Что в уезде ида вирумаа. Ида-вирумаа - русский тамбур евросоюза. Русская столица Эстонии
Нажимая мышью на любое место на нашем сайте или нажимая «Принять», вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других технологий обработки персональных данных. Вы можете изменить свои настройки приватности. Cookie-файлы используются нами и нашими проверенными партнерами для анализа, улучшения и персонализации вашего пользовательского опыта на сайт. Кроме того, эти cookie-файлы используются для таргетированной рекламы, которую вы видите как на нашем сайте, так и на других платформах.Уезд Ида-Вирумаа на карте
Всего ()
Плотность
153 642
51,4 чел./км²
История
Ида-Вирумаа - один из наиболее ранних регионов Эстонии, куда прибыли поселенцы. Одно из наиболее известных мест поселений находится недалеко от Кунда . Около 3 000 лет назад на плато северного побережья располагалась возделываемая территория. Самые ранние из найденных железных предметов находились в захоронении Сопе (Люганусе).
В завершение спокойного и мирного периода, в - XIII веках на землю Виру приплыли викинги . Их могильники расположены в северной и восточной частях уезда. 18 февраля 1268 года в Вирумаа устремились новгородцы под предводительством князя Дмитрия Александровича и псковитяне во главе с литовским князем Довмонтом . В начале XIII века здешнюю землю опустошали немецкие крестоносцы . В -1220 годах народ был крещен датчанами. Их власть над северной частью Эстонии продлилась более одного века.
Административно-территориальное деление
В составе уезда 22 самоуправления: 7 городов и 16 волостей.
Энергетика
Четверть жителей Ида-Вирумаа связаны с энергетикой - это добыча сланца и производство электро- и теплоэнергии. В Нарве - городе энергетиков - производство энергии при помощи водяного колеса началось уже в конце XIX века , сегодня же электричество отсюда поступает на территорию всей республики.
Производство электричества осуществляется благодаря залегающему в недрах уездах (до 70 м) горючему сланцу . Его добычей занимается концерн «Ээсти Пылевкиви» (эст. Eesti Põlevkivi ), который добывает в год 10-12 млн тонн сланца из недр Эстонского сланцевого месторождения, которое простирается с запада на восток от Кивиыли до Нарвы и с севера на юг от Йыхви до Вяйке-Пунгерья. Добыча сланца осуществляется т. н. открытым способом на карьерах (разрезах) «Нарва» и «Айду», а также на двух подземных шахтах - «Эстония» и «Виру». Химическая промышленность стала использовать сланец уже в 20-е гг. XX века, в 50-е гг. добыча сланца была сориентирована на производство электричества, что сохраняется и сегодня - на производство же сланцевого масла уходит около одной пятой части добываемого сланца. Производство электроэнергии на базе горючего сланца сохранится примерно в течение 30 лет.
Образование
В общеобразовательных школах уезда обучается 20 800 учащихся, из них 80 % обучаются в школах с русским языком обучения. В Ида-Вирумаа действует 51 общеобразовательная школа (С русским языком обучения - 28, с эстонским - 15, двуязычных - 8), 60 дошкольных учреждений и 6 учреждений, дающих профессионально-техническое образование. Высшее образование возможно получить в трех вузах: в Нарвском Колледже Тартуского Университета , Институт Экономики и Управления "ECOMEN", и в Вирумааском колледже Таллинского технического университета . Первый специализируется на подготовке преподавателей и социальных работников,второй - подготовке специалистов в области экономики и управления, а третий - на высшем образовании в технической сфере. В трех вузах обучаются более 1800 студентов.
Культура
Культурная жизнь Ида-Вирумаа яркая и многообразная. Кроме эстонских коллективов, содействующих сохранению и развитию национальной культуры, в уезде так же представлены танцевальные и певческие коллективы русского, белорусского, украинского, немецкого, ингерманландского, татарского, польского, еврейского, узбекского и чувашского народов. Культурная жизнь уезда освещается двуязычной уездной газетой «Северное побережье» (эст. «Põhja rannik»)
В уезде так же действуют одни из старейших в Эстонии коллективов - Люганусский певческий хор (основан в 1855 году) и Йыхвиский смешанный хор HELI (основан в 1862 году). Ряды хоровых исполнителей дополняют Авинурмеский, Оонурмеский, Атсаламаский, Кивиыльский и хор Русской гимназии г.Кивиыли который считается самым лучшим хором а также самым классным,есть ещё и Нарвский, Силламяэский, Кохтла-Ярвский, Азериский, Кохтла-Ныммеский, Йизакуский певческие хоры и многочисленные школьные хоры. На всеобщих певческих праздниках Ида-Вирумаа представляют свыше 2000 певцов.
Из коллективов народных танцев наиболее известные - танцевальный ансамбль VIRULANE, Йыхвиская женская танцевальная группа GEVI, Силламяэский SUVENIIR, Нарвский JUN-OST, Супер-пупер, танцевальные группы Таммику, Мяетагузе, Ийзаку, Люганузе, Майдла, Вока и др.
По традиции, каждый год в уезде проходят дни хоровой песни, народных танцев, народной музыки, духовой музыки, вокальных ансамблей и кружков драмы. Через год состоится фольклёрный фестиваль KIRDE KILLAD, популярны так же певческие праздники, проходящие на Тойлаской певческой сцене и танцевальные праздники, организуемые на стадионе Вока. Из недавно сложившихся больших общественных мероприятий можно выделить Кохтла-Ныммеский праздник Tuhamägede Talvine Tantsupidu и проводимый на горе Синивоорэ Suvine Tuhamägede Tantsupidu.
Из известных по всей республике культурных мероприятий можно назвать ярмарку рукоделия VIRU NIKERDAJAOA, Авинурмескую бочарную ярмарку, рыбную ярмарку Лохусуу, Йыхвиский фестиваль RAHVUSKULTUURISELTSIDE LOOMEPADA и народный праздник Peipsi Jaanik, организуемый в Вайкла.
Природа
В течение тысячелетий крупнейшие реки уезда сформировали, служащий естественной защитой - глинт . Меньшие реки несут свои воды в море, формируя береговые уступы. К ним относятся: Тырвайыги , Лангевоя и Алуоя. Самая высокая - Валасте. Чем длиннее берег, тем более развиты береговые выступы, давая местным жителям больше свободы.
Прибрежье Сака-Онтика-Тойла является наивысшим Балтийским глинтом, и наиболее длинной неразрывной частью, пролегающей от Сака до Тойлаской глинтовой бухты. Внимание археологов он привлек ещё пару веков назад, прежде всего своими открытыми наслоениями кембрийского и до-ордовиковского периодов.
Средняя высота прибрежья - более 50 метров, вблизи Онтика , она достигает своего максимума - 55,6 м. Между берегом и водной границей местность неровная, с очень каменистой осыпью. Здесь находится, наивысший в Эстонии, 25-метровый водопад Валасте . В 1996 году , по предложению комиссии по защите природы Северо-Восточное приморье было объявлено природным наследием и народным символом. Также, организация ЮНЕСКО признала его мировым наследием.
Система озер Куртна крупнейшая в Эстонии. Она расположена на образовании, сформированном во время ледникового периода в окрестностях Куртна. Более 30 км² заняты 40 различными по площади и глубине озёрами. В регионе в течение десятилетий сформировалась своеобразная экосистема. В 1987 году здешняя природа стала частью ландшафтного заповедника.
Группа холмов Синимяэ в Вайвара состоит из 3, связанных между собой, холмов, ориентированных с востока на запад. Их общая длина - 3,4 км, высота основания - около 35 метров. Абсолютная высота: Торнмяги - 69,9 м, Пыргухауамяги - 82,3 м и Паргимяги - 84,6 м.
Сланцевая ипостась Ида-Вирумаа, представленная показанными в прошлых частях и , существует менее ста лет. Но люди тут жили куда как дольше, да и природа в самой высокой части Великого уступа по-своему необычна. Так что в завершение рассказа о шахтёрском крае Эстонии - о городке Йыхви со средневековой кирхой, крупнейшем в Прибалтике православном Пюхтицком монастыре, высочайшем в Прибалтике водопаде Валласте и вотчинах патриарха Алексия II.
Центр уезда Ида-Вирумаа - не Нарва (3-й по величине город страны) и даже не Кохтла-Ярве, а небольшой городок Йыхви (10,5 тыс. жителей), при немцах Иевве, расположенный в центре агломерации Кохтла-Ярве, но не входящий в её состав - при том, что к Йыхви вплотную примыкает крупнейший из кохтла-ярвских посёлков Ахтме (18 тыс. жителей). Чем обусловлено такое странное устройство - не знаю: может тем, что Йыхви стоит на перекрёстке дорог, расходящихся в Нарву, Таллин и Тарту, а может - тем, что это самый эстонский город в уезде: русских тут "всего" 53%, а эстонцев - целых 33%, и тут уже не так мала вероятность наткнуться на не говорящего по-русски человека. Ухоженный и совсем не индустриальный Йыхви производит впечатление такой колониальной администрации - эстонский городок в русской Ида-Вирумаа.
Деревня Иевве известна с 1241 года, то есть ещё датского господства, а впервые стала на слуху в 1870-76 годах, с постройкой Балтийской железной дороги превратившись в железнодорожные "ворота" Дерпта. И хотя железная дорога в Дерпт пришла с другой стороны, Иевве успела разрастись настолько, что в 1885 году стала центром волости, но до города доросла лишь к 1938 году, видимо опять же благодаря железнодорожной станции, через которую вывозились добытые сланцы. К вокзалу сходить я как-то не сподобился, тем более что это типовая и вдобавок заброшенная сталинка. Вот в привокзальном районе здание школы, похожее на дворец какой-нибудь старой мызы - даже не берусь предполагать, до- или послевоенное:
Тем более главный транспортный узел тут не вокзал и даже не автостанция, а автобусная остановка на главной Ракверской улице, где та спускается с виадука. Йыхви - центр всей непростой транспортной системы Кохтла-Ярвской агломерации, и уехать отсюда можно хоть в центр Кохтла-Ярве, хоть в какие-нибудь деревни у побережья, только где-то автобусы идут один за другим, а где-то - раз в несколько часов. В общем, в течение дня я заезжал в Йыхви 4 раза, но дальше квартала от площади не отходил.
Хотя собственно, почти всё интересное в Йыхви в этих кварталах у перекрёстка и находится. С одной стороны - доломитовая кирха Михкли (1347), необычайно тяжеловесная и суровая даже для Эстляндии.
Считается крупнейшей в Эстонии однонефной церковью - и зал её действительно без столпов, но тесный и низкий. Русскоязычная смотрительницы очень доброжелательно и подробно объяснила мне, как ехать в Кохтла-Нымме.
Неподалёку площадь Кесквяльяк, что в переводе значит всего-то Центральная, а на ней пара торговых центров и внушительное здание уездной администрации Ида-Вирумаа (1954), явно стилизованное под ратушу.
Дома с левой (относительно прошлого кадра) стороны отделяют площадь от Ракверской улице. Рядом несколько кафе, которым позавидовали бы и столицы - такое ощущение, что 9/10 денег уезда крутится на этой площади:
Здесь же памятник геренаралу Александру Тыниссону (2005) - одному из главных полководцев эстонской войны за независимость и первому министру обороны. После Бронзовой ночи, продолжившейся беспорядками в Ида-Вирумаа, возмущённые русские чуть не снесли в отместку этот памятник. Слышал, кстати, что самые боевые эстонские националисты и скинхэды в Таллине - как раз-таки из Ида-Вирумаа.
На краю площади - миниатюрная Богоявленская церковь (1894-95), настоятелем которой в 1950-58 годах был отец Алексий (Ридигер) - впоследствии Патриарх.
А там и до автовокзала рукой подать, и дорогу от остановки мне показал русский паренёк с серьгой в ухе, приехавший из Кохтла-Ярве тем же автобусом, что и я. По дороге говорил про то, что работы у них тут нет, зарплаты евро по 300, и вообще ничего не делается, "а у вас в России хоть какая-то жизнь, движение". Я ему возразил, что в Эстонии малые города куда более ухоженные и вообще как-то больше порядка и законопослушности, и паренёк, подумав, ответил: "Ну да, чтобы в России хорошо жилось, там надо родиться". По дороге мы простояли с минуту на светофоре, и мимо за это время проехала буквально пара машин, но мой проводник сказал, что полиция бдит, а штраф за такое дело тут 120 евро. Впрочем, справедливости ради, в "эстонской Эстонии" народ на красный свет ходит только так, то есть видимо в Ида-Вирумаа с его криминальной репутацией полиция особенно бдительна...
А вот и автовокзал, совмещённый с торговыми центрами. Междугородние автобусы отправляются из тех арок, пригородные - с площади, и в те места, о которых речь пойдёт далее, я ездил именно отсюда.
Вот, собственно, и весь Йыхви, по крайней мере всё, что здесь увидел я. Утром я поехал в Пюхтицкий монастырь , что расположен в 20 километрах от города в селе Куремяэ . Впрочем, автобус эти 20 километров преодолевает почти час, останавливаясь на каждом углу и заворачивая в деревеньки на боковых дорогах.
А также к тюрьме весьма уютного вида:
Вообще же, Ида-Вирумаа богата на старину - есть тут и всякие довольно крупные мызы, средневековые кирхи и прочее... но всего за один раз не успеть. Вот из окна автобуса заснял миниатюрный замок, или скорее укреплённый дом Пуртсе (1533-65), при немцах Изенгоф - основанный в 1427 году рыцарем-разбойником Якобом фон Таубе, в 1621-1731 годах он принадлежал Флемменгам, далее Штакельбергам, а в новейшую историю замок вошёл тем, что где-то над ним влетел в советское воздушное пространство самолётик Матиаса Руста. В окрестностях замка стоит каменный крест времён Ливонской войны, под которым покоится воевода-боярин Василий Распадин... короче, лучше сюда ехать на машине.
Последний взгляд на берег Ида-Вирумаа:
51.
. Осколки Старого города.
. Йоаорг и Кренгольм.
. Город.
. Шахта в Кохтла-Нымме.
Кохтла-Ярве. Йыхви, Пюхтицкий монастырь и водопад Валласте.
Кунда.
Раквере. Замок и город.
Далеко ли до Таллина? Кийу, Ягала, Йыэляхтме.
Таллин
.
Западная Эстония
.
Южная Эстония
.
Острова
.
Финляндия, Хельсинки
.
По дороге из Петербурга в Таллин Эстония начинается постепенно, и будь граница условной, как между Россией и Беларусью – не так-то просто было бы понять, где же она проходит. Ухоженный Кингисепп, бывший Ямбург с пышным Екатерининским собором, домами в югендстиле и усадьбой барона Карла Бистрома – ещё в России: эстонское название ему дали большевики в честь соратника-эстонца, немецкое – шведы в XVII веке, а так-то это была новгородская крепость Ям. Ухоженностью город обязан удачно "вписавшемуся в рынок" химзаводу за лесом, и даже Бистром хоть и остзейский барон, да только предки его не из Эстонии, а из Курляндии. Но вот в перспективе шоссе почти сразу за Кингисеппом становится видна высокая башня… Там – Ида-Вирумаа, или Восточная Вирландия, самый странный уезд Эстонии.
Две Твердыни
Наверное, это самое красивая граница мира: две средневековые крепости грозно смотрят друг на друга через быструю реку Нарову. Основанную датчанами в 1223 году Нарву русские называли Ругодив; основанный в 1492 году Ивангород немцы называли Контр-Нарва. Они очень разные: в Ивангороде – огромная, приземистая, извивающаяся серыми стенами по холмам просторная русская крепость; в Нарве – компактный и очень высокий немецкий замок. Между ними шла своя "гонка вооружений": нарвский Длинный Герман чуть выше таллиннского "тёзки" (51 метр), и Ивангородскую крепость от обстрелов с его верхушки прикрывает пугающе высокая стена.
На границе бывало неспокойно даже в мирное время: например, однажды немцы и русские устроили перепалку, и в конце концов ивангородцы не стерпели, как псы-рыцари там "лают государя", переправились через реку на лодках, а когда драка закончилась – вдруг с удивлением поняли, что захватили замок… который, впрочем, пришлось вернуть во избежание настоящей войны. Впервые границу "стёр" Иван Грозный, взявший Нарву в 1558 году. С 1581 года оба города принадлежали шведам, в 1710-м со второй попытки их взял Пётр I, и даже когда Эстония отделилась впервые – Ивангород она прихватила с собой. В общем, большую часть своей истории «Две Твердыни» принадлежали одному государству и почти не воевали между собой… но сейчас в это сложно поверить.
Что удивительно: с невысокого Ивангорода Нарва просматривается куда лучше, чем Ивангород с нарвской башни. Не имея Шенгенской визы (но – обязательно имея пропуск в погранзону!), можно осмотреть важнейшие достопримечательности Нарвы – замок, огромную ратушу XVII века, Тёмный сад на Шведских бастионах, внушительный сталинский ансамбль главной улицы Пушкина и многоэтажку с водонапорной башней на крыше, Воскресенский собор и крупнейшую в Эстонии Александровскую кирху рубежа XIX-XX веков, далёкие фабрики Кренгольма. Из Нарвы же видны такие части Ивангородской крепости, к которым с российской стороны практически не подойти – например, петровский Капонир.
По Мосту Дружбы чуть ниже обеих крепостей активно курсирует народ – нарвитяне и ивангородцы могут проходить границу по упрощённой схеме.
Русская столица Эстонии
Угрюмая серая Нарва от того же Кингисеппа или Выборга не очень-то отличается: ну, чуть почище улицы, существенно приличнее газоны, на порядок масштабнее торговые центры, да надписи в основном не по-нашему, но пятиэтажки и их дворы, ассортимент и музыка немногочисленных кафе, лица прохожих, повсеместная русская речь постоянно заставляют забыть о том, что вообще-то вы уже в Евросоюзе. Страшно сказать – даже памятник Ленину ещё стоит! Нарва – третий по величине город Эстонии и слывёт её "русской столицей", эстонцев в ней всего 3% населения, да и тех соплеменники принимают за русских. В начале 1990-ых были даже попытки создания Принаровской республики, и от своего Приднестровья Эстонию спас разве что высокий уровень жизни.
У Нарвы вообще своеобразная судьба: в 1558-81 годах она успела побыть русским "окном в Европу" – Иван Грозный захватил её первой, оставил – последней, и все эти годы ревельские купцы со слезами на глазах смотрели, как торговые суда проходят мимо них к устье Наровы. Шведы, разгромив русское войско, также сориентировали Нарву на восток, сделав её центром отдельной губернии – Ингерманландии, тянувшейся до Невы и Ладожского озера. При шведах Нарва была одного статуса с Ревелем и Ригой, и имела когда-то прекрасный Старый город в стиле шведского барокко… увы, разрушенный войной целиком, кроме своего главного здания - ратуши. В том же регионе Нарва осталась и под Россией – только теперь это называлось Санкт-Петербургской губернией, и при весьма внушительном размере, Нарва сделалась заштатным городом Ямбургского уезда. Границы губерний проходили буквально по её окраинам, с эстляндской стороны Нарва обросла предместьями с эстонским населением. В самом городе был польский костёл и даже кирха ингерманландских финнов, а вот эстонцы свой храм построить смогли только в предместье Йоаорг.
Кренгольм и Парусинка
Чуть выше Нарвы на реке хорошо видна ГЭС, скрывающая самый настоящий водопад. Водопадов в Северной Эстонии вообще много – ведь здесь проходит Великий уступ, начинающийся под водой у берегов Швеции и тянущаяся до Ладожского озера: откуда он взялся, никто не знает, но отвесные клифы над морем да водопады на реках тут обычная часть пейзажа. Нарвская ГЭС – не на самом водопаде, а на канале чуть ниже.
У водопада ещё в те времена, когда заводы были вододействующими, вырос мощный промышленный комплекс: на петербургском берегу открыл парусиновую мануфактуру легендарный меценат и министр финансов Александр Штиглиц, на эстляндском, при поддержке немецкого коммерсанта Кноппа, развернули производство подмосковные староверы Алексей Хлудов и Кузьма Солдатёнков. Кренгольм называли ещё Остзейский Манчестер, и если у Штиглица на заводах был порядок и отменное по тем временам жалование, то у староверов в 1872 случилась эпидемия холеры, обернувшаяся первой в истории России стачкой рабочих, в первую очередь эстонских.
Ныне всё наоборот. Парусинка, дальний район Ивангорода, потрясает своим мрачным колоритом. Высокие обшарпанные стены, удивительная архитектура, довлеющая башня фабрики, каменистое русло Наровы с уступом водопада (вода здесь бывает теперь редко – вся идёт по каналу на ГЭС)… здесь чувствуешь себя героем романов Диккенса, здесь так и ждёшь, что сейчас прокопчённые голоса затянут "Вставай, проклятьем заклеймённый…".
Кренгольм тоже мрачноват, но всё же сказывается то, что это довольно оживлённый район в центре Нарвы. Тут есть больница в роскошном здании начала ХХ века, а давно не действующая фабрика с высокими башнями напоминает романский собор. Но в целом тот же мир рабочих казарм, кирпичных домов для начальства и инженеров-англичан, запущенных дворов, где играют русские мальчишки… В старой тюрьме оборудована православная церковь. Монументальный Дом культуры в сталинском стиле стоит заброшенным, а парк вокруг него зарос и замусорен. Но всё же самое потрясающее здесь – даже не диккенсовщина, а то, как "по живому" два района режет граница: на одной её стороне можно слышать музыку, играющую в машине на другой.
Эстонский Донбасс
И как же Ида-Вирумаа стала такой? Ведь ещё сто лет назад даже в Нарве эстонцы составляли 2/3 населения, но после войны так и не вернулись в разрушенный город. Ответ – чуть дальше в сторону Таллина, в Силламяэ и Кохтла-Ярве. Вот остаются позади высокие трубы Нарвский ГРЭС, дающих 90% электроэнергии Эстонии, и среди зелёных полей, уютных хуторов, остроконечных кирх, баронских мыз, "пеньков" заброшенных мельниц вдруг видишь настоящие терриконы. Ида-Вирумаа – шахтёрский край, только добывают здесь не уголь, а горючие сланцы.
Всё началось с Первой Мировой: в Петербург, 4-й по величине город тогдашнего мира, уголь везли морем из Англии. Но война перекрыла морские пути, железные дороги не справлялись с поставками донбасского угля, и тут кто-то вспомнил, что в 1902 году у эстляндской деревни Кукерс геолог Николай Погребов открыл месторождение горючих сланцев. Добыча их начала стремительно развиваться, при молодой Эстонии лишь набирая обороты: ведь это давало ей энергетическую независимость, а сланцевое масло шло на экспорт. Сланцеперерабатывающая фабрика в Кохтла-Ярве попала даже на 100-кроновую банкноту – там вообще была типично социалистический сюжет с молотобойцем на переднем плане.
Кохтла-Ярве
Завод в Кохтла-Ярве по сей день исправно работает, гудит, дымит и порядком смердит, цеха его опрятны, трава перед ними пострижена, башня со 100 крон так и стоит. По разноцветным отвалам лазают экскаваторы, по железной дороге снуют локомотивы, и хотя из 7 шахт, действовавших при Советах, осталась лишь одна – сланцевое масло по-прежнему везут на экспорт, а Нарвские ГРЭС по-прежнему работают не на российском газе или норвежской нефти, а на местных сланцах.
В Кохтла-Ярве сохранились остатки Старого города – но тут это не узкие улочки, замки и ратуши, а всего лишь рабочий район 1920-30-х годов, самое яркое здание которого – православная церковь в стиле кубизма, совершенно невообразимая в России. Но большая часть Кохтла-Ярве – это столь знакомый жилгородок сталинской эпохи, где опять же лишь постриженные газоны, надписи латиницей да огромные супермаркеты выдают, что мы на Западе.
Кохтла-Нымме, Кукрузе, Йыхви
В соседнем Кохтла-Нымме есть шахта-музей, куда водит экскурсантов в касках и спецовках пожилой шахтёр. Кукерс, ныне Кукрузе – посёлок совсем крошечный, но в нём есть музей сланца и заросший террикон первой шахты, закрытой в 1960-е годы. Иные посёлки типа Сомпы на всю Эстонию слывут местом, для прогулок опасным.
А между посёлков Ида-Вирумаа стоит непохожий на них городок Йыхви. Вот здесь уже полноценная Эстония со средневековой кирхой, обилием кафешек и показательно украшенными улицами, да и встретить не владеющего русским языком человека вполне реально. Наверное, поэтому именно тут, а не в Нарве, находится администрация уезда Ида-Вирумаа.
Русские эстонцы и наоборот
Но как сланец выжил отсюда эстонцев? Очень просто: главным вызовом СССР после Второй Мировой войны была американская атомная бомба, стране срочно требовался уран и искали его везде, где только можно… например, его пытались извлекать из сланца. Поэтому восстанавливать Нарву и Кохтла-Ярве направили людей со всего Союза, заменивших коренное население разрушенных городов, а у моря вырос город Силламяэ, ныне также известный на всю Эстонию своей сталинской архитектурой: его завод построен для получения из сланца урана и других редких элементов. И хотя проект себя не оправдал, заселивших Ида-Вирумаа русских людей назад уже было не отправить.
Так они тут и живут, половина – неграждане, но многие и в России ни разу не были, - в Берлин, Осло или Рим им съездить куда как проще, чем в Москву. Впрочем, побывать в Петербурге хоть раз мечтает каждый, но Петербург обожают и сами эстонцы. У здешних русских другая, по сравнению с россиянами, мода – в одежде, причёсках, украшениях, сленге… которую вполне может органично дополнить георгиевская лента или хит отечественной эстрады в телефоне. На красный свет через улицу не бегают – штраф в 120 евро пугает, но пьяного под забором тут увидеть не сложнее, чем в России.
В общем-то, Ида-Вирумаа – остров: западнее говорят на другом языке, восточнее – визовая граница, а с севера и юга море и Чудское озеро. Здесь одни уважают Россию больше, чем россияне, другие – любят Эстонию больше, чем эстонцы. Многие ждут, что Россия вернётся забрать эстонскую независимость – одни с ужасом, другие с надеждой. Обе эти крайности выглядят достаточно смешно. И всё они остаются русскими – в языке, в любимых книгах и песнях, в неизменности "культурного кода". Корабль "Ида-Вирумаа" отчалил от родины и пустился в своё плавание.
В Ида-Вирумаа находится Пюхтицкий монастырь, православный центр Прибалтики, а в церкви Йыхви служил батюшкой будущий патриарх Алексий II… но это уже другая история.
