Схема детекторного приемника. Описание. Схемы детекторных приемников

Для приёма местной радиостанции можно собрать простой детекторный приёмник. А при использовании небольшой радиодетали - транзистора можно усиливать сигнал в десятки и сотни раз. Потребляет же транзистор совсем немного энергии и способен работать даже при напряжении около 1 В!

Схема радиоприёмника

Схема описываемого ниже приемника содержит всего один транзистор (см.рис.). Все дело в том, что головные телефоны стоят в цепи коллектора. В таком режиме транзистор обеспечивает большее усиление сигнала.

На общем ферритовом стержне размещены две катушки индуктивности - контурная L1 (с переменным конденсатором С1 она составляет уже известный колебательный контур) и катушка связи L2. Число витков катушки связи значительно меньше, чем у контурной, и на транзистор поступает лишь часть принятого сигнала. Сделано это для того, чтобы транзистор не влиял на колебательный контур и тем самым не изменял его настройки.

Итак, с катушки связи сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор С2. Здесь он детек­тируется, то есть из него выделяется сигнал звуковой частоты, который затем усиливается транзистором и поступает на головные телефоны.

Смещение на базу транзистора подается через резистор R1. На схеме у буквенного обозначения резистора вы видите «звездочку». Она показывает, что этот резистор, возможно, придется подбирать (то есть уточнять его сопротивление) при налаживании приемника. Об этом будет сказано позже.

Монтаж приёмника

Катушки намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40 - 50 мм. Катушка L1 содержит 80 витков, a L2 - 20 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 - 0,2 мм. Расстояние между обмотками около 5 мм, намотка - виток к витку.

Часть деталей приемника смонтируйте на плате (см.рис.) из изоляционного материала, которая напоминает плату детекторного приемника. После монтажа проверьте правильность всех соединений и только после этого подключите к стойкам платы источник питания, головные телефоны, антенну и заземление (см.рис.). Выключателем подайте питание на приемник (в головных телефонах при этом должен раздаться щелчок) и сразу же измерьте напряжение между эмиттером и коллектором транзистора - к эмиттерной цепи подключите плюсовой щуп вольтметра, а к коллекторной - ми­нусовой.

Настройка приёмника

Стрелка вольтметра должна показать напряжение около 4,5 В. Если оно значительно отличается (более чем на 20%) от указанного, подберите резистор R1 - установите вместо него другой (с меньшим или большим сопротивлением).

Узнать, какой именно резистор нужен, нетрудно. При меньшем измеренном напряжении нужно поставить резистор с большим по сравнению с указанным по схеме сопротивлением (например, 390 кОм, 430 кОм, 470 кОм и т.д.) Наоборот, если измеренное напряжение превышает заданное, сопротивление резистора следует уменьшить (установить резистор сопротивлением 300 кОм, 270 кОм, 240 кОм). Можно поступить иначе (см.рис.) - включить вместо резистора R1 два последовательно соединенных резистора: постоянный сопротивлением около 100 кОм и переменный (любого типа, например СП-1, СПО-0,5) сопротивлением -4 МОм. Перемещая движок переменного резистора, добейтесь нужного напряжения, измерьте получившееся общее сопротивление (цепочку при этом надо отпаять от платы) и установите на плату постоянный резистор примерно с таким же сопротивлением. На практике такую подстройку приходится делать редко, поскольку оговорен требуемый коэффициент передачи тока транзистора (60 - 100), и при использовании транзистора с таким параметром указанный на схеме резистор смещения обеспечивает нужный режим его работы. Все сказанное справедливо, конечно, лишь при использовании свежей батареи. Поэтому измерьте ее напряжение при подключенном приемнике (иначе говоря, под нагрузкой) - оно не должно быть ниже 8,5 В, иначе батарею придется заменить.

После проверки и установки напряжения на коллекторе дотроньтесь пинцетом (или просто пальцем) до вывода базы транзистора. В телефонах должен раздаться слабый гул - фон переменного тока. Если до базы не дотрагиваться, в телефонах должен прослушиваться слабый шум, свидетель­ствующий о нормальной работе транзистора.

Вот теперь можно проверить, сколько радиостанций и с какой громкостью принимает смонтированная вами самоделка. Если заметите, что звук в телефонах искажается, отмотайте один-два витка от катушки связи L2. Если громкость звучания будет чрезмерной, включите между наружной антенной и антенным гнездом приемника постоянный конденсатор небольшой емкости (10 - 15 пФ). Изменить рабочий диапазон приемника в любом случае можно теми же средствами, что и для предыдущей конструкции.

Плату и детали, не уместившиеся на ней (гнезда, разъем, выключатель и батарею), укрепите в корпусе, который конструктивно может быть таким же, что и для детекторного приемника. Проводники питания можно припаять непосредственно к выводам батареи или использовать для подключения батареи к приемнику разъем-колодку от пришедшей в негодность «Кроны».

Б.С.Иванов, Электронные самоделки.

П О П У Л Я Р Н О Е:

У кого без дела стоит старый сломанный телевизор, тому может пригодится эта статья. В телевизорах обычно устанавливают широкополосные динамики от 3 до 10 Вт. Вот из них мы сегодня и будем делать небольшие акустические системы — сателлиты. Сателлит (англ. satelitte) - это колонка небольших размеров (до 20 см в высоту), проигрывающая средние и высокие частоты.

Радиостанции работают в диапазоне средних волн, их сигналы буквально окружают нас. Чтобы собрать радиоприемник с амплитудной модуляцией (АМ приемник), вам потребуется несколько простых деталей: некоторые электронные компоненты, провода, бумажная трубка и динамик. Собрать АМ приемник довольно просто, и при этом не требуется что-либо паять. С помощью такого простого приемника вы сможете ловить сигналы от радиостанций, которые находятся в пределах 50 километров.

Шаги

Часть 1

Подготовьте то, что вам потребуется. Возможно, у вас уже есть большинство необходимых деталей, за исключением некоторых электронных компонентов. Недостающие детали можно приобрести в магазине хозяйственных товаров или электроники. Вам понадобится следующее:

• резистор сопротивлением 1 мегаом;
• конденсатор емкостью 10 нанофарад;
• красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров;
• переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад;
• электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада;
• конденсатор емкостью 33 пикофарада;
• изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны);
• 9-вольтовая батарейка;
• макетная плата;
• изоляционная лента;
• операционный усилитель (ОУ);
• небольшой непроводящий цилиндр (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное);
• динамик;
• кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож).

1. Сделайте антенну. Это одна из простейших частей самодельного радиоприемника: вам понадобится лишь длинный кусок проволоки. Лучше всего использовать кусок проволоки длиной 15 метров, но если у вас нет такого длинного провода, подойдет и проволока длиной 5–6 метров.

   • Для антенны лучше всего подойдет изолированная проволока диаметром 0,7–0,8 миллиметра.
   • Чтобы антенна лучше принимала сигнал, сверните изолированный провод кольцом. Чтобы проволока не спуталась, скрепите ее кабельной стяжкой или изоляционной лентой. Сложите кусок провода длиной 15 метров примерно пять раз в виде кольца.

2. Отрежьте и зачистите соединительные провода. Этими проводами вы соедините компоненты на макете электронной схемы. Отрежьте по одному куску красного и черного провода длиной около 12 сантиметров.

   • С помощью кусачек зачистите на 2–3 сантиметра оба конца каждого провода.
   • Если соединительные провода окажутся слишком длинными, их всегда можно обрезать, поэтому сначала лучше сделать их с небольшим запасом.

3. Сделайте индукционную катушку. Плотно обмотайте проволоку вокруг цилиндра без зазоров между соседними витками, чтобы она принимала переносящие электромагнитную энергию радиоволны. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Просто навейте на цилиндр провода красного и черного цвета длиной по 25–50 сантиметров.

   • Начните навивать проволоку с одного конца цилиндра. Оставьте на конце около 12 сантиметров свободной проволоки, чтобы прикрепить ее изоляционной лентой к краю цилиндра. Плотно навивайте провод без зазоров между соседними витками.
   • Выберите цилиндр диаметром 5–8 сантиметров. Он не должен быть металлическим, иначе полученный сигнал уйдет через металл.

4. Полностью обмотайте цилиндр проволокой, чтобы получить индукционную катушку. Чем больше витков выйдет, тем лучше. Покройте проволокой весь цилиндр. Закрепите конец провода изоляционной лентой, отмерьте около 13 сантиметров на втором конце и обрежьте лишнюю проволоку.

   Подсоедините электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарад (мкФ). Разместите длинный вывод конденсатора 22 мкФ на верхней половине макета в отверстии непосредственно над верхним контактом резистора 1,0 M. Короткий вывод конденсатора вставьте в отверстие на четыре ряда правее.

   Установите соединительные провода. Вставьте один конец красного провода в отверстие над ножкой 8 операционного усилителя, а второй - в ближайшее отверстие верхнего длинного ряда макета, в котором отверстия соединены по горизонтали. Вставьте один конец черного провода в отверстие под ножкой 1 усилителя на нижней половине макета. Второй конец черного провода вставьте в нижний длинный ряд макета.

   Установите конденсатор емкостью 33 пикофарад (пФ). Взгляните на конденсатор емкостью 10 нФ. Один из его выводов подключен к нижней ножке усилителя, а второй вставлен в свободное отверстие, но пока что ни к чему не подсоединен. Вставьте один вывод конденсатора 33 пФ в отверстие над свободным контактом конденсатора 10 нФ. Второй вывод конденсатора 33 пФ вставьте в свободное отверстие на четыре ряда левее.

   • Этот конденсатор, как и ранее установленный конденсатор 10 нФ, не имеет полярности и пропускает ток в обоих направлениях. Поэтому не имеет значения, какой вывод где использовать.

Часть 3

1. Подсоедините антенну. Пришла пора подключить антенну. Вставьте один конец антенны в отверстие над свободным выводом конденсатора 33 пФ (на предыдущем шаге вы вынесли этот вывод на четыре ряда левее).

   • Чтобы улучшить прием сигнала, можно разложить провод антенны по всей комнате или скрутить его кольцом, как было описано выше в шаге, посвященном подготовке антенны.

2. Подключите переменный конденсатор. Один вывод переменного конденсатора вставьте в отверстие над правым контактом конденсатора емкостью 33 пФ. Второй вывод поместите в любое отверстие в самом нижнем ряду макета, где он соединится с черным проводом.

   Подсоедините катушку индуктивности. Используйте свободные концы провода длиной примерно по 12 сантиметров, которые остались с обеих сторон катушки. Вставьте один конец в отверстие в нижнем ряду макета, где он соединится с переменным конденсатором и черным проводом. Второй конец проволоки с катушки вставьте в отверстие в том ряду, где соединены конденсатор 10 нФ и электролитический конденсатор.

   Подключите динамик. Положите динамик на стол справа от переменного конденсатора. Динамик имеет два вывода, черный и красный. Распутайте их и подготовьте к соединению. Вставьте красный вывод динамика в любое отверстие в самом верхнем ряду макета, где он соединится с красным проводом. Черный провод динамика поместите в отверстие над коротким выводом электролитического конденсатора емкостью 22 мкФ.

   • Вероятно, вам придется размотать красный и черный провода динамика, чтобы их можно было подключить к цепи.

3. Подключите источник питания. После того как вы соберете цепь, ее необходимо обеспечить питанием. С помощью изоляционной ленты подсоедините провода к положительной и отрицательной клемме 9-вольтовой батарейки. Затем сделайте следующее:

   Прислушайтесь к динамику. После того как вы подключите цепь к источнику питания, через усилитель и динамик потечет электрический ток. При этом динамик должен начать издавать звуки, хотя это может быть простой шум и помехи, вызванные статическим электричеством. Это свидетельствует о том, что все компоненты соединены правильно.

4. Проверьте, все ли компоненты исправны. Если вы правильно собрали цепь и убедились в надежности всех контактов, не исключено, что проблема в неисправности каких-то компонентов. Конденсаторы, резисторы и операционные усилители очень дешевы и производятся большими партиями, поэтому среди них иногда попадаются неисправные компоненты.
5. Приобретите вольтметр, с помощью которого вы сможете проверить цепь . Вольтметр позволяет измерить ток, который протекает через интересующий вас участок цепи. Вольтметры довольно дешевы. С помощью этого прибора вы сможете проверить компоненты цепи и надежность их соединения.

Предупреждения

• Не перегружайте цепь слишком высоким напряжением. Если вы подадите больше 9 вольт, то компоненты могут выйти из строя и даже загореться.
• Не прикасайтесь к оголенным проводам, когда по цепи течет ток. В противном случае вас может ударить током. Тем не менее, поскольку в данной цепи используется батарейка с невысоким напряжением, удар будет несильным.
• Не подсоединяйте короткий вывод конденсатора к положительному контакту источника напряжения. Если вы так сделаете, раздастся хлопок, конденсатор выпустит небольшое облако дыма и выйдет из строя. В худшем случае он может загореться.

Что вам понадобится

• 1 резистор сопротивлением 1 мегаом
• 1 конденсатор емкостью 10 нанофарад
• Красные и черные изолированные провода длиной по 25–50 сантиметров
• Переменный конденсатор емкостью 2000 или 2200 пикофарад
• 1 электролитический конденсатор емкостью 22 микрофарада
• 1 конденсатор емкостью 33 пикофарада
• Изолированная проволока длиной 15–30 метров (любого цвета, для антенны)
• Одна 9-вольтовая батарейка
• Макетная плата
• Изоляционная лента
• 1 операционный усилитель (ОУ)
• Небольшой цилиндр из непроводящего материала (стеклянная бутылка, картонная или пластиковая трубка и тому подобное)
• Динамик
• Кусачки (либо что-нибудь подобное, например острые ножницы или нож)

В данной статье рассмотрим схему детекторного радиоприемника и его модификации. Предельный интерес познавательного плана у юных радиолюбителей вызывает простой детекторный радиоприемник, который возможно смастерить буквально «на коленке» и провести с ним различные опыты.

Схема детекторного приемника — описание

Итак для того чтобы смастерить простой детекторный радиоприемник по нижеприведенной схеме нам нужно всего 2 детали: германиевый диод (Д9 или Д18) и головной телефон с большим сопротивлением (ТОН-1 или ТОН-2)

Радиоприемник не имеет в своем составе колебательного контура, вследствие этого он не способен улавливать одну конкретную радиостанцию из того количества станций, которые транслируются в данной местности. Но, не смотря на это, он со своей задачей справляется.

Для работы радиоприемника необходима хорошая антенна, в роли которой может выступать кусок провода, заброшенный на дерево и провод заземления. Заземление можно сделать, подсоединив провод к массивному металлическому предмету, например к старому ведру, и закопав его на небольшую глубину.

Простой детекторный радиоприемник с колебательным контуром

Как уже было сказано, в схеме у приведенного выше простого детекторного радиоприемника есть существенным недостаток, а именно в нем отсутствует какая либо избирательность. Нет возможности настроить его на какую-либо конкретную волну.

Данный минус можно устранить, добавив в схему колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности. Используя свойство колебательного контура (избирательность), появляется возможность выделить ту или иную радиочастоту, и к тому же усилить ее сигнал.

Вкратце опишем схему работы данного вида детекторного радиоприемника. Радиоприемник содержит катушку индуктивности, состоящую из двух обмоток L1 и L2, диодный детектор VD1, переменный конденсатор C1 (для настройки частоты), конденсатор фильтра низкой частоты C2 и головной телефон ТОН-1. Обе катушки наматываются на бумажную гильзу длинной 7,5 см и диаметром 2,5 см.

Катушка L1 намотана проводом ПЭВ диаметром 0,32 мм. и содержит 30 витков. Катушка L2 намотана тем же проводом и имеет 100 витков. Обе катушки намотаны рядом друг с другом, это создает трансформаторную связь между ними. Сигнал от антенны поступает на катушку L1. Высокочастотная энергия радиоволны переходит на колебательный контур L2C1, затем пройдя детектор VD1, поступает на головной телефон. Конденсатор C2 является фильтром низкой частоты.

Простой детекторный радиоприемник с усилителем НЧ

Если добавить в схему данного детекторного радиоприемника простой , то можно значительно усилить его звучание.

Радиосигнал станции продетектированный диодом VD1 отфильтровывается конденсатором C2 так, что на базу транзистора посыпает низкочастотная составляющая радиоволны. Далее он усиливается транзистором и поступает на головной телефон, который включен в его коллекторную цепь. Для наилучшего усиления сигнала необходимо добиться, чтобы ток коллектора был в пределах 0,3…0,5мА. Для этого нужно подобрать соответствующее сопротивление резистора R1. Фактически получился еще один .

Приблизительный расчет сопротивления данного резистора можно сделать по следующей простой формуле: R1= hэ21*(Uпит./Ik) , где hэ21 – коэффициент усиления транзистора, Uпит. – напряжение питания, Iк – необходимый ток коллектора транзистора. Но нужно учесть, что в схеме усилителя включен диод детектор VD1 и часть тока, который должен поступать на базу транзистора, через резистор будет утекать. Поэтому следует расчетное сопротивление R1 уменьшить примерно в два раза.

Детекторный приемник довольно легко сделать самому. С его помощью вы сможете слушать близлежащие радиостанции с амплитудной модуляцией. Помимо германиевого диода и наушников вам понадобятся предметы, которые есть практически в каждом доме: картонные трубки из-под туалетной бумаги и бумажных полотенец, изоляционная лента, шурупы, проволока, ненужные доски и металлические детали. Необходимо сделать конденсатор, катушку индуктивности и корпус, а затем соединить их вместе проводами.

Шаги

Часть 1

Запаситесь всем необходимым. Вам понадобится следующее:

• Чистая картонная трубка из-под бумажных полотенец
• Два листа алюминиевой фольги 15х15 сантиметров
• Один лист белой бумаги 18х18 сантиметров (подойдет обычная бумага для принтера)
• Два провода длиной 30 сантиметров
• Изоляционная (или другая не проводящая электрический ток) лента
• Острый поделочный нож или клещи для зачистки проводов
• Ножницы.

1. Вырежьте из алюминиевой фольги два листа 15х15 сантиметров. Прежде чем разрезать фольгу, нарисуйте на ней два квадрата 15х15 сантиметров с помощью фломастера и линейки.

   Намотайте один лист фольги на картонную трубку из-под бумажных полотенец. Отступите от нижнего края трубки примерно один сантиметр, намотайте на нее фольгу и закрепите ее изоляционной лентой.

   • Если у вас нет под рукой изоляционной ленты, возьмите вместо нее другую не проводящую электрический ток клейкую ленту. Можно использовать малярную ленту.

2. Прикрепите второй квадрат из фольги к листу белой бумаги. Возьмите лист бумаги 18х18 сантиметров и разместите фольгу посередине. В результате у вас получится серебристый квадрат внутри белого квадрата.

   • Закрепите фольгу на листе бумаги с помощью изоляционной ленты. Обклейте края фольги лентой, чтобы она плотно прилегала к бумаге.

3. Оберните бумагу с фольгой вокруг картонной трубки из-под бумажных полотенец. Обмотайте бумагу вокруг трубки так, чтобы фольга была сверху, и закрепите ее клейкой лентой. В результате на картонной трубке получится три слоя: фольга, бумага и опять фольга.

   • Бумага должна плотно прилегать к трубке. Однако не натягивайте бумагу слишком сильно, чтобы она достаточно легко скользила по трубке.
   • Проследите за тем, чтобы бумага была снизу, а алюминиевая фольга сверху. Бумага должна полностью разделять два листа фольги, чтобы они не касались друг друга.

4. Зачистите концы обоих 30-сантиметровых проводов примерно на 2-3 сантиметра. Аккуратно снимите с концов проволоки изоляционный слой с помощью острого ножа. Будьте осторожны и не повредите проволоку.

   • Если у вас есть клещи для зачистки проводов, воспользуйтесь ими.

5. Согните зачищенные концы под углом 90 градусов. Загните очищенные от изоляции концы обоих проводов под прямым углом. Это легко сделать голыми руками.

   Прикрепите один провод к трубке с фольгой и бумагой. С помощью изоляционной ленты подсоедините один конец провода к верхнему краю листа бумаги с фольгой, который свободно скользит по картонной трубке.

   • Используйте несколько полосок изоляционной ленты, чтобы как следует прикрепить проволоку к фольге. Провод должен касаться фольги, чтобы в месте соединения мог пройти электрический ток.

6. Присоедините второй провод к внутреннему листу фольги на картонной трубке. Возьмите второй 30-сантиметровый провод и с помощью изоляционной ленты прикрепите его к нижнему листу фольги, который прилегает к трубке из-под бумажных полотенец.

   • Закрепите второй провод напротив первого, на противоположной стороне трубки, чтобы они не касались друг друга.

7. Перейдите к изготовлению катушки индуктивности. Теперь, когда конденсатор готов, можно заняться индукционной катушкой.

   Часть 2

   Изготовление индукционной катушки

   1. Приготовьте все необходимое. Вам потребуются следующие материалы:

      • Одна картонная трубка из-под туалетной бумаги
      • Провод (рекомендуется использовать эмалированную медную проволоку диаметром 0,4 мм)
      • Изоляционная (или другая непроводящая) лента
      • Наждачная бумага.

   2. Очистите трубку из-под туалетной бумаги от мусора. Проследите, чтобы на картонной трубке не было остатков туалетной бумаги и клея.

      Наклейте на трубку две полоски изоляционной ленты. Наклейте полоску изоляционной ленты на боковую поверхность трубки вдоль всей ее длины. После этого возьмите вторую, более длинную полоску и наклейте ее поверх первой. Обе полоски изоляционной ленты должны точно совпадать друг с другом.

      • Верхняя полоска изоляционной ленты должна выступать за край трубки, чтобы ее можно было отогнуть назад при навивке проволоки.

   3. При каждой намотке с обоих концов катушки необходимо оставлять по 30 сантиметров свободного провода. Следите, чтобы обе обмотки имели свободные концы по 30 сантиметров с обеих сторон трубки. С помощью этих концов вы сможете подсоединить катушку к другим проводам.

      • В результате у вас должно получиться 2 обмотки и 4 отрезка проволоки длиной по 30 сантиметров каждый: два на верхнем и два на нижнем конце трубки.

   4. Приступите к навивке первичной обмотки из 25 витков. Отогните край верхней полоски изоляционной ленты, поместите под нее проволоку и верните полоску на место, так чтобы она прижала проволоку. После этого намотайте на трубку 25 витков проволоки. Туго намотайте проволоку на картонную трубку так, чтобы витки плотно прилегали друг к другу.

      • Не забудьте оставить свободные концы по 30 сантиметров в начале и конце обмотки.
      • Эмалированная медная проволока прекрасно подходит для катушек, так как после намотки с нее можно легко удалить изоляционный слой. В дальнейшем вам придется удалить изоляцию с отдельных участков проволоки, чтобы подсоединить к катушке стержень настройки (мы вернемся к этому позже).

   5. Завершите первичную обмотку из 25 витков. Приподнимите конец верхней полоски изоляционной ленты, поместите под нее провод и верните ленту обратно, чтобы она прижала проволоку. Не забудьте оставить 30 сантиметров свободной проволоки с этой стороны.

      Приступите к навивке второй обмотки из 90 витков. Приподнимите изоляционную ленту и поместите под нее проволоку на расстоянии около 3 миллиметров от конца первичной обмотки. Прижмите проволоку изоляционной лентой и сделайте 90 витков вокруг трубки.

      • Как и в случае первичной обмотки, укладывайте проволоку тугими, плотно прилегающими друг к другу витками.
      • На 90 витков должно уйти примерно 12,6 метров проволоки.

   6. Завершите вторичную обмотку. Отогните верхнюю полоску изоляционной ленты и закрепите под ней последний виток. Оставьте 30 сантиметров свободного провода с этого конца и обрежьте проволоку.

      • Не забудьте оставить по 30 сантиметров свободного провода с обоих концов, чтобы подсоединить к ним другие провода.

   7. Слегка зачистите наждачной бумагой поверхность вторичной обмотки из 90 витков. Достаточно зачистить лишь малую долю поверхности - около 2-3 сантиметров на верхнем краю обмотки.

      • Будьте очень осторожны, чтобы не зачистить проволоку между витками, иначе соседние витки замкнутся между собой, и катушка не будет нормально работать.

   8. Зачистите проволоку на 4 свободных концах обеих обмоток. Каждая обмотка должна иметь 2 свободных конца длиной по 30 сантиметров. Удалите с этих концов эмаль, чтобы их можно было подсоединить к другим проводам.

      • Чтобы удалить с проволоки эмаль, ее можно потереть наждачной бумагой, поскрести ножом или окунуть в жидкость для снятия лака.

   Часть 3

   Сборка приемника

   1. Запаситесь всем необходимым. Вам понадобится следующее (можно использовать ненужные доски и куски металла):

      • Деревянная доска для основания (хотя бы 20 сантиметров в ширину и 30 сантиметров в длину)
      • Две деревянные доски для поддержки конденсатора (хотя бы 15 сантиметров в длину и около 4 сантиметров в ширину, чтобы между ними помещался конденсатор)
      • Небольшой кусок дерева (толщиной около 2,5 сантиметра и длиной 5 сантиметров) для того, чтобы закрепить стержень настройки
      • Кусок металла для стержня настройки (подойдет полоска, вырезанная из банки из-под краски)
      • Плоскогубцы, чтобы согнуть металл
      • Шурупы, чтобы соединить деревянные детали
      • Отвертка
      • Ваш самодельный конденсатор
      • Ваша самодельная катушка из картонной трубки с с двумя обмотками
      • Изоляционная (или другая непроводящая) лента.

   2. Сделайте держатель для конденсатора. Возьмите две деревянные планки шириной около 4 сантиметров и длиной не менее 15 сантиметров и скрутите их вместе в виде латинской буквы L.

      • Эти планки не обязательно должны быть одинаковой длины. Подойдут два куска дерева подходящего размера.
      • Проверьте, чтобы планка была достаточно тонкой и входила в трубку конденсатора.

   3. Прикрепите держатель для конденсатора к правой стороне основания. Положите доску для основания перед собой. Возьмите держатель для конденсатора и прикрутите его шурупами в правом углу у длинной стороны основания (например, если основание имеет размеры 20х30 сантиметров, закрепите держатель в углу вдоль 30-сантиметрового края).

      • Нижняя перекладина буквы L должна быть вровень с правым краем основания и располагаться перпендикулярно ему. Левая, более длинная перекладина должна размещаться параллельно основанию.
      • После того как вы прикрутите держатель, он будет напоминать поставленный вертикально прямоугольный треугольник без одной (наклонной) стороны или держатель для туалетной бумаги, чем он, по сути, и является.

   4. Разместите конденсатор. Проследите за тем, чтобы бумага с приклеенной к ней фольгой была снаружи - это позволит менять размеры конденсатора (громкость звука). Возьмите чертежную кнопку и приколите нижний край конденсатора (картонную трубку без фольги) к деревянному держателю.

   5. Прикрепите к подставке держатель для стержня настройки. Разместите его справа, на расстоянии 8-10 сантиметров от держателя для конденсатора и ближе к центру подставки.

      • Между держателем для стержня настройки и конденсатором должен оставаться промежуток шириной хотя бы 6,5-7,5 сантиметра. Здесь вы разместите самодельную катушку индуктивности.
      • Если у вас достаточно толстое основание, можно прикрепить держатель для стержня настройки не шурупами, а сильным клеем.

   6. Сделайте стержень настройки. Вырежьте тонкую металлическую полоску и согните ее в продольном направлении так, чтобы с торца она напоминала латинскую букву V. Один конец (около 1,5 сантиметра) оставьте плоским, чтобы прикрепить полоску к держателю.

      • Свободный конец металлической полоски вы поместите на вторичную обмотку катушки, чтобы настраивать свой приемник на различные радиостанции.

   7. Прикрепите стержень настройки к соответствующему держателю. Пробейте в плоском конце металлической полоски отверстие и прикрутите его шурупом к тому краю держателя, который обращен в сторону конденсатора.

      • Аккуратно, но надежно прикрутите стержень настройки к держателю, чтобы он оставался подвижным. В то же время проследите, чтобы стержень не висел слишком свободно и оставался в заданном положении.

   8. Прикрепите к основанию катушку. Разместите перед стержнем настройки катушку индуктивности. Точное место зависит от длины стержня настройки. Расположите катушку на таком расстоянии, чтобы стержень доставал до нее.

      • Стержень настройки должен перемещаться по вторичной обмотке катушки подобно тому, как дворник (стеклоочиститель) скользит по ветровому стеклу автомобиля.
      • Можно прикрепить катушку к основанию с помощью изоляционной ленты. Приклейте полоску ленты к внутренней стороне катушки и к основанию приемника.

   Часть 4

   Соединение компонентов

   1. Соберите все необходимое. Вам понадобится следующее:

      • Длинный (хотя бы 5-6 метров) провод для антенны
      • Германиевый диод 1N34 (его можно приобрести в магазине электроники)
      • Наушники или динамик (подойдет и старая телефонная трубка)
      • Провод для заземления (подойдет любая достаточно длинная проволока)
      • Заземление (подойдут металлические столбы или трубы, которые уходят в землю - например, водопроводные трубы или радиатор отопления)
      • Проволока для стержня настройки (достаточно 30-сантиметрового провода).

Радиоприемник

Ранее сделанный своими руками простой громкоговорящий радио приемник с низковольтным питанием 0,6-1,5 Вольта стоит без работы. Замолчала радиостанция «Маяк» на СВ диапазоне и приемник из-за своей низкой чувствительности днем никакие радиостанции не принимал. При модернизации китайского радиоприемника была обнаружена микросхема TA7642. В этой похожей на транзистор микросхеме размещен УВЧ, детектор и система АРУ. Установив в схему радио УНЧ на одном транзисторе получается высокочувствительный громкоговорящий радиоприемник прямого усиления с питанием от батареи 1,1-1,5 Вольта.

Как сделать простое радио своими руками

Схема радио специально упрощена для повторения начинающими радио конструкторами и настроена для длительной работы без выключения в энергосберегающем режиме. Рассмотрим работу схемы простого радиоприемника прямого усиления. Смотри фото.

Радио сигнал наведенный на магнитной антенне поступает на вход 2 микросхемы TA7642, где он усиливается, детектируется и подвергается автоматической регулировке усиления. Питание и съем низкочастотного сигнала осуществляется с вывода 3 микросхемы. Резистор 100 кОм между входом и выходом устанавливает режим работы микросхемы. Микросхема критична к поступающему напряжению. От напряжения питания зависит усиление УВЧ микросхемы, избирательность радиоприема по диапазону и эффективность работы АРУ. Питание ТА7642 организовано через резистор 470-510 Ом и переменный резистор номиналом 5-10 кОм. При помощи переменного резистора выбирается наилучший режим работы приемника по качеству приема, а также регулируется громкость. Сигнал низкой частоты с ТА7642 поступает через конденсатор емкостью 0,1 мкФ на базу n-p-n транзистора и усиливается. Резистор и конденсатор в цепи эмиттера и резистор 100 кОм между базой и коллектором устанавливают режим работы транзистора. Нагрузкой специально в данном варианте выбран выходной трансформатор от лампового телевизора или радиоприемника. Высокоомная первичная обмотка при сохранении приемлемого КПД резко снижает ток потребления приемника, который не превысит на максимальной громкости 2 мА. При отсутствии требований по экономичности можно включить в нагрузку громкоговоритель сопротивлением ~30 Ом, телефоны или громкоговоритель через согласующий трансформатор от транзисторного приемника. Громкоговоритель в приемнике установлен отдельно. Здесь будет работать правило, чем громкоговоритель больше, тем звук громче, для данной модели использована колонка из широкоформатного кинотеатра:). Питается приемник от одной пальчиковой батарейки 1,5 Вольта. Так как дачный радиоприемник будет эксплуатироваться вдали от мощных радиостанций, предусмотрено включение внешней антенны и заземления. Сигнал с антенны подается через дополнительную катушку намотанную на магнитной антенне.

Детали на плате

Пять выводов сплаты

Плата на шасси

Тыльная стенка

Корпус, все элементы колебательного контура и регулятор громкости взяты из ранее построенного радиоприемника. Подробности, размеры и шаблон шкалы смотрите . Ввиду простоты схемы печатная плата не разрабатывалась. Радио детали могут быть установлены своими руками навесным монтажом или спаяны на небольшом пятачке макетной платы.

Испытания показали, что приемник на удалении 200 км от ближайшей радиостанции с подключенной внешней антенной принимает днем 2-3 станции, а вечером до 10 и более радиостанций. Смотри видео. Содержание передач вечерних радиостанций стоит изготовления такого приемника.

Контурная катушка намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм и содержит 85 витков, антенная катушка содержит 5-8 витков.

Как указывалось выше, приемник может легко быть повторен начинающим радио конструктором.

Не спешите сразу покупать микросхему TA7642 или ее аналоги K484, ZN414. Автор нашел микросхему в радиоприемнике стоимостью 53 рубля))). Допускаю, что такую микросхему можно найти в каком нибудь сломанном радиоприемнике или плеере с АМ диапазоном.

Кроме прямого назначения приемник круглосуточно работает как имитатор присутствия людей в доме.