Игра "Сталкер", Гаусс-пушка: где найти? Схема гаусс пушки своими руками от батареек
9,831 ПросмотрыДовольна мощная модель знаменитой Гаусс пушки, которую можно сделать своими руками из подручных средств. Данная самодельная Гаусс пушки изготавливается очень просто, имеет лёгкую конструкцию, всё используемые детали найдутся у каждого любителя самоделок и радиолюбителя. С помощью программы расчёта катушки, можно получить максимальную мощность.
Итак, для изготовления Пушка Гаусса нам потребуется:
- Кусок фанеры.
- Листовой пластик.
- Пластиковая трубка для дула ∅5 мм.
- Медный провод для катушки ∅0,8 мм.
- Электролитические конденсаторы большой ёмкости
- Пусковая кнопка
- Тиристор 70TPS12
- Батарейки 4X1.5V
- Лампа накала и патрон для неё 40W
- Диод 1N4007
Сборка корпуса для схемы Гаусс пушки
Форма корпуса может быть любой, не обязательно придерживаться представленной схеме. Что бы придать корпусу эстетический вид, можно его покрасить краской из баллончика.
Установка деталей в корпус для Пушки Гаусса
Для начала крепим конденсаторы, в данном случае они были закреплены на пластиковые стяжки, но можно придумать и другое крепление.
Затем устанавливаем патрон для лампы накала на внешней стороне корпуса. Не забываем подсоединить к нему два провода для питания.
Затем внутри корпуса размещаем батарейный отсек и фиксируем его, к примеру саморезами по дереву или другим способом.
Намотка катушки для Пушки Гаусса
Для расчета катушки Гаусса можно использовать программу FEMM, скачать программу FEMM можно по этой ссылке https://code.google.com/archive/p/femm-coilgun
Пользоваться программой очень легко, в шаблоне нужно ввести необходимые параметры, загрузить их в программу и на выходе получаем все характеристики катушки и будущей пушки в целом, вплоть до скорости снаряда.
Итак приступим к намотке! Для начала нужно взять приготовленную трубку и намотать на неё бумагу, используя клей ПВА так, что бы внешний диаметр трубки был равен 6 мм.
Затем просверливаем отверстия по центру отрезков и насаживаем из на трубку. С помощью горячего клея фиксируем их. Расстояние между стенками должно быть 25 мм.
Насаживаем катушку на ствол и приступаем к следующему этапу…
Схема Гаусс Пушки. Сборка
Собираем схему внутри корпуса навесным монтажом.
Затем устанавливаем кнопку на корпус, сверлим два отверстия и продеваем туда провода для катушки.
Для упрощения использования, можно сделать для пушки подставку. В данном случае она была изготовлена из деревянного бруска. В данном варианте лафета были оставлены зазоры по краям ствола, это нужно для того что бы регулировать катушку, перемещая катушку, можно добиться наибольшей мощности.
Снаряды для пушки изготавливаются из металлического гвоздя. Отрезки делаются длиной 24 мм и диаметром 4 мм. Заготовки снарядов нужно заточить.
Во-первых, редакция Science Debate поздравляет всех артиллеристов и ракетчиков! Ведь сегодня 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии. 72 года назад, 19 ноября 1942 года с мощнейшей артиллерийской подготовки началось контрнаступление Красной Армии в ходе Сталинградской Битвы.
Именно поэтому мы сегодня приготовили для вас публикацию, посвященную пушкам, но не обычным, а пушкам Гаусса!
Мужчина, даже став взрослым, в душе остается мальчишкой, вот только игрушки у него меняются. Компьютерные игры стали настоящим спасением для солидных дядей, которые в детстве не доиграли в «войнушку» и теперь имеют возможность наверстать упущенное.
У компьютерных боевиков часто встречается футуристическое оружие, которое не встретишь в реальной жизни – знаменитая пушка Гаусса, которую может подбросить какой-нибудь чокнутый профессор или ее случайно можно отыскать в секретной хронике.
А возможно ли обзавестись Гаусс-пушкой в реале?
Оказывается можно, и сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Давайте, скорее, выясним, что такое пушка Гаусса в классическом понимании. Пушка Гаусса – это оружие, в котором используется метод электромагнитного ускорения масс.
В основе конструкции этого грозного оружия лежит соленоид – цилиндрическая обмотка из проводов, где длина провода во много раз больше диаметра обмотки. Когда будет подан электрический ток, в полости катушки (соленоида) возникнет сильное магнитное поле. Оно втянет снаряд внутрь соленоида.
Если в момент, когда снаряд дойдет до центра, убрать напряжение, то магнитное поле не помешает двигаться телу по инерции, и оно вылетит из катушки.
Собираем Гаусс-пушку в домашних условиях
Для того чтобы создать пушку Гаусса своими руками, нам для начала, понадобится катушка индуктивности. На бобину аккуратно намотайте эмалированный провод, без резких перегибов, чтобы ни в коем случае не повредить изоляцию.
Первый слой, после наматывания, залейте суперклеем, подождите, пока он высохнет, и приступайте к следующему слою. Таким же образом нужно намотать 10-12 слоев. Готовую катушку надеваем на будущий ствол оружия. На один из его краев следует надеть заглушку.
Для того чтобы получить сильный электрический импульс, отлично подойдет батарея конденсаторов. Они способны отдавать накопленную энергию в течение короткого времени, пока пуля дойдет до середины катушки.
Для зарядки конденсаторов понадобится зарядное устройство. Подходящее устройство есть в фотографических аппаратах, оно служит для возникновения вспышки. Конечно, речь не идет о дорогой модели, которую мы будем препарировать, но одноразовые «Кодаки» сгодятся.
К тому же в них, кроме зарядки и конденсатора, прочих электроэлементов нет. Разбирая фотоаппарат, будьте осторожны, чтобы вас не ударило электрическим током. С устройства для зарядки смело удаляйте скобы для батареек, отпаяйте конденсатор.
Таким образом, нужно подготовить приблизительно 4-5 плат (можно больше, если желание и возможности позволяют). Вопрос выбора конденсатора заставляет сделать выбор между мощностью выстрела и временем, которое понадобится для зарядки. Большая емкость конденсатора требует и большего отрезка времени, снижая скорострельность, так что придется искать компромисс.
Светодиодные элементы, установленные на зарядные контуры, сигнализируют светом о том, что необходимый уровень зарядки достигнут. Конечно, можно подключить дополнительные зарядные контуры, но не переусердствуйте, чтобы не спалить ненароком транзисторы на платах. Для того чтобы разрядить батарею, в целях безопасности лучше всего установить реле.
Управляющий контур подключаем к батарейке через кнопку спуска, а управляемый – в цепь, между катушкой и конденсаторами. Для того чтобы совершить выстрел, необходимо подать питание на систему, и, после светового сигнала, зарядить оружие. Питание отключаем, прицеливаемся и стреляем!
Если процесс вас увлек, а полученной мощности маловато, то вы можете приступить к созданию многоступенчатой пушки Гаусса, ведь она должна быть именно такой.
.
В этой статье Константин, мастерская How-todo, покажет как сделать портативную пушку Гаусса.
Проект делался просто по фану, так что цели установить какие-либо рекорды в Гауссо-строении не было.
На самом деле Константину даже стало лень рассчитывать катушку.
Давайте для начала освежим в памяти теорию. Как вообще работает пушка Гаусса.
Мы заряжаем конденсатор высоким напряжением и разряжаем его на катушку из медного провода, находящуюся на стволе.
При протекании по ней тока создается мощное электромагнитное поле. Пуля из ферромагнетика втягивается внутрь ствола. Заряд конденсатора расходуется очень быстро и, в идеале, ток через катушку перестает течь в момент, когда пуля находится посередине.
После чего она продолжает лететь по инерции.
Перед тем, как перейдём к сборке следует предупредить, что работать с высоким напряжением нужно очень аккуратно.
Особенно, при использовании таких больших конденсаторов, это может быть весьма опасно.
Будем делать одноступенчатую пушку.
Во-первых, из-за простоты. Электроника в ней практически элементарна.
При изготовлении многоступенчатой системы нужно как-то коммутировать катушки, рассчитывать их, устанавливать датчики.
Во-вторых, многоступенчатый девайс просто бы не поместился в задуманный форм-фактор пистолета.
Ибо даже сейчас корпус забит полностью. За основу были взяты подобные переломные пистолеты.
Корпус будем печатать на 3D принтере. Для этого начинаем с модели.
Делаем его во Fusion360 все файлы будут в описании, если вдруг кто захочет повторить.
Постараемся как можно компактнее уложить все детали. Кстати, их совсем немного.
4 аккумулятора 18650, в сумме дающие примерно 15В.
В их посадочном месте в модели предусмотрены углубления для установки перемычек.
Которые сделаем из толстой фольги.
Модуль, повышающий напряжение аккумуляторов до примерно 400 вольт для зарядки конденсатора.
Сам конденсатор, а это банка 1000 мкФ 450 В.
И последнее. Собственно катушка.
Остальные мелочи типа тиристора, батарейки для его открытия, кнопки пуска можно расположить навесом или приклеить к стенке.
Так что отдельных посадочных мест для них не предусмотрено.
Для ствола понадобится немагнитная трубка.
Будем использовать корпус от шариковой ручки. Это значительно проще, чем допустим печатать его на принтере и затем шлифовать.
Наматываем на каркас катушки медный лакированный провод диаметром 0,8 мм, прокладывая между каждым слоем изоляцию. Каждый слой должен быть жестко зафиксирован.
Мотаем каждый слой максимально плотно, виток к витку, слоев делаем столько, сколько поместится в корпус.
Рукоять сделаем из дерева.
Модель готова, можно запускать принтер.
Почти все детали сделаны соплом 0,8 мм и только кнопка, удерживающая ствол, сделана соплом 0,4 мм.
Печать заняла около семи часов, так вышло что остался только розовый пластик.
После печати аккуратно очищаем модель от поддержек. В магазин покупаем грунт и краску.
Использовать акриловую краску не получилось, но она отказалась нормально ложится даже на грунт.
Для покраски PLA пластика существуют специальные спреи и краски, которые будут прекрасно держаться и без подготовки.
Но такие краски не нашлись, получилось корявенько конечно.
Красить пришлось наполовину высунувшись в окно.
Скажем мы что неровная поверхность - это такой стиль, и вообще так и планировалось.
Пока идет печать и сохнет краска, займемся рукоятью.
Дерева подходящей толщины не нашлось, поэтому склеим два куска паркета.
Когда он просох, придаем ему грубую форму при помощи лобзика.
Немного удивимся, что аккумуляторный лобзик без особых трудностей режет 4см древесины.
Далее при помощи дремеля и насадки скругляем углы.
Из-за малой ширины заготовки, наклон рукояти получается не совсем такой, как хотелось.
Сгладим эти неудобства эргономичностью.
Затираем неровности насадкой с наждачкой, вручную проходимся 400-й.
После зачистки покрываем маслом в несколько слоев.
Крепим рукоять на саморез, предварительно просверлив канал.
Финишной наждачкой и надфилями подгоняем все детали друг к другу, чтобы все закрывалось, держалось и цеплялось, как нужно.
Можно переходить к электронике.
Первым делом устанавливаем кнопку. Примерно прикинув так, чтобы она в будущем не особо мешалась.
Далее собираем отсек для аккумуляторов.
Для этого нарезаем фольгу на полоски и приклеиваем ее под контакты батарей. Батареи соединяем последовательно.
Все время проверяем чтобы был надежность контакта.
Когда с этим покончено, можно подключить высоковольтный модуль через кнопку, а к нему конденсатор.
Можно даже попробовать его зарядить.
Выставляем напряжение около 410 В, чтобы разряжать его на катушку без громких хлопков замыкающихся контактов, нужно использовать тиристор, который работает как выключатель.
А чтобы он замкнулся, достаточно небольшого напряжения в полтора вольта на управляющем электроде.
К сожалению оказалось, что повышающий модуль имеет среднюю точку, а это не позволяет без особых ухищрений брать управляющее напряжение с уже установленных аккумуляторов.
Поэтому берем пальчиковую батарейку.
А маленькая тактовая кнопка служит курком коммутирая через тиристор большие токи.
На этом все бы и закончилось, но два тиристора не выдержали таких издевательств.
Так что пришлось подбирать тиристор помощнее, 70TPS12, он выдерживает 1200-1600В и 1100А в импульсе.
Раз проект все равно заморозился на недельку, докупим еще и детали для того, чтобы сделать индикатор заряда. Он может работать в двух режимах, зажигая только один диод, сдвигая его, либо поочередно зажигая все.
Второй вариант выглядит более красиво.
Схема достаточно простая, но на али можно купить уже готовый такой модуль.
Добавив пару мегаомных резисторов на вход индикатора, можно подключать его прямо на конденсатор.
Новый тиристор, как и планировалось, с легкостью пропускает мощные токи.
Единственное, он не закрывается, то есть перед выстрелом нужно выключить зарядку дабы конденсатор мог полностью разрядиться, и тиристор перешел в исходное состояние.
Этого можно было избежать, будь преобразователь с одно-полупериодным выпрямителем.
Попытки переделать имеющейся успехов не принесли.
Можно приступать к изготовлению пули. Они должны магнититься.
Можно взять вот такие чудные дюбель-гвозди, они имеют диаметр 5,9 мм.
И идеально заходят ствол, остается лишь отрезать шляпку, и чуток заострить.
Вес пульки получился 7,8 г.
Скорость, к сожалению, сейчас замерить нечем.
Заканчиваем сборку проклейкой корпуса и катушки.
Можно тестировать, эта игрушка неплохо дырявит алюминиевые банки, пробивает картонки, да и вообще чувствуется мощь.
Хотя многие утверждают, что Гаусс-пушки бесшумные, она немного хлопает при выстреле, даже без пули.
При прохождении больших токов через провод катушки, хоть это и происходит в доли секунды, она нагревается и немного расширяется.
Если пропитать катушку эпоксидной смолой, можно частично избавиться от этого эффекта.
Самоделку представил для Вас Константин, мастерская How-todo.
Гаусс ган или просто пушка Гаусса - мечта почти любого начинающего радиолюбителя. Сегодня будет рассмотрен вариант мощного Гаусс гана на основе очень простого, но к тому же времени очень мощного для своего размера преобразователя.
Основа: ШИМ-контролер на микросхеме UC3845. Достаточно распространенная микросхема, применяется в импульсных блоках питания в качестве задающего генератора. Единственный недостаток микросхемы это то, что она начинает работать только тогда, когда номинал питающего напряжения выше 9 вольт, а максимальная величина не превосходит номинала 18 вольт. Таким образом на базу полевого транзистора поступает сигнал с частотой 60 килогерц, напряжение сигнала порядка 8 вольт, что достаточно для открывания перехода мощного полевика.
Транзистор обратной проводимости, отлично справляются полевые N - канальные транзисторы типа IRF3205 и IRL3705, хотя можно поставить и широко распространенную IRFZ44 , но он достаточно быстро перегревается. Хотя и рекомендованные транзисторы нужно укрепить на небольшой теплоотвод. Схема отключается, когда конденсаторы заряжены до номинала 300 вольт, тогда начинает светится белый светодиод. Преобразователь имеет мощность в 70 - 80 ватт, но жрет тоже не мало... 9 ампер, в пике до 12 ампер. На счет диодов - оба диода в схеме нужно использовать быстродействующие или ультрабыстрые, аналогов много и совсем не обязательно использовать указанные диоды, но с ними схема работает отлично. Резистор 820 ом - подобрать с мощностью 1 - 2 ватт, поскольку он тоже перегревается.
Трансформатор намотан на чашке, хотя можно использовать ферритовые трансформаторы от компьютерных БП (тот, что побольше). Первичная обмотка содержит 5 витков, намотана проводом 0,7 мм в 3 жила. Вторичная обмотка содержит 120 витков провода с диаметром 0,5 - 0,8 мм.
Питать преобразователь можно любым источником постоянного напряжения, конечно если источник может дать нужные параметры для питания преобразователя. Очень советую использовать аккумулятор от бесперебойника. Для уменьшения размеров можно использовать никель - кадмиевые или никель металл гидридные батарейки с емкостью от 1000мА.
Сама пушка, выполнена на пластмассовой трубе с внутренним диаметром 9 мм, у меня к счастью была масса железных стержней, которые свободно входили и выходили в трубу, как в народе говорят "тютелька в тютельку". Стержни были обрезаны 3 см в длину и обострены подобно гвоздям. Обмотка содержит 50 витков провода с диаметром 0,9 - 1,2 мм.
Конденсаторы: Хотя преобразователь отключается, как только напряжение на конденсаторах ровно 300 вольт, но тем не менее использованы конденсаторы с напряжением 400 вольт. Это даже хорошо, что есть запас напряжения, в данном случае на 100 вольт. Использовано 4 конденсатора с суммарной емкостью 13200 микрофарад (каждый по 3300 микрофарад). Полная зарядка емкости происходит через 3 - 4 секунды после включения преобразователя.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШИМ контроллер | UC3845 | 1 | В блокнот | |||
| Q1 | MOSFET-транзистор | IRF3205 | 1 | В блокнот | ||
| D1 | Выпрямительный диод | UF4007 | 1 | Аналог: BYV26E | В блокнот | |
| D2 | Выпрямительный диод | UF5408 | 1 | Аналог: UF5408, BY399, BR207 | В блокнот | |
| LED1 | Светодиод | АЛ307БМ | 1 | В блокнот | ||
| C1 | Конденсатор | 4.7 нФ | 1 | В блокнот | ||
| C2, C3 | 10 мкФ | 1 | В блокнот | |||
| C2* | Электролитический конденсатор | 4700 мкФ | 1 | В блокнот | ||
| С2** | Электролитический конденсатор | 1500 мкФ 350 В | 1 | В блокнот | ||
| C4 | Конденсатор | 22 нФ | 1 | В блокнот | ||
| C5 | Конденсатор | 470 нФ | 1 | В блокнот | ||
| C6 | Конденсатор | 470 пФ | 1 | В блокнот | ||
| R1 | Резистор | 6.8 кОм | 1 | В блокнот | ||
| R2 | Резистор | 620 кОм | 1 | В блокнот | ||
| R3 | Резистор | 5.1 кОм | 1 | В блокнот | ||
| R4 | Резистор | 680 Ом | 1 |
Итак, разберем все по порядку. Зарядка пушки работает от сети 220 вольт. Зарядка состоит из конденсатора 1,5 мкФ 400 В. Диоды 1N4006. Напряжение на выходе 350 В.
Далее идет токоограничивающая нагрузка - Н1, в моем случае лампа накаливания, но можно использовать мощный резистор 500 – 1000 Ом. Ключ S1 ограничивает зарядку кондесаторов. Ключ S2 подает разряд мощный разряд тока на соленойд, поэтому S2 должен выдерживать большой ток, в своем случае я использовал кнопку от электрического щитка.
Конденсаторы С1 и С2, каждый 470 мкФ 400 В. В сумме получается 940 мкФ 400 В. Подключать конденсаторы нужно соблюдая полярность и напряжение на них во время зарядки. Контролировать напряжение на них можно вольтметром.
И теперь самое сложное в нашей конструкции гаусс пушки – соленоид. Наматывается он на диэлектическом стержне. Внутренний диаметр ствола 5-6 мм. Провод использовал ПЭЛ 0.5. Толщина катушки 1.5 см. Длина 2 см. Мотая соленоид, нужно каждый слой изолировать супер клеем.
Ускорять нашей электромагнитной гаусс пушкой мы будем обрезки гвоздей или самодельные пули толщиной 4-5 мм, длинной с катушку. Более легкие пули летают на большее расстояние. Более тяжелые летают на расстояние меньше, но энергия у них больше. Мой гаусс ган пробивает пивные банки и стреляет на 10-12 метров в зависимости от пули.
И ещё, для ускорителя лучше подбирать провода потолще, чтобы было меньше сопротивления в цепи. Будьте крайне осторожны! Во время изобретения ускорителя меня несколько раз било током, соблюдайте правила электробезопастности и уделяйте внимание надёжности изоляции. Удачи в творчестве.
Обсудить статью ГАУСС ПУШКА
