Как сделать звуковой усилитель своими руками. Как сделать недорогой усилитель звука для колонок своими руками

Давно это было, решил написать сейчас только.

Были в наличии колонки S-30B.
Захотел сделать домашнюю акустику к компу. Не хватало усилителя.

Пошел по магазинам. Нижняя цена усилителей/ресиверов небольшой мощности (30 ватт колонки в пике) около 6000 руб.

Решил сделать сам.

Ламповый — для аудиофлов, да и проблем много. Транзисторный — долго настраивать, да и элементную базу подбирать надо точно, ибо погрешности у деталей, продающихся на рынках и в магазинах иногда доходят до 10%.

В итоге выбор пал на микросхемы.

Погуглив и почитав форумы выбрал на микросхему TDA2050.

Схема включения:

Как видно, обвеска минимальная.

К ним так же нужны радиаторы.

Взял 500 руб. и двинулся в сторону радиорынков и магазинов.

Вся элементная база обошлась чуть более, чем в 100руб.

Нужен был так-же источник питания. Углубляться в подробности питания не буду. Диодный мост + выходные кондеры — еще около 100 руб.

Радиаторы купил на рынке от старого первого пня 2 шт по 20 руб.

Купил еще мелочи, о которой ниже будет.

Вернулся домой. Надо делать печатки. Решил долго не заморачиваться. Достал из закромов кусок текстолита, разметил дорожки, нарисовал их от руки маркером, что на фото ниже.

Вытравил хлорным железом (опять-же достал из старых запасов).

Печатку решил не сверлить, а припаять детали сверху на дорожки.

К блоку питания чуть ответственней. Тут просверлил все же текстолит, ибо кондеры большие и если паять их сверху, получится нагрузка механическая на фольгу медную большая, может отслоиться. Ну и + стабилизаторы на +-12вольт на всякий случай, на будущее приделал на обычных стабилитронах + транзистор с резистором;)

Про трансформатор чуть позже.

Все навесом соединил. Подключил источник звука и колонки. Попер самовозбуд. Пищит и все тут. Припаял прям к ногам питания микрух кондеры пленочные по 100нан. Возбуд пропал. Погонял часик — работает.

Теперь корпус.
Валялся старинный Вега 10У-120С (из него и был трансформатор)

Выкинул из него все, кроме транса.
Отчистил от серебрянки, наложил на переднюю панель пластину. Все покрасил (краска обычная из баллончика матовая осталась).
Вот, что получилось. (делал года 2 назад, поэтому уже потертый):

Блок питания воткнул на место бывших там 2-х кондеров:

Регулятор громкости — обычный переменник на 2 килоома:

Усилки прикрутил на 1 болт. Они легкие, так что держатся надежно:

Ручку регулятора(переменника) купил за 10 рублей когда-то:

Провода для аудиосигнала: купил 2 метра микрофонного кабеля по 30 руб метр.

Все стало выглядеть так:

На заднюю стенку гнездо для входного сигнала и клеммы выходные.

Скрутил. Подключил комп и колонки. Все заработало сразу и без нареканий.

Я не большой ценитель звука. На мой слух играет не хуже того, что продается в магазине по цене 6-10 тыс. руб. Но однозначно лучше стало, чем было, когда в этом корпусе усилителя были родные потроха. Высотки появились нормальные, бас более менее прорезался. Вероятно было плохо из-за высохших старых кондеров в старых потрохах.

В общем, после того, как это все было готово, от 500 руб осталось рублей 30. Все это с учетом проездов от магазинов к магазинам.

Спустя некоторое время взял себе сабвуфер Magnat Monitor Sub 200 A (тогда он обошелся мне в 5000 руб). Но это уже разговор об акустике и другая тема.

С тех пор на звук не жаловался ни разу. Все работает без нареканий. Хватает и для фоновой музыки и для фильмов и для вечеринок, чтоб соседи послушали.

p.s. История эта была давно, так что некоторых в моментах мог соврать немного.

Подключение динамиков к ноутбуку, телевизору или другому источнику музыки иногда требует усиления сигнала с помощью отдельного устройства. Идея собрать усилитель своими руками хороша, если вы склонны к работе с печатными платами в домашних условиях и имеете некоторые технические навыки.

Как сделать усилитель звука

Начало работ по сборке усиливающего устройства для колонок того или иного типа состоит из поиска инструментов и комплектующих. Схема усилителя на печатной плате собирается с помощью паяльника на термоустойчивой опоре. Рекомендуется использовать специальные паяльные станции. Если сборка своими руками проводится для целей тестирования схемы или для использования в течение небольшого срока, подойдет вариант «на проводах», но вам потребуется больше места для размещения комплектующих. Печатная плата гарантирует компактность устройства и удобство в дальнейшем применении.

Дешевый и распространенный усилитель для наушников или малых динамиков создается на базе микросхемы – миниатюрного управляющего блока с заранее вшитым набором команд управления электрическим сигналом. К схеме с микросхемой остается добавить всего несколько резисторов и конденсаторов. Суммарная стоимость усилителя любительского класса в итоге значительно ниже цены готовой профессиональной аппаратуры из ближайшего магазина, но и функционал ограничивается изменением выходной громкости аудиосигнала.

Помните об особенностях компактных одноканальных усилителей, собираемых своими руками на основе микросхем серий TDA и их аналогов. Микросхема выделяет большое количество тепла в процессе работы, поэтому вы должны исключить или минимизировать ее соприкосновение с другими деталями устройства. Радиаторная решетка для отвода тепла рекомендуется к использованию. В зависимости от модели микросхемы и мощности усилителя увеличивается размер требуемого радиатора. Если усилитель собирается в корпусе, следует предварительно спланировать место под теплоотвод.

Другая особенность сборки усилителя звука своими руками – низкое потребляемое напряжение. Это позволяет использовать простой усилитель в автомобилях (питание от авто аккумулятора), в дороге или дома (питание от специального блока или батарей). Некоторые упрощенные усилители звука требуют напряжения тока всего в 3 Вольта. Потребляемая мощность зависит от того, какая степень усиления звукового сигнала требуется. Усилитель звука c плеера для стандартных наушников потребляет около 3 Ватт.

Начинающему радиолюбителю рекомендуется воспользоваться компьютерной программой для создания и просмотра принципиальных схем. Файлы для таких программ могут иметь расширение *.lay – они создаются и редактируются в популярном виртуальном инструменте Sprint Layout. Создание схемы своими руками с нуля имеет смысл, если вы уже набрались опыта и желаете экспериментировать с полученными знаниями. Иначе ищите и скачивайте готовые файлы, по которым можно быстро собрать замену низкочастотному усилителю для автомагнитолы или цифровому комбоусилителю для гитары.

Для ноутбука

Собирается звукоусилитель своими руками для ноутбука в одном из двух случаев: встроенные динамики вышли из строя либо же их громкости и качества звучания недостаточно для ваших нужд. Потребуется простой усилитель, рассчитанный на мощность внешних колонок до 2 Ватт, и сопротивление обмоток до 4 Ом. Для его сборки своими руками кроме стандартных инструментов радиолюбителя (плоскогубцы, паяльная станция) потребуется печатная плата, микросхема TDA 7231, блок питания на 9 Вольт. Самостоятельно подберите корпус, в котором разместятся компоненты усилителя.

В список закупаемых комплектующих добавьте следующие позиции:

• конденсатор неполярный 0,1 мкФ – 2 шт.;
• конденсатор полярный 100 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 220 мкФ – 1 шт.;
• конденсатор полярный 470 мкФ – 1шт.;
• резистор постоянный 10 КОм – 1 шт.;
• резистор постоянный 4,7 Ом – 1 шт.;
• выключатель двухпозиционный – 1 шт.;
• гнездо для выхода на громкоговоритель – 1 шт.

Порядок сборки определите самостоятельно в зависимости от того, какую электросхему формата *.lay вы скачали. Радиатор подберите такого размера, чтобы его теплопроводность позволила сохранять рабочую температуру микросхемы ниже 50 градусов Цельсия. Если устройство постоянно используется с ноутбуком вне помещений, ему потребуется самодельный корпус с прорезями или отверстиями для циркуляции воздуха. Собрать такой корпус можно своими руками из пластикового контейнера или остатков старой радиоаппаратуры, закрепив плату с помощью длинных винтов.

Для наушников своими руками

Простейший стереоусилитель для портативных наушников должен обладать небольшой мощностью, но самым важным параметром будет энергопотребление. В идеальном примере конструкция запитана от пальчиковых батареек, в крайнем случае, от простого адаптера на 3 Вольт. Вам понадобится высококачественная микросхема TDA 2822 или ее аналог (например, КА 2209), электронная схема сборки усилителя своими руками на TDA 2822. Дополнительно возьмите комплектующие:

• конденсаторы 100 мкФ (4 шт.);
• до 30 см медного провода;
• гнездо для провода наушников.

Теплоотводящий элемент понадобится, если желаете сделать усилитель компактным и с закрытым корпусом. Усилитель можете собрать на готовой или самодельной печатной плате либо навесным монтажом. Импульсный трансформатор в источнике питания может создавать помехи, поэтому не используйте его в данном варианте усилителя. Готовый усилитель обеспечит приятный и мощный звук с плеера (записи или радиосигнал), планшета или телефона.

Схема усилителя для сабвуфера

Низкочастотный усилитель собирается своими руками на микросхеме TDA 7294. Используется как для создания мощной акустики с басами в квартире, так и в качестве автоусилителя – в этом случае, правда, нужно приобрести двухполярный источник питания на 30-35 Вольт. На рисунках ниже описано расположение комплектующих, а также номинал резисторов и конденсаторов. Такой усилитель для сабвуфера обеспечит выходную мощность до 100 Ватт с выделяющимися низкими частотами.

Мини усилитель звука для колонок

В качестве устройства усиления звука для отечественных или зарубежных домашних колонок подойдет описанная выше конструкция для ноутбуков. Стационарное размещение устройства позволит выбирать любой адаптер питания из имеющихся в наличии. Миниатюрность и приемлемый внешний вид недорогого усилителя вы сможете обеспечить, соблюдая несколько правил:

1. Готовая качественная печатная плата.
2. Прочный пластиковый или металлический корпус (закажите у мастера).
3. Размещение компонентов заранее спланировано.
4. Усилитель спаян аккуратно, без лишних капель припоя.
5. Радиатор касается только микросхемы.
6. Использованы готовые гнезда для выхода сигнала и ввода питания.

Ламповый усилитель звука своими руками

Ламповые усилители звука – это дорогостоящие устройства при условии, что вы закупаете все комплектующие на собственные средства. Старые радиолюбители иногда держат у себя коллекции ламп и других деталей. Собрать ламповый усилитель на дому своими руками относительно легко, если вы готовы потратить несколько дней на поиск подробных схем в интернете. Схема усилителя звука в каждом случае уникальна и зависит от источника звука (старый магнитофон, современная цифровая техника), источника питания, предполагаемых габаритов и других параметров.

Усилитель звука на транзисторах

Сборка предусилителя звука своими руками без использования сложных микросхем возможна на транзисторах. Усилитель на германиевых транзисторах легко встраивают в современные аудиосистемы, он не требует дополнительной настройки. Недостатком схем на транзисторах считается больший размер плат в сборе. Неприятна и зависимость от «чистоты» фона – вам потребуется экранированный кабель, либо дополнительная схема подавления шумов и пульсаций из сети.

Видео: усилитель мощности звука своими руками

Мы неоднократно приводили схемы мощных усилителей мощности низкой частоты для самостоятельной сборки, и сегодня речь пойдет о конструкции довольно простого, но высококачественного и до боли мощного усилителя по схеме ланзара . Вообще, схема ланзара нашла широкое распространение в сети, все чаще и чаще люди повторяют эту конструкцию, за высокие показатели и сравнительно простую и дешевую сборку, схему стали использовать в промышленной аудио аппаратуре.

Ланзар реализован на 13-и транзисторах, схема полностью симметрична.
Выходной каскад усилителя работает в классе АВ, минимальный коэффициент нелинейных искажений позволяет отнести усилитель к разряду хай-фай (Hi-Fi). Такой усилитель отлично подходит и для мощных широкополосных акустических систем, но из-за сравнительно простой схематической развязки и большой выходной мощности, усилитель часто повторяют именно для питания довольно мощных сабвуферных головок.

Пиковая выходная мощность этого усилителя составляет 390 ватт на нагрузку 4 Ом, но усилитель прекрасно работает и под низкоомные нагрузки вплоть до 2-х Ом.

В архиве есть полностью рабочая печатная плата для этого усилителя.

Сборка начинается с травления печатной платы. Для травления я использую раствор перекиси водорода (3-х процентный раствор, который продают в аптеках, бутылки по 100мг), лимонной кислоты и поваренной соли. Плата травится максимум за час, после чего нужно смыть тонер и сверлить отверстия.

Монтаж начинают с установки мелких компонентов — резисторов, стабилитронов и керамических конденсаторов. Советую перед сборкой тщательно проверять все компоненты, даже если они полностью новые. После уже запаиваем маломощные транзисторы дифференциальных каскадов — где формируется начальный звук.

———————— Катушка мотается на оправе с диаметром 10-12 см проводом 0,8 мм и содержит 10-12 витков, катушку можно даже убрать, на звук это никак не повлияет.

Входной конденсатор обязательно пленочный, емкость можно подобрать в районах 1-4.7мкФ, поскольку усилитель изначально предназначен для сабвуфера, а увеличением емкости этого конденсатора можно добиться наилучшего воспроизведения низких частот (басс).

После полного монтажа всех компонентов смываем канифоль с обратной стороны платы. НЕЛЬЗЯ использовать всевозможные флюсы для пайки с неизвестным содержанием, поскольку они часто делают на кислотной основе, и именно из-за флюса можно спалить всю схему. Силовые дорожки усиливаем оловом, во избежания от их перегорания.

Все дорожки платы перед монтажом желательно залудить, поскольку медь рано или поздно окисляется, а слой олова образует дополнительную защиту.

Тщательно проверяйте правильность подключения транзисторов, электролитов и стабилитронов, во избежания проблем следует использовать только те транзисторы, которые указаны в схеме, особенно если вы новичок или собираете схему ланзара в первый раз. Стабилитроны при неправильном подключении не будут стабилизировать напряжение, а станут работать как диод и начнутся неполадки, дым, взрыв…

После проверки правильности подключения всех компонентов усилитель можно запустить.
Ланзар, как и любая другая мощная схема УНЧ питается от двухполярного источника напряжения. Номинал входного напряжения может быть от двухполярного 25/30 до 75 Вольт, но запустить на максимуме не советую, поэтому питание +/-50 Вольт самый подходящий номинал входного питания.

—————————- Для начального запуска схемы нужно иметь под рукой блок питания на указанное напряжение, мощность блока 100 ватт (хотя для запуска усилителя на полную мощность нужен блок питания с мощностью 300-400 ватт.

Трансформатор подключают в сеть 220 Вольт через лампу накаливания 220 Вольт 100-150 ватт. Лампа служит дополнительной страховкой, при неполадках спалите меньше компонентов. Следует учесть, что для нормальной работы усилителя мощности после диодного выпрямителя нужен хороший блок конденсаторов, суммарная емкость всех конденсаторов в одном плече должна быть 10000-30000мкФ, напряжение конденсаторов желательно 100 Вольт (с двойным запасом).

Ограничительные резисторы для запитки дифференциального каскада подбираем исходя от напряжения питания по таблице, приведенной ниже.

Питание ±70 В — 3,3 кОм…3,9 кОм
Питание ±60 В — 2,7 кОм…3,3 кОм
Питание ±50 В — 2,2 кОм…2,7 кОм
Питание ±40 В — 1,5 кОм…2,2 кОм
Питание ±30 В — 1,0 кОм…1,5 кОм

Ограничительные резисторы подобрать с мощностью 1-2 ватт.
Первый запуск усилителя делаем с ЗАКОРОЧЕННЫМ НА ЗЕМЛЮ ВХОДОМ, не путайте землю с минусом! — земля, это средняя точка от трансформатора.

Для начала нет необходимости теплоотводов для оконечников. Подключаем трансформатор в сеть 220 Вольт, если нет никаких хлопков и спецэффектов, то вырубаем питание и на ощупь проверяем тепловыделение на полевых ключах, если ничего не чувствуется, значит отпаиваем вход от земли и подаем музыку, для начала от мобильного телефона. Включаем усилитель снова, если музыка играет, значит все ок.
Для максимальной мощности на вход нужно подавать сигнал от более мощного источника звука, автомагнитола как раз является таким источником.

Включаем усилитель под музыку на 10-25 минут при 40% громкости, затем пора настроить ток покоя выходного каскада, для этого прикреплена фотография.

Таким образом, мы закончили сборку усилителя, можно радоваться, поскольку усилитель такого рода стоит немало денег, в конце концов купить одно дело, а сделать свой собственный усилитель своими руками — совсем другое.

Архив к статье…СКАЧАТЬ…

Данный усилитель можно заказать — [email protected]

С уважением — АКА КАСЬЯН

В один прекрасный миг мне потребовался оконечный усилитель для дома, который входил бы в состав комплекса: ПРИБОЙ Э104С -> Radiotehnika УП-001 -> Оконечный усилитель -> ВЕГА 50АС-106. Требования были такие: приличное качество звучания, использование существующего конструктива. При этом я не стал ограничиваться готовыми схемотехническими изысканиями в сети или в радиолюбительской литературе, а попытался создать свой усилитель, на основе имеющегося опыта и материала. Данному усилителю и посвящена эта статья.

Поскольку электрическая начинка еще полбеды, а для радиолюбителя поиск корпуса является головной болью, подрывающей национальное здоровье нашей страны, проблему корпуса следует затронуть в первую очередь. Есть множество вариантов для решения проблемы, решил взять за основу корпус советского усилителя «Электрон 104-стерео» выпуска 1977 г. и всем настоятельно рекомендую искать этот неисправный усилитель для будущего корпуса и для выгодного заимствования понижающего трансформатора (который также будет являться главным элементом питания усилителя). Данные усилители почти повсеместно эксплуатировались в театральных кружках, школах, детских садах в актовых залах. Веду речь к тому, что пора бы начинать заводить «друзей» в школах. Корпус данного усилителя представляет собой яркий пример неэкономного расходования алюминия, что позволяет использовать возможности конструктива корпуса для мощных усилителей. Вместе с тем недостатком данного корпуса является близость одного из каналов к трансформатору питания (синяя стрелка), что может породить такое явление как присутствие в одном из каналов усилителя фона, частотой, кратной частоте сети. Поэтому, было решено перенести месторасположение диодного моста (зеленая стрелка).

Схема питания особенностей не имеет и представляет собой фактически схему питания изначального усилителя, но с измененным конструктивом. Окончательный этап размещения всей электрической составляющей проиллюстрирован ниже.

Теперь можно перейти к электрической части. Усилитель представляет собой классическую топологию Лина, с изменениями и дополнениями. Параметры усилителя:

Характеристика - Величина :

• Диапазон питающих напряжений: ±24...35В
• Полоса воспроизводимых частот, не уже: 20-20000Гц
• Эффективная выходная мощность, при нагрузке 4 Ом и питании ±35В: 80Вт
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 1кГц: 0,004%
• Коэффициент гармонических искажений, при максимальной выходной мощности и входном сигнале – синус 20кГц: 0,02%
• Отношение сигнал/шум, на частоте 1кГц, не менее - 95дБ

Схема усилителя звука

Входной каскад усилителя мощности собран по дифференциальной схеме на транзисторах Т3 и Т4, нагруженный на генератор стабильного тока, выполненный по традиционной классической схеме на транзисторе Т5. В эмиттеры транзисторов дифференциального каскада включены резисторы R3, R4, R6, R7 играющие роль местной ООС, таким образом было достигнуто снижение нелинейности внутреннего сопротивления эмиттерного перехода. В коллекторную же область входного каскада включено токовое зеркало на элементах T1 и T2, с дополнительными резисторами в эмиттерах для снижения влияния эффекта Эрли, для достижения более точной балансировки входного каскада.

Далее, второй каскад усилителя выполнен на транзисторе T6 по схеме усилителя напряжения и имеющий в своем составе двухполюсную коррекцию. Цепь смещения выполнена по схеме «транзисторного стабилитрона» с использованием элемента T8. Установленный на радиатор вместе с выходным каскадом, он выполняет еще и функцию термостабилизатора. Включение резистора подстройки тока покоя R22 выполнено таким образом, чтобы обеспечить безопасность схемы от случайного обрыва движка съемного контакта, и в связи с этим, предотвратить резкое повышение тока покоя выходного каскада. Ток на цепь смещения подается также с генератора стабильного тока на транзисторе T7, имеющего общий источник опорного напряжения с генератором для дифференциального каскада (диоды D1,D2). Выходной каскад выполнен по симметричной схеме включения эмиттерных повторителей. Выходной сигнал проходит через выходной фильтр R37L2 и цепь Зобеля (R36C8), предотвращающий самовозбуждение усилителя на высоких частотах.

Немного осциллограмм

1) Синус 1кГц, 80Вт

2) Синус 20кГц, 80Вт

3) Меандр 1кГц

4) Меандр 1кГц

Конструкция и детали домашнего аудиоусилителя

Катушка L2 наматывается на любом карандаше (карандаш вытащить из катушки), проводом сечением 1 мм и содержит в себе 10-12 витков. Транзистор Т8 устанавливается на радиатор, вместе с выходными транзисторами. Все транзисторы должны быть изолированы друг от друга через слюдяные прокладки. Для снижения влияния изменения температуры на значение постоянного напряжения на выходе усилителя, рекомендуется прижать попарно друг с другом транзисторы Т1, Т2 и Т3, Т4 ПВХ-стяжками или термоусадкой. Элементы Т9-Т10 располагаются на отдельных алюминиевых пластинах (радиаторах), площадью рассеивания 30-40см2. Рисунок печатной платы делается под существующий конструктив, в моем случае чертеж рисовался на бумаге карандашом. Универсальная печатная плата, вид сверху, выглядит следующим образом (не тестировалась и не проверялась, возможны ошибки). её файл можно тут.

Настройка УНЧ

Первое включение необходимо производить через токоограничивающие резисторы в питании, а также с эквивалентом нагрузки, после прогрева и убежденности в том, что все узлы схемы работают нормально, т.е. не вызывают стрессовых ситуаций у вас и окружающих людей. После этого, к усилителю подводят полноценное питание, не снимая эквивалентное сопротивление. Подстроечным резистором R15 добиваются нуля на выходе усилителя, а подстроечным резистором R22 устанавливают ток покоя, в пределах 40-50 миллиампер. Результат: по-настоящему живое и хорошее звучание, отличный низ (и это на 50АС-106!), было собрано 4 экземпляра, все запустились с первого раза.

Вам понадобится

• - блок питания от старого лампового приемника или радиолы;
• - радиолампа и панелька к ней;
• - переменное сопротивление на 220 кОм;
• - гнездо входное;
• - монтажный провод;
• - кусок фанеры толщиной 3-5 мм;
• - мелкая латунная сетка или радиоткань;
• - выходной трансформатор от лампового приемника или телевизора;
• - крышка корпуса от старого CD или DVD-привода;
• - электродрель;
• - лобзик;
• - паяльник, канифоль, олово.

Инструкция

В крышке корпуса разметьте и высверлите отверстия под панельку и под крепление трансформатора ТВЗ или ему подобного. Смонтируйте детали на крышке шасси. В боковую его стенку вмонтируйте гнездо входного разъема, переменный резистор, который является регулятором громкости усилителя. Если на отсутствует выключатель, вмонтируйте и его в боковую стенку. Постарайтесь сделать так, чтобы все упомянутые элементы находились с одной стороны шасси. Если детали, которыми вы располагаете, имеют элементы крепления, сделайте под них необходимые отверстия.

На отдельной деревянной или фанерной панели закрепите , предварительно вырезав под них отверстия. Это могут быть 2 динамика по 1,5 Вт от или радиолы. Может быть и 1 на 3-4 Вт от лампового радиоприемника. Динамики могут быть разной формы. Вам нужно только обеспечить суммарную мощность не менее 3 Вт и суммарное сопротивление при параллельном включении их 3-8 Ом.

При желании защитите динамики мелкой латунной сеткой или радиотканью. Если вы используете два параллельно включенных динамика, их необходимо сфазировать. Подберите включение, при котором диффузоры будут втягиваться или выталкиваться одновременно, если на их цепь подать постоянный ток небольшого напряжения (например, от батарейки)

Соедините блок питания, и динамики так, чтобы на накал подать переменное напряжение 6,3В. Подключите постоянное анодное напряжение в 210-300 В, а отрицательное соедините с корпусом шасси. Подключите к выходной (низкоомной) обмотке выходного трансформатора динамики. Вставьте лампу в панель. Включите усилитель в сеть. Если он собран , то после двух-трех минут прогрева он будет готов к работе. Если при этом из раздастся громкий гудящий звук, то нужно поменять местами провода подключения их к выходному трансформатору.

С помощью гитарного кабеля соедините усилитель с электрогитарой. Регулятором громкости усилителя добейтесь наибольшей силы звука.. При гитарный регулятор должен быть выставлен в положение максимальной громкости. Этот усилитель обычно не требует дополнительных регулировок и настроек.

Из фанеры сделайте корпус. Блок питания можно расположить в нижней части, а шасси усилителя - над ним. Возможны и другие варианты компоновки. При желании можно декорировать корпус кожзаменителем, смонтировать на нем ручки для переноски и т.д.

Полезный совет

Найдите блок питания, который выдает постоянное напряжение 210-300 В и переменное накальное 6,3 В. Такие блоки питания применялись в ламповых радиолах. Его, как и все остальные детали для усилителя, можно купить на радиорынке. Если, конечно, вы не найдете их где-нибудь в чулане или в гараже.

Вам нужна лампа 6П9 или пальчиковый ее аналог 6П15П.

Вместо выходного трансформатора ТВЗ можно попробовать применить выходной трансформатор кадровой развертки от лампового телевизора ТВК.

При эксплуатации усилителя в качестве гитарного комбика нужно иметь в виду, что при включении гитарных приставок между инструментом и усилителем мощность звука может резко возрасти. Поэтому регулировки нужно проводить от тихого звучания к громкому.

Если к одному блоку питания подключить два таких усилителя, можно получить высококачественные компьютерные колонки.

Источники:

• самый простейший усилитель