Информация о наличии у меня 3D принтера потихоньку распространяется среди моих друзей и знакомых… Всякий зашедший в гости требует доступ к девайсу и демонстрацию печати, надолго зависая над завораживающим процессом. Но вот один из зашедших поставил реальную задачу: напечатать некое удерживающее устройство, размещаемое в химическом растворе. Раствор не должен растворять пластик, но при проверке выяснилось, что не растворяется только ABS, а PLA не то, чтобы растворяется, но «плывет», теряя геометрию.

Как известно, пластик типа ABS имеет свойство существенно больше, чем PLA, расширяться при нагревании, и сужаться при охлаждении. Основным следствием этого является практически неизбежный отрыв детали или ее частей от стола в процессе печати и связанное с этим непоправимое искажение размеров. Подогреваемого стола у меня нет, а устройство необходимо срочно, поэтому я себе, соответственно, поставил задачу научиться печатать ABS-ом на холодном столе. Поэкспериментировав с синим скотчем, канцелярским клеем, лаком для волос (темное пиво не пробовал, но в сети есть прецеденты) и другими материалами, я нашел приемлемый для моих задач и принтера способ.

Стекло стола покрывается слоем клея ПВА, который растирается до получения равномерного тонкого слоя. Не застывший клей ПВА, как известно, белый и непрозрачный, а застывший – прозрачный. По наступлению прозрачности клея и определяется готовность поверхности к печати. Но долго ждать тоже не стоит, при начале печати клей должен быть свежезастывшим. Очень важным моментом при начале печати является правильность калибровки стола (автолевелинг). Я применяю калибровку по 9 точкам, это занимает чуть больше пары минут, но вполне оправдывается хорошим результатом калибровки. Первый слой должен быть максимально возможно тонким, экструдер должен буквально «вмазывать» пластик в пленку клея. Только в этом случае обеспечивается хорошая адгезия ABS к столу. При этом я использую в настройках слайсера Cura адгезию типа «край» не менее 5 мм (лучше больше, если есть возможность по габаритам детали). Первый слой можно печатать на пониженной скорости с повышенной подачей пластика. Я включаю в Repetier Host 80% скорости печати и 120-130% подачи. Обдув при этом выключен. После печати первого слоя я включаю небольшой обдув (30%), и ставлю скорость и подачу на 100%.

После завершения печати надо дождаться, когда деталь полностью остынет, и очень аккуратно отделить ее (вместе с «юбкой») от стола тонким шпателем, поскольку деталь прилипает к столу весьма прочно, и есть опасность оторвать один или несколько нижних слоев.

Очень помогает в принтере MC2 возможность легко снимать стол и ставить его обратно. Если наносить клей можно и на установленный стол (хотя удобнее снять), то отмывать его от ПВА лучше под струей горячей воды. Те места, которые не контактировали с печатаемой деталью, отмываются просто пальцем, а те, где деталь прилипала, только шпателем. Это говорит о том, что клей в этих местах фактически присыхает к стеклу под воздействием температуры.

Врать не буду, у меня не всегда получается напечатать любую деталь из ABS с первого раза, но приобретя некоторый опыт, можно добиться хороших результатов. Например, я так и не смог напечатать диск диаметром около 100 мм и толщиной 10 мм со 100%-ым заполнением – он всегда отрывался. При 30%-ом заполнении такой диск был напечатан.

Похоже, что надо разрабатывать модели с разрезами и вырезами, если это возможно, чтобы максимально уменьшать напряжения, вызываемые усадкой пластика при охлаждении.

Следующие фотографии иллюстрируют этапы нанесения клея на стол, процесс печати и ее результаты:

Свеженанесенный клей ПВА:

Клей почти высох, можно печатать:

Печатаем болты M8:

Только что закончилась печать:

Видно, как немного отходит «юбка» края возле головок болтов, но держится:

Резьба и без всякой постобработки получились достаточно хорошей, а после обработки резьбы одним проходом плашки M8 просто руками – резьба очень хорошая:

Уже напечатанные части устройства (тоже из ABS пластика), для которого допечатывались болтики:

Поверхности деталей из ABS, которые прилегали к холодному столу при печати. В качестве бонуса, раз уж пластик ABS заправлен в принтер, напечатал несколько крючков на раму рабочего стенда для подвески всяких проводов и инструментов:

Крючки в работе:

Мораль: не бойтесь экспериментировать с печатью пластиком ABS на холодном столе, при некотором упорстве и навыке у вас это получиться.

А домашний 3D-принтер – устройство полезное, что бы не говорили злопыхатели!

Предыдущая статья.

Сейчас многие не представляют себя без интернета, точек доступа Wi–Fi сетей. Для увеличения мощности сигнала приёмо-передатчиков используют как штатные так и дополнительные антенны. Штатные антенны по мощности бывают от 2 до 9 dBi, примерно. Выглядят они так:

Для увеличения мощности и дальности направленного сигнала используют внешние антенны, которые устанавливаются вне помещения и соединяются с устройством приёмо-передачи 50 Ом кабелем (не 75 Ом!!!). Выглядят они так:

Соединительный кабель помимо 50 Ом сопротивления имеет специфические наконечники:

Кабель и наконечники есть в ассортименте в радиоэлектронных магазинах. А вот сами антенны стоят ой как не дёшево. Если посмотреть что внутри такой антенны, то поймёте, что она не стоит тех денег:

Посмотрев и помониторив интернет, решил сделать сам.

Итак, нам понадобится:
– фольгированный стеклотекстолит, односторонний, толщиной 1,5 – 2мм, размерами 220 на 230 мм;
– электролобзик, с пилочкой по металлу;
– дрель или шуруповёрт;
– мелкая наждачная бумага, свёрла по металлу;
– баллончик лака;
– металлический лист, размерами 270*240, толщиной 0,5-1 мм;
– раствор хлорного железа и ёмкость (поднос к примеру).

Итак, этап первый .

Размечаем и обрезаем по нашим размерам лист стеклотекстолита. Обрабатываем края и зачищаем поверхность медной стороны.

На плёнке вам вырежут узор проводников и вибраторов нашей антенны. Для переноса плёнки на медное покрытие текстолита, для удобства, попросите либо сразу наклеить на порезку либо с собой транспортную (рекламную) плёнку.

Этап третий – поклейка узора.
Перед поклейкой плёнки на медь, необходимо обезжирить и дать просохнуть. Берём потом с листа самоклейки, вырезаем под прямыми углами наш узор (если их много напечатали) наносим на него рекламную плёнку (если не нанесли на фирме). Отклеиваем защитную плёнку и убираем ненужную часть узора, фон. Приклеиваем всё что осталось на медную часть текстолита, разглаживая и не давая образоваться пузырькам воздуха. Получится так:

Этап четвёртый.
Готовим ёмкость, подходящего размера. Разводим хлорное железо, в пропорции примерно 100г на 0,5 литра воды, подогретой до 60-65 градусов Цельсия. Демонтируем рекламную плёнку. Опускаем нашу конструкцию, стеклотекстолитом на дно ёмкости. Периодически ёрзая заготовкой по дну ёмкости, дожидаемся окончания травления медного слоя. По окончанию промываем под проточной водой и вытираем насухо. Получится так:

Снимаем самоклейку. Далее в круглом полигоне сверлим отверстие под центральный штырь разъёма, для кабеля. Берём баллончик с лаком, вскрываем несколькими слоями с просушкой каждого. Затем аккуратно зачищаем и лудим место впайки.

Затем по углам текстолита и металлической пластины, сверлим четыре отверстия, для соединения как сендвичем, но с зазором. Расстояние между медным слоем и началом металлическим слоя – 5мм.

Добрый день уважаемые читатели блога сайт Совсем недавно я рассказывал о возможности увеличить зону охвата за счет установки . Однако не всем такая ситуация по душе, а многие попросту не хотят отдавать лишние деньги. Именно поэтому решил описать, что же такое усиленная wifi антенна для роутера своими руками.

Необходимость увеличить зону охвата или добиться более устойчивого сигнала приходит именно в тот момент, когда пользователь попросту не может подключиться к в удаленной части своей квартиры либо по беспроводной сети в несколько раз. Самый доступный способ решить данную проблему перенести беспроводной маршрутизатор ближе к приемнику, но мы не ищем легких путей и сделаем усиленную wifi антенну для роутера своими руками.

К сожалению, данный способ подходит только для моделей с внешними антеннами.

В моем арсенале есть несколько способов изготовления улучшенной антенны для wifi роутера, но поскольку моя статья направлена на неопытных пользователей, то я постараюсь подробно рассказать о трех вариантах самодельных вай фай усилителей.

Усиленная wifi антенна из коробки от CD дисков

Как бы нелепо это не звучало, но такой вариант изготовления антенны для роутера своими руками действительно дает довольно хороший результат. Для изготовления нам понадобится:

• Коробка для дисков на 25 штук
• Ненужный CD диск
• Медная проволока, сантиметров 30, сечением 2 кв/мм (можно и больше, но не переборщите с толщиной)
• Коаксиальный кабель для подключения
• Инструмент (паяльник, пассатижи, клей и напильник)
• Дополнительный SMA разъем

Открываем коробку и отрезаем направляющую на расстоянии около 20 мм

Затем используя напильник, делаем углубления в виде крестовины, для последующей установки ромба.

Благодаря пассатижам из подготовленной заранее медной проволоки создаем двойной ромб. Длинна каждой стороны отдельного ромба, не должна превышать трех сантиметров. Вид получившегося изделия можно увидеть на рисунке ниже.

Концы проволоки должны сходится в середине.

В месте соединения концов производим пайку провода и самих концов соответственно.

Следующим шагом необходимо просунуть коаксиальный кабель через отверстие направляющей в коробочке и используя клеевой состав зафиксировать получившийся ромб в пазах направляющей.

Для лучшей фиксации советую все свободно перемещаемые части зафиксировать клеем.

Закрываем крышкой получившуюся конструкцию усиленной антенны беспроводного маршрутизатора и используя разъем SMA подключаем ее к самому роутеру.

На этом наша wifi антенна для роутера готова. Когда я лично решил протестировать полученный результат, то был очень приятно удивлен мощностью сигнала в удаленных помещениях.

Коробку из-под дисков всегда можно заменить листовым железом, а вместо пластиковой направляющей использовать припаянную металлическую трубку. Возможностей для доработки огромное множество.

Усиленная антенна для роутера своими руками из жестяной банки

Из названия уже можно понять, что данный способ примитивен до безобразия и тратить деньги на покупку дополнительных материалов вовсе не надо.

В магазине достаточно купить банку газировки (или пива) и после того как она будет опустошена можно приступать к изготовлению самодельного wifi усилителя для роутера.

Для начала стоит ее сполоснуть и просушить, чтобы избавиться от остатков содержимого. Затем используя ножницы, прокалываем банку в нижней части, рядом с изгибом переходящим в донышко, и отрезаем его. Затем вдоль всей длины делаем разрез до изгиба переходящего в верхнюю часть. После чего по окружности с обеих сторон от продольного разреза почти до самого конца отрезаем крышку, но при этом оставляя небольшой участок для устойчивости нашего экрана. Нагляднее будет понятно, если посмотреть на рисунок ниже.

Для большей жесткости нашей конструкции можно не отрезать дно банки, а поступить также, как мы поступили с крышкой, что не позволит экрану произвольно загибаться.

Следующим шагом будет крепление антенны. Насаживаем нашу конструкцию на антенну, а для лучшей фиксации берем пластилин, который не позволит перемещаться всему этому добру в пространстве.

Если ваш роутер имеет не один, а два передатчика, то такой усилитель нужно сделать для каждого, что позволит направлять более мощный сигнал в несколько сторон одновременно.

На первый взгляд такое приспособление выглядит очень элементарно и ненадежно, однако эффект усиления дает понять что и простая конструкция может давать отличный результат.

К сожалению два способа, приведенных выше предназначены для улучшения направленного сигнала . Такая схема подойдет тем пользователям, которые установили беспроводной маршрутизатор в углу помещения и «раздавать wifi» соседям нет необходимости.

Самодельная усиливающая насадка на роутер

Еще один довольно простой способ усилить сигнал вай фай своими руками это использовать так называемую насадку. Принцип изготовления прост до безобразия. У вас под рукой должна быть проволока сечением 1.5 – 2.5 мм, кусок картона, пассатижи и ножницы.

В первую очередь нарезаем из проволоки несколько кусков разной длины (начиная с меньшей и постепенно увеличивая на 4 мм.). Количество таких кусков будет зависеть от того, какую wifi антенну вы хотите получить.

Вырезаем кусок картона такой длины и ширины, чтобы под весом проволоки он не согнулся. Далее крепим проволоку к картону прокалывая его на равных участках.

Используя ножницы вырезаем отверстие для крепления. Вид получившейся конструкции очень похож на .

Естественно если ваш маршрутизатор имеет несколько передатчиков, то такую насадку делаем для каждого из них.

Такая конструкция действительно поможет увеличить зону покрытия и усилить передачу сигнала.

Все описанные способы изготовления антенны для роутера своими руками довольно просты и не потребуют дополнительных навыков. Однако если в ходе работ возникнут какие-то вопросы или появится предложение по дополнению настоящей статьи, то не стесняйтесь оставлять их в комментариях.

Для лучшего закрепления прочитанного материала, предлагаю посмотреть соответствующее видео.